02.02.2023

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Содержание статьи

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Рассказ о нюансах покраски каркасного дома стоит начать с важного отступления: собственно, покраска актуальна далеко не всегда. Ведь наша компания зачастую использует крашеную в заводских условиях фасадную доску.

Такая доска изначально стоит дороже своей некрашеной коллеги, однако, она однозначно эстетичнее и долговечнее той, которая выполнена вручную уже после монтажа обшивки.

Однако, если вы все же решили красить фасад дома самостоятельно или с привлечением маляров (в общем, не в заводских условиях), тогда смело читайте текст ниже. Здесь есть все о правильной покраске дома!

В магазинах краски для наружных работ найти легко – они называются фасадными. Что касается минеральных покрытий (штукатурка, цемент), то краски для них должны быть паропроницаемыми, то есть выпускать влагу наружу, в противном случае краску просто будет рвать.

Если мы говорим именно про краски по дереву, то нужно иметь в виду, что дерево – материал живой, и имеет приличный коэффициент расширения – в зависимости от температуры воздуха и влажности. Соответственно и материалы для него должны быть достаточно эластичными и крепко держаться. Древесина всегда покрывается только будучи сухой –по сути  она консервируется, защищается от влаги.

Необходимо понимать, что в случае с древесиной мы делаем именно плёнку, которая будет препятствовать попаданию влаги в дерево. Какие же краски являются эластичными? Либо акриловая – наощупь это как перчатки латексные воспринимается, примерно как резина. Либо это ранее популярные краски – масляные.

Но тут надо сделать ремарку: мы говорим именно о качественных масляных красках, а не о дешёвых, которые делаются из олифы-оксоль, которая то не сохнет, то в химические реакции вступает – в общем, лучше не связываться. То есть для дерева 2 варианта: либо «олд-скул» масляные либо современные акриловые.

 Сколько лет стоят краски?

При правильном нанесении по рекомендации производителя , то эти покрытия стоят в любом случае более 10 лет. Производитель точную гарантию не даёт в виду того, что не он производит работы. Потому что он не знает соблюдены ли условия покраски, какая древесина используется и так далее. Но в тех условиях, в которых они материалы тестируют, то срок службы краски составляет даже более 15 лет. Для примера, у моего приятеля дом покрашен в 1995 году – краска до сих пор стоит.

Тут огромное значение имеет цвет. Не секрет, что покрытие термальную нагрузку и, в зависимости от насыщенности цвета, среднесуточные колебания температуры могут быть до 40-60 С. То есть утром весной чуть ли не заморозки, а уже днём тёмную поверхность может разогреть до тех же 60 С. Эта нагрузка ложится и на покрытие и на сам обшивочный материал. Есть цвета, которые делаются на натуральных компонентах, а есть цвета, которые делаются путём синтеза.

Все эти насыщенные тона: красный, зеленый, синий —  это синтетические цвета и они не цветостойкие. Они будут раньше выцветать, выгорать. Это правило ведь везде работает: и на автомобилях и на пластике. А органические пигменты более «живучи» – чёрный, он делается из сажи, охра – она из глинозёма, например. Вообще не большой сегмент цветов в гражданском строительстве, он не из-за того, что кому-то не хочется ярко красить, а в виду именно целесообразности. Мы это можем у финнов наблюдать: довольно-таки неброские цвета.

Надо сказать, что яркие пигменты они ко всему прочему довольно дорого стоят.

 Как правильно красить каркасный дом, обшитый сухой древесиной снаружи?

Все работы проводятся обязательно в 3 слоя: это всегда грунтовочный слой, потом уже краской – промежуточный, и, наконец – финишный. Все работы проводятся при температуре от + 5 до + 23 С. Если будет слишком жарко, то растворители будут слишком быстро испаряться, что приведёт к загустению. Если слишком холодно — мы сможем наблюдать повышенную вязкость. Есть краски, которые работают до -20С, но это очень дорого.

 Если без грунта красить?

Тут просто может краска треснуть, туда проникает влага – и соответственно в дереве мы будем наблюдать и грибок и гниение. Либо же воздушные пузыри в виду того, что нет хорошего сцепления краски с поверхностью, и краска будет отслаиваться.

Пример стены дома, окрашенной в 2 слоя без предварительного использования грунта-антисептика

А те, кто говорят, что сейчас много чудо-красок а-ля «3 в 1»?

Возможно, такого рода продукты и бывают. Но в один слой все равно не покрасите. Минимум 2. Потому что в один слой ни одна краска хорошо и ровно не ляжет. Будут и проплешены и полосы. Грунт ведь продукт специфический, это – антисептик глубокого проникновения. Грунт улучшает прилипание краски к поверхности, и дополнительно антисептирует древесину.

 Чем красить дом изнутри?

Есть 2 вида продуктов для окраски каркасного дома изнутри: 1) краски интерьерные, водоразбавимые, 2) интерьерные лаки так же на водной основе: и те и те весьма быстро сохнут и не пахнут. Очень удобно. Лак может быть колированным – можно имитировать породу какого-то богатого дерева, например. Потому как ёлка, сосна — они со временем янтарный оттенок из-за выгорания принимают.

Пример поверхности, окрашенной не колированным лакомПоэтому если мы хотим древесину сохранить без янтарного оттенка, то лак лучше, например, подбеливать.
Пример окраски поверхности подбеленным лаком

Кстати, вот изнутри красить вполне можно без грунта: но если дом отапливается постоянно! Тут в качестве грунта можно использовать сам продукт, разбавленный пожиже.

 Красить лучше до обшивки?

Можно и после. Вопрос тут не столько принципиальный сколько эстетический. Просто при усыханиивнешний обшивочный материал несколько может подсохнуть, например. И тогда будут видны не прокрашенные стыки – шип-паз (на уже обшитом доме придётся их подкрашивать). Это не факт, что именно так и случится, но вероятность довольно высока. Ну, и если красить заранее, то можно обработать доски еще и с тыльной стороны. Это уж совсем надёжный вариант защиты дерева.

 Каков расход материалов, если мы говорим о покраске именно сухой струганной поверхности?

Тут все достаточно просто и доподлинно известно. Литр краски уходит на то, чтобы окрасить 3-4м2  поверхности в 2 слоя.

Что делать если до строится поздней осенью/ранней весной, когда красить еще или уже нельзя (из-за низких ночных температур)?

При слабом можно консервирующий грунт использовать (напр. «Просепт»), а уже затем при стабильном плюсе красить по полной нашей схеме.

Как сохранить древесину?

Тут речь идёт скорее не о внешней стороне доски: будучи окрашенной снаружи она хорошо сохраняется. Речь идёт о её внутренней поверхности, но это уже не краскам относится, а к вент-зазору, который однозначно нужен, даже если мы просто о безопасности обшивки говорим.

Насколько сложен процесс перекрашивания?

  Тут, наверное, легче будет профессионалов нанять. Для них это всё достаточно просто. Если перекрашивать самим, то необходимо пришедшие в негодность места зачищать, при этом именно отшелушивающиеся. Если рядом с такими местами краска держится, то пусть себе и держится дальше.

Если есть где-то грибок – необходимо такие места антисептиком обрабатывать. Но вообще, тут, конечно, работает на 100% закон: скупой платит дважды. Потому что все эти перекрашивания – это процесс все-таки довольно трудоёмкий, потому лучше сразу краску качественную взять.

Так же Вас может заинтересовать наша статья: Ошибки при строительстве каркасного дома

 Какая краска практичнее: полностью укрывная или сохраняющая текстуру дерева?

Есть декоративные лиссирующие антисептики: они оставляют видимой текстуру дерева. Они придают оттенок.

Пример лиссируюего антисептика на имитации бруса Есть укрывистые антисептики: например, у «Тиккурилы» — это  «Винха», у «Техноса» — «Вудекс –аквасолид». Это когда рельеф древесины виден, но рисунок полностью закрашен.

Пример использования укрывистого антисептика на вагонке

И третий вариант, это фасадные краски, которые и рельеф закрашивают и образуют плёнку. Нужно понимать, что покрытия без плёнки, они в любом случае менее долговечны. Так как на пористой поверхности может образовываться влага, на блестящей же поверхности – вода скатывается.

(с другой стороны, лиссирующий антисептик легче подкрашивать и перекрашивать – прим. «Тайги-дом»). Самые навореченные антисептики – до 12 лет служат, фасадные краски – это десятилетия.

 Как красить полы: в доме/на открытых террасах?

Для террас – это масло, как правило. Оно наносится до насыщения древесины: обычно это 2 слоя. Внутри дома – это любые специальные воски, лаки, масла для пола и паркета.

 Безопасная ли краска для человека?

Для здоровья – однозначно. Если её не пить, конечно. Все продукты финские ТЕКNOS делаются с высокими эко-нормами.

Интервью о красках с представителем компании TEKNOS-DECO в Великом Новгорода Александром Григорьевым (магазин «Краски на Белова»).

Компания «TEKNOS» — один из ведущих мировых производителей лакокрасочных материалов. На сегодняшний день производство её продукции осуществляется в 7 странах: Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польше, России и Китае. Компания работает на рынке с 1948 года.

Источник: http://taiga-dom.ru/poleznye-stati/pokraska-karkasnogo-doma-snaruzhi-i-iznutri

Чем защитить древесину от преждевременного гниения: способы обработки

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Благодаря природной составляющей, дерево по всем показателям превосходит другие строительные материалы. Но и оно не лишено недостатков. Основную проблему вызывают гнилостные отложения, бороться с которыми лучше на начальном этапе.

Гниение древесины – где кроется проблема?

Различные плесневые и грибковые отложения составляют костяк проблемы. Их разрушительные действия вызывают изменения структуры древесины, как в растущем дереве, так и в заготовленном пиломатериале. С точки зрения глубины поражения, менее вредными считаются плесневые грибы. Их просто распознать, они появляются на поверхности и торцевых соединениях. Обильный налет таких отложений, вызывает аллергические реакции у людей, контактирующих с пиломатериалом.

Грибы, окрашивающие поверхность, также не причиняют особого вреда структуре материала. Они разрушают поверхностные клеточные стенки, изменяя окрас породы. Но результатом их губительного действия является невозможность применения заготовок для декоративной работы.

Самая опасная гниль – разрушающая внутреннюю структуру древесины. Она разлагает лигнин, волокна и другие составляющие породы и зачастую пораженное дерево становится непригодным к использованию в строительстве. Наличие гнилостных отложений затрудняет процесс обработки, снижая качество материала.

Дереворазрушающий грибок делится на два вида: вызывающие белую гниль, под разрушительным действием таких отложений может в корне меняться вся внутренняя структура. Под корой дерева порой остается одна труха. Второй вид разрушающего грибка – бурая гниль. Их действие начинается в целлюлозе и также не несет ничего хорошего. Запушенный и необработанный материал, может полностью прогнить изнутри.

Где требуется защита?

Споры грибковых отложений есть везде, где наблюдается скопление растущих деревьев. Температура в +15°С и относительная влажность более 30% – идеальные условия для образования гнили. И особо расположены к таким проявлениям хвойные породы. Богатая питательными веществами сосна, во всех проявлениях используемая в строительстве, по душе и грибковым отложениям.

Говоря о защите деревянных строений, основной проблемой будут места внешней отделки: это оконные рамы, нижние венцы бруса находящиеся в прямом контакте с грунтом, а также погреб, подполье и стыки бревен. Даже самый верхний венец, при плотном прилегании будет медленнее высыхать после дождя, а влага своего не упустит и появление гнили в этом месте просто не избежать.

Нельзя снимать со счетов и внутренние конструкции. Если дать волю влаге, то она доберется и до комнатной отделки. Внутренние элементы дома, особо подвержены при периодическом посещении в зимнее время. На выходные вы приехали отдохнуть, дом прогрелся, а в конце недели снова уезжаете, оставляя его наедине с сыростью и плесенью.

Защита антисептиками

Для этого применяются различные препараты, главное наличие полезных свойств и отсутствие вредных для человека примесей. По сути, все антисептики токсичны для грибков и безопасны для человека и домашних животных. По классам есть смеси не понижающие прочностных характеристик древесины и не создающие проблем при контакте с металлическими изделиями.

Хороший антисептик сохраняет свои качества при любых условиях эксплуатации. Для внутренних работ подбирается материал на водной основе. Наружная часть дома, более контактирующая с влагой, обрабатывается маслянистыми жидкостями нерастворимыми в воде.

Выбирая антисептик для обработки древесины от гниения, внимательно изучайте инструкцию. Обратите внимание на наличие следующих показателей:

  • отсутствие резких неприятных запахов;
  • высокая степень проницаемости в структуру древесины;
  • токсичность по отношению ко всем видам грибков;
  • состав не должен вызывать коррозию при контакте с металлическими элементами.

Кроме этого, антисептические пропитки делятся на водорастворимые, органикорастворимые, масляные и антисептические пасты.

Читайте также  Фундамент для каркасной пристройки

Проводить обработку можно на любой стадии строительства. Будет лучше для дерева, если его обработают еще перед пуском в работу. Для этого применяются предупреждающие жидкости. Таким образом, перед постройкой обрабатываются те места, которые будут недоступны по окончании работ.

Рекомендуется повторять профилактические процедуры раз в 2 года. Чтобы обеспечить максимальный контроль, за целостностью древесины. Если же гниль проявилась, то существуют специальные составы, вытесняющие отложения из структуры дерева. Перед обработкой поверхность зачищается и просушивается.

В любом случае лучше предупредить появление гнили, чем после бороться с его проявлениями.

Пропитки, вытесняющие воздух

Отдельная группа препаратов направленная на борьбу с гнилостными отложениями в древесине. Это своего рода состав для предварительной обработки перед использованием антисептиков. Они вытесняют из структуры дерева воздух, подготавливая его для дальнейшей обработки. Эти составы незаменимы для использования в местах с повышенной влажностью и когда требуется дополнительная обработка поверхности краской или лаком.

Отдельного внимания заслуживают препараты на основе биоцидных добавок. Они недопустимы для обработки дерева в жилых помещениях, но отлично справляются со своей работой по борьбе с различными «недугами» древесины. Из них выделяются антисептики, направленные на разрушение действий бактерий и микробов: гербициды – борются с мхом и лишайником, фугинциды защищают дерево от плесени и инсектициды – создают неблагоприятную среду для насекомых.

Конструктивная защита

Вкупе с обработкой антисептиками, такой подход позволит продлить срок службы деревянного строения на десятилетия. Здесь нет никаких сверхъестественных требований, просто необходимо придерживаться правильного алгоритма в возведении деревянного дома.

По сути, конструктивная защита направлена на подержание дерева в сухом состоянии или обеспечении проветривания скрытых мест, в случае намокания. Насчет обустройства кровли не стоит говорить, но есть несколько мелочей, которыми пренебрегают строители, тем самым запуская беспощадный процесс гниения.

Фронтонные и карнизные свесы. Их необходимо обустроить по технологии и выдержать максимальный размер. Они не позволят дождю намочить соединения кровельной конструкции. Между фундаментом и обвязочным венцом необходимо сделать металлический отлив, защищающий проблемное место от сырости. Фундамент должен подниматься над землей минимум на 40 см, а от древесины его необходимо отделить двойным слоем гидроизоляции из рубероида.

Несущие поверхности деревянного строения должны быть доступны для периодической проверки и проветривания. Зашивать сайдингом можно только в крайнем случае. А если это необходимо, то позаботьтесь о правильной вентиляции пустотной конструкции.

Вместо металлического или пластикового сайдинга, концентрирующего в себе влагу, можно использовать деревянную вагонку или имитацию бруса. Допускается частичное обшивание дома. Например – торцы сруба.

Они более подвержены воздействию влаги, и их можно обработав специальным составом закрыть коробом с последующей отделкой вагонкой.

Современные технологии позволяют создавать неблагоприятные условия для гнилостных отложений в древесине. Различные аппараты, направленные на борьбу с этим недугом, снижают возможность их проявления, главное правильно подобрать его, учитывая полезные свойства и факторы применения.

Источник: https://www.karkasnik.com/blog/podgotovka-k-stroitelstvu-karkasnogo-doma/chem-zashchitit-drevesinu-ot-prezhdevremennogo

10 грубейших ошибок при строительстве каркасного дома

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Перекос каркаса и обрушение кровли – главные, но далеко не единственные проблемы, с которыми можно столкнуться при строительстве каркасного дома. Кажущаяся простота технологий заставляет некоторых не учитывать нюансов, о которых не всегда упоминают при описании этап возведении дома. Где же скрыты подводные камни? Фактически, они есть на всех этапах.

Сегодня мы поговорим о 10 главных ошибках при строительстве каркасного дома.

Справедливости ради стоит отметить, что технология возведения каркасных домов действительно проста, но при условии, что за дело берутся профессиональные строители. Только большой опыт в использовании каркасной технологии позволяет учесть все нюансы и увидеть даже незначительные ошибки.

Пиломатериалы

Каркас – это несущая часть дома, выполненная в нашем случае, из дерева. При самостоятельном изготовлении, многие совершают ошибку при выборе пиломатериалов, подвергая все конструкцию быстрому разрушению или плохим эксплуатационным свойствам.

Ошибки:

  • плохая просушка, выбор древесины естественной влажности;
  • небольшое сечение бруса, которое по своим физическим характеристикам не в состоянии выдержать предполагаемую нагрузку.

В первом случае, мы имеет дело с изменениями параметров в результате естественного усыхания материала. Стыки перестают быть плотными, усиливается вибрация, возрастает риск появления трещин. Выход: при возведении каркаса используйте дерево камерной сушки. В крайнем случае, сырой материал следует оставить сушиться как минимум в течение трех летних месяцев.

Во втором случае речь идет о серьезном нарушении ГОСТа. Согласно стандартам, сечение доски не может быть меньше чем 150×40. В противном случае, дом просто опасен для жилья из-за высокого риска обрушения.

Отсутствие обработки древесины специальными составами

Любое дерево, даже просушенное, содержит полисахариды, а те, в свою очередь, являются рассадникам для микроорганизмов, бактерий и насекомых. Чтобы деревянный каркас, материалы внутренней и внешней отделки не превратились за несколько лет в труху, дерево обрабатывается антисептиками. Они бывают двух видов.

  • Для защиты от внешних воздействий: снег, дождь, прямые солнечные лучи и другие атмосферных явлений.
  • Для предотвращения развития плесени, грибка, дереворазрушающих насекомых, то есть для защиты от негативных биологических факторов.

Чтобы достичь эффекта важно точно соблюдать инструкции на упаковке. Иногда требует нанесения нескольких слоев с полным высыханием предыдущих. Если антисептик с тонирующим эффектом, то его следует применять последним.

Непрочная конструкция

Вторая самая популярная ошибка при строительстве каркасного дома – пренебрежения качеством обшивки каркаса.

Жесткость и прочность конструкции обеспечат правильная обшивка и верный выбор утеплителя. Здесь важно использовать комплексные решения: плиты ОСБ, обвязка с монтажом, так называемых, укосин. Без них, каркасный дом не приобретёт достаточной прочности.

На утеплитель стоит обратить особое внимание, если речь идет о строительстве дома в холодном климате. Погоня за дешевизной ни к чему хорошему не приведёт. Материал должен быть плотным, желательно рулонным. Самым оптимальным вариантом считается базальтовая вата. Она полностью отвечает эксплуатационным требованиям и имеет самый долгий срок службы. Выход: не экономьте на материалах для утепления. Сэкономив один раз, вы будете каждый год тратиться на ремонт и счета за отопление.

Нарушение технологии строительства

Технологии в каркасном строительстве две – платформа и балун.

  • Платформа: сначала собираются полы, на которые уже возводится каркас стен. Отсюда и название.
  • Балун: стеновые стойки устанавливаются сразу, на все этажи.

Более легкой, надежной и распространённой является первый вариант, причем его предпочитают и профессиональные строительные бригады и те, кто решил возводить каркасный дом своими руками. Но и здесь необходимо учитывать ряд моментов.

Во-первых, ошибки возникает из-за неправильного применения инструментов для крепления. Использование саморезов и уголков вместо гвоздей приведет к тому, что конструкция не получит достаточной устойчивости.

Во-вторых, не учитывается шаг креплений, который предусмотрен технологией и параметрами дома. Из-за этого дом рискует в скором времени покоситься.

Плохое качество пароизоляционной пленки

В пироге, который представляет собой стена каркасного дома, важную часть занимает пленка, отвечающая за ветроизоляцию и препятствие скоплению влаги внутри стены. Однако не все модели этого материала хорошо справляются со своей функцией. Это становится особенно разрушительной проблемой, если в качестве утеплителя использовался любой тип ваты – она особенно сильно разрушается под воздействием влаги.

Проблема заключается не только в выборе материала, но в формирование самого «пирога». Если технология нарушена, то даже качественная пленка не справится со своими функциями. Смысл заключается в том, чтобы направление паропроницаемости проходила по направлению изнутри стены наружу. Практика показывает, что лучше всего с этими функциями справляется обычный полиэтилен.

Окна и двери

Если для вас важно, чтобы дом был теплым, одним утеплителем не обойтись. Многие покупают дешевые окна, которые не в стоянии поддерживать нужную температуру внутри помещения. Особое внимание следует обратить на толщину стекла, а также использовать тонировочную пленку. Идеальные параметры — от 44 до 52 мм.

Еще одна частая ошибка – экономия на монтажной пене во время установки окон. Это приводит к тому, что образуется мостики холода.

Дешевые и некачественные дверные коробки также будут пропускать драгоценное тепло и сведут на нет ваши усилия по утеплению каркасного дома. Лучше всего использовать специальные модели, предназначенные для загородных домов, которые содержат утеплитель.

Вентиляция

Неправильно организованная вентиляционная система сделает каркасный дом похожим на термос. Частая ошибка – объединение каналов вентиляции из «мокрых» помещений, в результате чего все запахи смешиваются и распространяются по всему пространству. Если дом предназначен для постоянного жилья большого количества человек, то оптимальным вариантом будет приточно-вытяжная модель.

К обязательной вентиляции также относятся: установка на окнах клапанов для принудительного проветривания и дополнительных каналов оттоков воздуха на кухне и ванной комнате.

Игнорирование проектной документации

В проектную документацию занесены все важные сведения относительно технологии возведения каркасного дома. К ним относятся: количество и направления лаг, шаг крепления каркаса, количество стоек, стропильная система, градус углов и т.д.

Самостоятельное строительство, как правило, приводит к плачевному результату. Проект всегда лучше доверить профессионалам, а не полагаться на собственные туманные представления. Тем более, если тот, кто составляет план, никогда не жил в загородном доме.

Такой дом будет требовать постоянных дополнительных работ и ремонта систем. По факту он обойдется гораздо дороже, чем дом, построенный в строгом соответствии с проектной документацией.

Фундамент

ошибка при строительстве каркасно-щитового дома по части фундамента – разный срок службы материалов. К примеру, винтовые сваи редко служат больше 25 лет, тогда как сам каркас может не терять своих эксплуатационных характеристик гораздо дольше.

Любой дом подвергается огромному количеству внешних факторов, которым предстоит сопротивляться буквально с разных сторон. Функция фундамента – защита от грунтовых вод и атмосферных явлений. Поэтому грубой ошибкой считается установка каркаса на выровненную поверхность со шлакоблоком. Такой дом точно не будет отличаться прочностью, а пол всегда будет холодным. Идеальное решение для каркасного дома – ленточный тип фундамента.

Если земля под вашим домом имеет глинистую структуру, а грунтовые воды, расположены близко к поверхности, то в обязательном порядке устанавливаются дренажные каналы.

Кровля

В этом случае, ошибкой является нарушения последовательности укладки кровли

Правильная последовательность выглядит следующим образом:

  • отделка;
  • обрешетка;
  • пароизоляционный материал;
  • утеплитель;
  • гидроизоляционный материал;
  • зазор вентиляции;
  • контробрешетка;
  • дополнительная обрешетка из бруса;
  • кровля.

Вывод: только внимание ко всем деталям технологии строительства каркасного дома позволит вам избежать грубейших ошибок при строительстве каркасного дома и обеспечить долговечность эксплуатации.

Источник: https://karkasnye-doma.com/informacija/10-grubejshih-oshibok-pri-stroitelstve-karkasnogo-doma/

Обрабатывать или нет деревянный каркас антисептиком?

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

На этот вопрос отвечает для себя каждый, кто сталкивается с возведением каркаса,
независимо от того целый это дом, либо каркасная мансарда или просто стропилка.

Мы рассматриваем случай здоровой древесины, когда цели антисептирования носят профилактический характер: предотвращение биологического поражения древесины (синева, грибы, жучки и прочая «радость») и повышение огнестойкости конструкции.

Огнезащита древесины

Многие уверяют, что для каркаса антисептик с приставкой «огне» просто необходим. Я противник этого мнения по следующим причинам:

  • гарантированный срок огнезащитных составов достаточно мал, в самом лучшем случае 10 лет, а что дальше, это временная страховка (даже подстраховка) — не подходит;
  • не раз читал рассказы, как после замыкания электропроводки каркас с огнебиозащитой выдержал и позволил ликвидировать очаг возгорания — лучше финансовые и трудовые ресурсы в этом случае потратить не на огнезащиту каркаса, а на качественные элементы электропроводки и на правильный ее монтаж;
  • поджог или стихийное явление в виде удара молнии — боюсь, одна лишь огнезащита каркаса не спасет, в этой ситуации выручит страховка дома (даст возможность восстановить его) и самая простая и доступная пожарная сигнализация в виде датчиков дыма, которые в ночные часы оповестят о беде.

Биозащита древесины

Она нужна бесспорно. Особенно тем, кто строит из доски естественной влажности. В процессе возведения каркаса не получится избежать его намокания, дождики в России летом явление не редкое, а попав в щели между досками, влага оттуда быстро не улетучится. Это может спровоцировать появление очага биологического поражения.

Простой пример: Доски естественной влажности лежат друг на друге без прокладок. Спустя короткое время, все, что не проветривалось потемнело, почернело, покрылось грибами.

Как антисептировал каркас своего дома

Перед монтажом нижней обвязки антисептировал каждую ее доску очень тщательно со всех сторон (в 3 слоя). Весь остальной каркас полностью не покрывал. Обильно антисептировал в один слой все без исключения места прилегания доска к доске, то есть все что после дождя плохо проветривалось.

Возводил каркас месяц, дождики были. Опыт показал, все что открыто, сохнет летом очень быстро, а все что прикладывал друг к другу было защищено.

Использовал трудно вымываемый антисептик ХМ-11, после нанесения он желтенький, потом становится темно-зеленым. Резиновых перчаток не надевал, потому ходил, как Шрек, с зелеными руками.

Часть обрезков антисептированных досок пролежала на земле более двух лет, признаюсь, очень порадовался их состоянию, попилил специально даже, как новые. Сразу появилась навязчивая мысль заглянуть внутрь стены — пришлось разбирать уголок в комнате, где еще не сделал финишную отделку. Успокоился, доски каркаса выглядели, как вчера поставленные.

Если бы сейчас вернуть время назад, лаги пола и стропилку обработал бы полностью для защиты древесины от какой-нибудь, не дай Бог, в будущем аварийной протечки.

Удачи в строительстве!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a677efc799d9d24e32fcc3b/5a76086d79885e4f68d433fb

Услуга! Обработка каркасного дома антисептиком

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Для оперативного и недорогого строительства все чаще выбирают каркасные деревянные строения. Шумовая и тепловая изоляция таких домиков отличная, они уютны и красивы.

Стоимость наших услуг

Цена обработки — от 50 рублей за квадратный метр (м2) *
(* площадь поверхности)

Хотите сделать заказ или получить консультацию?

или позвонить по номеру:    +7 (926) 430-20-24

Особенности обработки

Самый популярный размер каркаса дома – 150 м2. Он экономичен в плане обогрева зимой, проветривания летом.

                      Древесина – экологичный материал. Эта характеристика привлекает к деревянным жилищам жителей, заботящихся о своем здоровье, и неприятных «соседей» – насекомых, микроорганизмы, плесень, грибки. Поможет защитить конструкцию от этих напастей услуга, известная как обработка каркасного дома антисептиком.

Эта недорогая по стоимости услуга, поможет сохранить деревянное жилье в нормальном состоянии многие годы. Без антисептирования необратимые процессы в древесине наступают всего через пару лет. Необработанное строение начинает терять свой привлекательный эстетичный вид, гниет и разрушается. Жить в таком доме может быть небезопасно, особенно для семей с маленькими детьми.

Процесс антисептирования

Наибольшую популярность сегодня имеют растворы-антисептики на водной основе. Они уничтожают насекомых, плесень, гарантируют пожарную безопасность строения. Как обрабатывается каркасное жилье?

  • Технология обработки кистью. Это традиционный метод с применением концентратов, разведенных обычной водичкой. Разбавленный антисептик наносится в два качественных слоя. Еще один раз наносится более концентрированный раствор. Качество такой работы высокое и зависит от мастерства работника, главный недостаток – излишняя трудоемкость, что влияет на цену.
  • Технология с использованием распылителя. Специальный распылитель значительно укорачивает время обработки строения. Готовый к использованию антисептик распыляется по всем поверхностям.
Читайте также  Каркасные дома из чего делают стены?

Антисептирование показывает отличные результаты как при работе с новостройками, так и в жилье, которое находится долго в эксплуатации. Антисептик не только изгоняет или убивает вредоносные микроорганизмы, но и улучшает внешний вид древесины. Опасность пожара в правильно обработанном строении значительно ниже. Для выполнения подобных работ требуются опытные профессионалы с опытом. Важно не только качественно нанести раствор, но и правильно выбрать его вид.

Источник: https://teplyj-srub.ru/obrabotka-karkasnogo-doma-antiseptikom.html

Чем обработать деревянный дом внутри и снаружи: выбор

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Деревянный дом, благодаря уникальным свойствам древесины, является идеальным жилищем для человека. Оптимальный уровень влажности внутренних помещений поддерживается благодаря гигроскопичности и паропроницаемости природного материала, который в стенах сруба продолжает «дышать». Живая структура нуждается в защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Причины разрушения деревянных конструкций

Природные, техногенные и антропогенные факторы, которые могут повлиять на целостность и здоровье стен сруба:

  • Ультрафиолетовое излучение разрушает лигнин, который является армирующим каркасом древесины. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхности снаружи темнеют, становятся пористыми, легко впитывают влагу и быстро ее отдают. В результате бревна преждевременно стареют и растрескиваются.
  • Осадки и повышенная влажность воздуха приводят к разбуханию, а затем к усушке деревянных конструкций. Влажная древесина является благоприятной средой для размножения грибковых микроорганизмов и плесневых очагов. Гниющий угол сруба может стать причиной разрушения дома.
  • Насекомые вредители и грызуны, которые могут поселиться в стенах сруба, наносят ущерб целостности дерева.
  • Воздействие концентрированными кислотно-щелочными растворами влияет на химический состав дерева и меняет его физические свойства.
  • Огонь – один из самых разрушительных факторов, который может уничтожить деревянный сруб за очень короткий промежуток времени.
  • Неравномерный прогрев стен дома, образование конденсата на их поверхности, пересушенный воздух внутри помещений в зимний период – все это результаты жизнедеятельности человека, которые также неблагоприятно сказываются на состоянии деревянных конструкций.

Неизбежность влияния одного или нескольких факторов, убеждают в необходимости обработки внутренних и наружных поверхностей деревянного строения.

Методы защиты древесины от неблагоприятных факторов

На этапе строительства используют конструктивные методы защиты лесоматериала от воздействия влаги, солнечной радиации, биопоражений и огня. Мероприятия заключаются в изоляции деревянных заготовок от грунта, устройстве хорошо проветриваемых навесов на достаточном расстоянии от горючих материалов и открытых источников огня. Монтажные работы могут длиться несколько месяцев, поэтому важно не допустить деформации и преждевременного разрушения стройматериала.

https://www.youtube.com/watch?v=gqzgde2yBCI

Наряду с конструктивными методами для обработки древесины используют антисептики нового поколения, которые защищают материал от проникновения влаги и заражения грибковыми микроорганизмами на срок до 8 месяцев (например “СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС”).

Если все-таки бревна покрылись темными пятнами поражений, избавиться от них можно с помощью отбеливающих средств, в состав которых входит хлор или активный кислород.

Традиционные хлорсодержащие отбеливатели негативно влияют на древесину, разрушая ее структуру, поэтому лучше воспользоваться прогрессивными технологиями, которые отвечают мировым экологическим стандартам. Препарат «СЕНЕЖ НЕО» на основе активного кислорода не выделяет вредных веществ и пригоден для обработки деревянных домов снаружи и внутри.

Источник: https://DomZastroika.ru/fasad/obrabotka-derevyannogo-doma.html

Обработка деревянного дома

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Деревянные дома являются одним из наиболее привлекательных видов жилищ: они красивы и экологичны, а проживание в них благотворно сказывается на здоровье и общем состоянии людей. Чтобы ваше жилище сохранило все эти качества, необходима правильная обработка деревянного дома и его стен как внутри, так и снаружи.

Пример обработки двухэтажного коттеджа из профилированного бруса

Материалы из дерева обладают свойством поглощать влагу. Любые изменения в уровне влажности или температуры ведут к их разрушению. Внешне это будет проявляться в виде набухания, усыхания стен, появлением трещин снаружи, либо дерево попросту может начать гнить.

К тому же существует ряд микроорганизмов, способных испортить материалы из дерева. Это грибки, водоросли и насекомые, которые способны вызывать появление нежелательных потемнений стен, а также пятен снаружи дома и плесени внутри помещения.

Очень важно обезопасить своё жилище от возможного пожара.

Виды обработки дерева

Ряд производителей обрабатывают материалы в заводских условиях, поставляя на строительство жилого помещения уже обработанную продукцию. Но существует и вариант обработки антисептиком в бытовых условиях.

Обработка стен внутри деревянного сруба

После окончания обработки древесных материалов и последующего строительства дома, дополнительная обработка снаружи потребуется для стен дома (как внутри помещения, так и со стороны улицы), напольных покрытий и всех деревянных резных перегородок, которые могут иметь контакт с водой.

Для всех перечисленных типов объектов имеется свой специальный тип пропитки, который поможет сохранить их в отличном качестве в процессе использования жилого помещения очень долгий период.

Первичной обработке антисептиком необходимо подвергать древесные материалы по той причине, что строительство дома займёт довольно немалый срок. Стройматериалы будут храниться на открытом воздухе и повстречают множество неблагоприятных факторов, которые скажутся на их состоянии.

На этом этапе необходима обработка стен трудновымываемым антисептиком, который способен защищать древесину внутри и снаружи помещения от воздействия внешних факторов на протяжении 2-8 месяцев и при этом никак не скажется на цвете или свойствах дерева.

Не стоит забывать, что материалы из древесины необходимо хранить на специальных подкладках, чтобы избежать контакта с землёй, который также негативно скажется на их состоянии.

На сегодняшний день существует множество разновидностей антисептика, который можно разделить на 3 группы:

  • водные;
  • масляные;
  • химические.

До обработки антисептиком потребуется рассчитать площадь обрабатываемой поверхности. В руководствах ко всем антисептикам прилагается информация о расходе антисептика на 1 метр. Это позволит точно рассчитать количество антисептика, которое может потребоваться.

Основные правила обработки

Перед началом обработки антисептиком необходимо очистить материалы из древесины снаружи, например, при помощи скребка из металла. Труднодоступные места или участки древесины, имеющие повреждения, обрабатываются в первую очередь, а уже затем ровные и легкодоступные.

При температуре окружающей среды ниже +5 °C нельзя проводить обработку стен дома специальными растворителями. А вести обработку антисептиками, которые имеют свойство растворяться в воде, запрещается производить при температуре ниже +10 °С. Обработку же любыми другими средствами нельзя применять, если влажность воздуха выше 80%.

Источник: https://Proekt-sam.ru/otdelka-remont/obrabotka-derevyannogo-doma.html

Антисептик для каркасных домов

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Для строительства каркасных домов используются пиломатериалы из натуральной древесины. Это недорогое и экологически чистое сырье. Любой природный строительный материал требует особого ухода и предварительной подготовки перед его использованием.

Чтобы добиться максимального срока службы (более 100 лет), необходимо каркасные дома обрабатывать антисептиком. В противном случае длительное воздействие внешних факторов на деревянные элементы приведет к быстрому износу и даже разрушению конструкций.

Вот основные причины, влияющие на долговечность каркасных домов.

Внешние разрушающие факторы:

  • Осадки и повышенная влажность воздуха. Древесина — гигроскопичный материал. Он легко впитывает влагу. Длительное воздействие воды ведет к созданию благоприятных условий для развития микроорганизмов: различного рода грибка (плесени), бактерий. Без специальной обработки дерево начинает гнить.
  • Насекомые вредители, если вовремя не принять меры, нарушают целостность материала. Личинки и взрослые насекомые (жуки, рогохвосты, термиты, муравьи) проделывают в древесине ходы и отверстия. В итоге конструкция теряет свою первоначальную прочность и износостойкость. Участки, пораженные вредителями, превращаются в труху. Поэтому необходимо антисептировать каркасный дом своевременно, чтобы не допустить заражения материала.
  • Ультрафиолетовое излучение, перепады температуры также наносят вред незащищенной конструкции. Но самым опасным фактором является огонь. Он может уничтожить постройку за короткий промежуток времени. Поэтому, помимо антисептического раствора, для обработки пиломатериалов следует использовать пожароустойчивые составы. Многие современные средства включают в себя сразу все компоненты, необходимые для защиты древесины.

Что дает обработка каркасных домов антисептиком?

Правильное и своевременное антисептирование продляет жизнь конструкции более чем на 100 лет. Специальные составы убивают бактерии и не дают развиваться разрушающему древесину грибку. Антисептик предотвращает заражение материала насекомыми и их личинками. Пожароустойчивые эмульсии делают жилища абсолютно безопасными для проживания людей.

Обработанная конструкция не только служит дольше, но и многие годы сохраняет товарный вид. Древесина даже под воздействием неблагоприятных факторов не теряет своего благородного оттенка. После обработки она не чернеет, не покрывается серым или зеленым налетом. При этом большинство современных защитных средств и антисептиков являются экологически безопасными для человека и окружающей среды. Только важно их правильно использовать.

Виды антисептиков

Все средства классифицируются по назначению, области использования и составу. Антисептики бывают:

  • масляными;
  • водорастворимыми;
  • органическими;
  • комбинированными.

Масляный антисептик

В его состав чаще всего входят сланцевые, каменноугольные и антраценовые масла. Антисептик защищает дом от повышенной влажности, предотвращает появление грибка и гнили. Он придает деревянной поверхности насыщенный темный оттенок. Но используется такое средство исключительно для наружных работ, так как обладает неприятным запахом.

Водорастворимый антисептик

Такая пропитка используется для наружной и внутренней части дома. Он экологически безопасный, не выделяет при нагревании вредных веществ. Чаще всего антисептик нужен для профилактики. Материал пропитывается составом до его использования в строительстве.

Органический антисептик

Он не так популярен, как предыдущие варианты, но также используется для защиты деревянного бруса. При покрытии материала на поверхности образуется тонкая пленка. Она защищает от грибка, бактерий, различных вредителей насекомых. При использовании органического средства важно избегать металлических участков. Иначе они будут подвержены коррозии.

Комбинированный антисептик

Данное средство благодаря своему составу обладает сразу несколькими функциями. Оно защищает древесину от агрессивного воздействия природных факторов и насекомых, а также повышает пожароустойчивость каркасного дома. Есть средства, которые обладают отбеливающим эффектом, декоративными функциями, красящими веществами. В некоторых составах предусмотрена защита от ультрафиолетовых лучей, излишней потери влаги и пересыхания. Самые популярные антисептики, грунтовки и масла: Tikkurila, Neomid, Belinka, Сенеж, Рогнеда.

На заметку! Все защитные средства наносят на предварительно подготовленную деревянную поверхность. Нужно ее очистить и обезжирить. Если используются разные растворы, то в первую очередь наносится антисептик, а потом уже огнезащитная пропитка. Максимальная влажность воздуха в момент обработки не должна превышать 80%.

Назначение антисептиков

Все средства по способу их использования делятся на две категории: профилактику и лечение. В первом случае обрабатывается брус перед строительством и тщательно просушивается. Либо обрабатывается для профилактики только что отстроенный дом. В лечебных целях антисептики применяются, когда уже появились проблемы: плесень, темный налет, гниение, следы от паразитов.

Антисептировать каркасный дом желательно и снаружи, и внутри. Внешняя сторона постройки чаще всего обрабатывается масляными или комбинированными составами. Внутри чаще всего используют водорастворимые средства.

Способы обработки антисептиком

Существует несколько способов нанесения антисептического и противопожарного средства:

  • промазывание кисточкой или валиком;
  • распыление пулевизатором или специальным оборудованием;
  • пропитка материала в растворе (полное погружение).

Последний вариант используется в основном на производстве бруса, так как осуществить это в домашних условиях крайне неудобно и сложно.

Наша компания Wood-Brus сама изготавливает необходимый для строительства пиломатериал (ель и сосну), подвергает его антисептической и огнезащитной пропитке. Таким способом специальные составы лучше проникают внутрь древесины и защищают ее не только снаружи, но и изнутри.

После обращения к нам каркасные дома обрабатывать антисептиком самостоятельно нет необходимости! Мы сделаем всю работу за вас, качественно, недорого и быстро!

Источник: https://Wood-Brus.ru/statji/antiseptik-dlya-karkasnikov

Антисептирование каркасного дома

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Не менее восьми десятков лет составляет срок службы деревянного домика, но древесину при этом необходимо защитить. Деревянный каркас нравится микроскопическим грибкам и плесени, которые используют ее как питательную среду для размножения. Именно по этим причинам в основном и применяют антисептирование каркасного дома. Современная и качественная антисептическая обработка защищает дерево от всех видов вредителей.

Антисептирование, цена — 50 руб. за квадратный метр (м2)

Процесс антисептирования

Современные методы обработки древесины проводятся с помощью распыления или кистями. Это лучше делать при новом строительстве, но можно также и для поддержания в нормальном состоянии характеристик уже действующих строений. Цена дерева немного возрастает, но при этом во много раз увеличивается срок эксплуатации строения.

Во время обработки нужно не забыть нанести состав на все балки, стропила, перегородки и перекрытия. Своевременное антисептирование каркаса приводит к тому, что взрослые насекомые самостоятельно покидают древесину, а личинки их гибнут. Качество дерева при этом значительно улучшается, текстура приобретает красивый оттенок.

Преимущества обработки каркасного дома

К главным достоинствам антисептирования каркасов в Москве и прочих местах нашей большой страны можно отнести такие.

  • Сильно повышается время эксплуатации здания.
  • Структура и естественность цвета древесины совершенно не страдает, а на вкус большинства – даже улучшается.
  • Ни как не изменяются прочностные характеристики дерева.
  • Уже существующие на момент обработки поражения внутри древесины останавливаются.
  • Пожарная безопасность здания улучшается.

Плюсы своевременной обработки

Для поддержания деревянных конструкций в хорошем состоянии столетиями необходимо вовремя проводить их антисептирование. Таким способом сохраняют памятники деревянного зодчества в Кижах. Обрабатываемые антисептиком поверхности с легкостью переносят такие вредные для необработанной древесины факторы:

  • грибки;
  • плесень;
  • насекомые-вредители;
  • высокая влажность.

Источник: https://bobrdom.ru/antiseptirovanie-karkasnogo-doma

Защитная обработка деревянных элементов каркасных домов

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Строительство каркасных домов, в которых несущие функции выполняют массивные деревянные элементы – стойки и перекрытия, набирает все большую популярность. Однако, многие хозяева сомневаются в надежности подобных технологий, задумываясь о сравнительной хрупкости древесины, ее слабой устойчивости к воздействию огня, плесени и насекомых-паразитов.

Решить эти проблемы можно, выполнив обработку несущего каркаса и других деревянных элементов специальными составами, предотвращающими гниение и повышающими устойчивость к воздействию температур.

Разновидности защитной обработки

Обработка древесины для повышения ее прочностных характеристик и несущих качеств практиковалась с самого начала использования дерева в качестве строительного материала.

Раньше, до появления специальных составов, для обработки использовали смеси на основе дегтя, натуральных древесных смол и жаропрочных разновидностей глины или песка.

Подобные материалы справлялись с возлагаемыми на них задачами, что подтверждают памятники старинного деревянного зодчества – дома, обработанные дегтем и другими материалами, сохранились в хорошем состоянии на протяжении 200-500 лет.

На сегодняшний день, материалы для защиты древесины стали намного совершенней, разрабатываются в лабораториях, где создаются оптимальные защитные составы, и изготавливаются в промышленных условиях с соблюдением производственных стандартов.

На рынке представлены следующие защитные материалы:

  • Противопожарные пропитки;
  • Гигиенические средства для защиты от плесени и грибка;
  • Антисептические препараты для защиты от короеда и других насекомых.

Подбор средств производится, исходя из условий эксплуатации и особенностей объекта.

Эффективность антисептической обработки

На рынке представлен широкий ассортимент антисептиков для древесины. Разделить их можно на средства для наружной обработки, внутренней обработки, а также универсального назначения для внутренних и наружных работ. Основой таких составов являются антисептические добавки, обеспечивающие защиту от плесени, грибка, мхов и лишайников, появляющихся на древесине при повышении уровня влажности.

Антисептики изготавливаются на водной основе, и после полного впитывания и высыхания безопасны для окружающих, так как не имеют вредных испарений. При нанесении средство глубоко проникает в поверхность, обеспечивая защиту даже после растрескивания древесины, вызванного естественной усушкой и усадкой. Антисептические средства могут быть следующих видов:

  • Временные – защищают древесину на 1-5 лет;
  • Несмываемые – стойкая формула, защита до 35-40 лет.
Читайте также  Каркасный курятник своими руками пошаговая инструкция

При обработке, рекомендуется наносить средства на все несущие деревянные компоненты, каркас стен, кровли, цоколь и т.д. При выборе антисептика обращайте внимание на его предназначение. Многие производители выпускают отдельные средства для обработки кровли, стен, подвальных помещений с высоким уровнем влажности, контакта с грунтом или водой.

Эффективность противопожарной обработки

Средства противопожарной обработки изготавливаются на основе компонентов, образующих негорючую пленку на поверхности древесины. Таким образом, при контакте с высокими температурами или открытым огнем в первую очередь разрушается пленка, а древесина длительное время сохраняется нетронутой.

Для самовоспламенения древесины достаточен ее длительный нагрев при температуре в 350-400С, что может произойти на участках, контактирующих с дымоходами. Использование противопожарных средство обработки повышает выносливость древесины и исключает возможность возгорания.

Как показывает практика, струганный брус, обработанный качественным защитным средством, сохраняет устойчивость к возгоранию в течение 7-10 минут непрерывного контакта с пламенем. Этого времени достаточно, чтобы покинуть здание или потушить локальное возгорание. Даже после того, как древесина начинает тлеть, процесс разрушения в значительной степени замедляется, что дает возможность быстро починить объект после локализации пожара.

Как часто необходимо производить обработку древесины

Периодичность обработки зависит от выбранного типа защитного состава. Так, если срок службы антисептика 10 лет, то выполнять последующую обработку рекомендуется не позднее чем через 8-9 лет после первого нанесения.

Кроме того, необходимо регулярно проверять состояние основных деревянных конструкций, выполняющих несущие и опорные функции.

Так, если на балках обнаружены следы шелушения, защитное покрытие вздулось, образовались пузыри или трещины — рекомендуется повторить процедуру защиты досрочно. Выполнять проверки следует с периодичностью 1 раз в год.

У вас остались вопросы по защитной обработке каркаса?

Специалисты «ЮККА Дом» имеют значительный опыт в строительстве деревянных конструкций и их обработке. Если вы сомневаетесь, нужно ли в вашем случае обрабатывать каркас защитным составом — позвоните нам +7 (812) 988-39-40 или оставьте заявку на сайте. Мы будем рады рассказать вам секреты защитной обработки деревянных конструкций дома.

Источник: https://ukka-house.ru/articles/zashhitnaya-obrabotka-derevyannyh-elementov-karkasnyh-domov/

Обработка древесины перед началом работ и во время строительства

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

Сейчас огромную популярность набирает частное строительство. Если вы хоть раз занимались постройкой деревянного дома, то прекрасно знаете, что для свозведения любого жилого помещения из дерева необходим сруб хорошего качества.

Для сооружения бани или дома вам придется приложить немало сил и терпения. Перед тем, как начать строительство, нужно подготовить материалы. Главным образом это относится к бревнам, из которых будет делаться сруб (подробная статья здесь).

Проблема излишней влажности бруса

Древесина — это живой материал и даже после спиливания самого дерева биологические процессы в нем не останавливаются. К сожалению, одним из таких процессов является гниение.

Профессиональные строители отлично знают, что для дома-сруба требуется древесина, которая была подсушена до необходимой влажности. Однако главная проблема состоит в том, что дом строится не один, и не два дня. При этом брус, бревна и остальные пиломатериалы обычно хранятся на участке, где могут подвергаться воздействию окружающей среды: дождям, граду, ветру или просто жаре и влажности.

Все эти условия увеличивают уровень влажности в древесине, и там начинают развиваться процессы гниения. Из-за этого необходимо в срочном порядке обработать материалы средствами от гнили, потому что грибки, вызывающие этот процесс, питаются веществами, которые содержатся в древесине и постепенно разрушают его структуру.

Существует масса средств, защищающих деревянные материалы от гнили и плесени, все их можно распределить на 3 типа:

  • пропитки, которые содержат антисептики;
  • отбеливатели;
  • консерванты

В чем же их отличие? В методах воздействия и способах нанесения.

Пропитки с антисептиками

Новейшие пропитки защищают древесину от повреждения и разрушения. Они работают следующим образом: заполняют поры и маленькие трещины дерева специальными химическими веществами, благодаря чему ни грибы, ни плесень, ни насекомые не смогут полакомиться вашим срубом.

Самым действенным считается креозот, им обрабатывают железнодорожные шпалы и обрезные пиломатериалы. Однако эта пропитка слишком токсична для людей, и применять ее в домашних условиях опасно.

Но на рынке представлено огромное количество современных средств (например, бренды «Просепт» и «Неомид»), которые безопасны для человека.

Рассмотрим основные виды современных средств для пропитки древесины:

  • Солевые. Бывают в виде порошка, который нужно разводить водой и уже готовые жидкости. Осуществляют комплексную защиту и предохраняют древесину от плесени и грибков, а также уберегают от пожара. Применяются только на внешней облицовке. Но этот вид пропиток ни в коем случае нельзя применять в сочетании с металлической кровлей, поскольку соль в составе приведет к ржавчине и коррозии.
  • На водной основе. Самые недорогие и часто применяемые. Абсолютно безвредны (благодаря этому их можно использовать как внутри дома, так и снаружи). задача – защита от влаги, поэтому часто используются вместе с солевыми пропитками, чтобы они не вымывались.
  • На основе растворителей. Быстро проникают в структуру дерева и защищают по всей глубине. Уберегают не только от грибка, но и от огня, а также предохраняют от влаги и воздействия солнца. Но работать с ними нужно осторожно, желательно в респираторе или на улице из-за их токсичности.
  • На основе льняного масла. Защищают дерево от влаги и растрескивания и являются наиболее эффективными. Но слой таких пропиток нужно часто обновлять, что является главным недостатком.

Обработка антисептиком деревянного дома обычно проводится перед нанесением слоя краски(подробнее о покраске дома из бруса читайте здесь).

Отбеливатели для древесины

Отбеливателями лечат уже зараженную древесину и предохраняют ее от потемнения. Они бывают разных типов, в России обычно используют хлорные, кислородные, на основе щавелевой кислоты и комбинированные. Их задача – обезвредить начавшееся заражение и гниение.

Нужно помнить, что даже на качественных древесных материалах, которые были высушены и обработаны на фабрике, могут возникнуть грибки, если их хранить на улице. При этом на внешнем виде это может и не отразиться. Но древесина будет продолжать разрушаться и после постройки.

Поэтому специалисты рекомендуют обрабатывать отбеливателями все материалы, которые будут храниться долгое время, для профилактики.

Консерванты для дерева

Эти вещества покрывают древесину тонкой пленкой и защищают от проникновения влаги, потому что влажная среда идеальна для возникновения и размножения грибков и плесени. В большинстве случаев дерево обрабатывают консервантами после перечисленных выше средств. Но, в зависимости от вида консерванта, их применяют перед покраской, иногда в качестве грунтовки. А также многие лазури, краски и лаки уже содержат в себе консерванты.

Порядок нанесения защитных средств

  1. Древесину нужно отшлифовать (особенно, если вы работаете со старым срубом), это позволит вам избавиться от трещин и неровностей:
  2. Сначала проводится обработка антисептиком деревянного дома в 2-3 слоя.
  3. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего.Вся поверхность дерева должна быть покрыта.
  4. Наносятся средства, содержащие консерванты. Торцы покрывают 4-5 слоями, а боковые стороны двумя.
  5. Грунтовка, в состав которой входят отбеливатели, наносится как внутри, так и снаружи.

Для того, чтобы ваш дом не страдал от погодных условий и насекомых проводите обработку каждые 5-7 лет.

Способы нанесения защитных составов

Способ нанесения зависит от того, каким защитным средством вы будете обрабатывать ваш сруб. Существуют разные методы нанесения покрытия.

  • С помощью валика или кисти. Если смесь настолько густая, что ее невозможно распылять, этот способ идеален (обработка антисептиком деревянного дома). Но это один из самых сложных вариантов.
  • Распыление при помощи пульверизатора (для водных растворов). Эта процедура осуществляется в респираторе и защитных очках, поскольку многие защитные средства содержат токсичные вещества.
  • Погружение материалов в ванны со специальным раствором (подходит для солевых пропиток).

Приобрести качественные средства для обработки древесины, из которой в дальнейшем будут строиться дома-срубы, и защиты ее от разрушения и насекомых вы можете в нашей компании, мы являемся официальным поставщиком пропиток, отбеливателей и консервантов «Неомид» и «Просепт».

Чтобы узнать, наличие и стоимость заинтересовавших вас средств вы можете позвонить нам.

Источник: https://glavstroy365.ru/articles/kak-i-chem-obrabotat-drevesinu-pered-stroitelstvom

Учимся на чужих ошибках: как нельзя строить каркасный дом — ДомЭксперт

Нужно ли каркасный дом обрабатывать антисептиком?

  • 24 мая 2016
  • 4823 просмотров
  • 0 комментариев

Если у вас есть лишние деньги и учитесь вы исключительно на собственных ошибках, то эту статью вам читать будет неинтересно. Эта информация будет полезна тем, кто умеет считать деньги и кто при строительстве собственного дома старается учитывать ошибки других. Сегодня мы расскажем о личном опыте тех, кто уже столкнулся с реальными проблемами при строительстве дома по каркасной технологии.

Проблема №1: исполнители

Мы уже как-то писали, что количество строительных фирм «с опытом каркасостроения» за несколько лет выросло в десятки раз. Чуть ли не каждый строитель теперь готов построить вам каркас «любой сложности под ключ». В этом-то и проблема – строить готовы все, а за качество отвечать − единицы.

По примерам работ таких «всемогустроителей» можно книгу написать. Вот, например, результат работы одной строительной бригады (на фото), которым поделился один из заказчиков на форуме.

Что здесь не так?

  1. Выбранный вид фундамента не смущает, если думать, что он для временной постройки.
  2. Обвязочный брус из двух плашмя уложенных досок на столбы из блоков. Заметьте, без гидроизоляции даже! Такое решение обернется позже прогибом и деформацией всего каркаса. Правильный обвязочный брус − это три доски 50*150 на ребро.
  3. Опирание стропил выполнено без зарезов, перекрытие второго этажа держится… на уложенной плашмя доске!

Самый дельный совет на форуме: все аккуратно разобрать, бригаду выгнать, зарплату им выдать уголками и шурупами.

Или вот еще: «Компания-подрядчик строит для нашей семьи 2-этажный каркасный жилой дом на винтовых сваях. Брус уложили не по центру свай (якобы сваи криво завинчены).

В результате − продольный составной брус по центру столовой, лежащий на линии из 5 свай с пролётами от 1650 до 2100 мм и общей осевой длиной 7600 мм, уложен с боковым смещением примерно 55-60 мм. Сторона бруса выступает за край оголовка на 35-40 мм.

Осевая проекция бруса вообще лежит за краем сваи. Куда большая проблема в том, что продольный брус состыкован внахлёст не над оголовком, как положено, а в воздухе».

В итоге, обнаруженную проблему строители устранили. А если бы заказчик не проверил работу?

Проблема №2: качество пиломатериала

Самые дешевые доски – естественной влажности, не строганные. Но для каркаса в таком виде они не годятся. Однако некоторые строители этого не знают или сознательно не говорят об этом заказчику. Зато последнему потом есть что рассказать:

«Построили нам каркас в один этаж, утеплили, проложили мембраны, накрыли крышу, обшили снаружи сайдингом. Доски использовали мокрые (и частично потемневшие), но на все наши возражения прораб утверждал, что ничего страшного. Внутри дома все уже было готово к отделке, когда под пароизоляционной пленкой появилась плесень (обнаружили, когда случайно порвали пленку). Сейчас пароизоляцию сняли, все что могли обработали антисепликом. Ждем, когда все это высохнет…»

О похожем случае мы рассказывали в этом материале.

К сведению

Оптимальная влажность строительного леса – 12-15%. Минимальное сечение пиломатериалов, которые можно использовать для строительства стен каркасного дома составляет 150×40 мм.

Проблема №3: утеплители и пленки

Многие будущие домовладельцы не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри каркасной стены. Зачастую утеплитель начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гниют даже при использовании доски техсушки. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

Причем ошибки эти становятся заметными зимой. Приведем один случай, когда все строительные ошибки стали явными после того, как дом был сдан заказчику:

«В середине января начали постепенно прогревать дом. Поначалу всё нравилось. Излишняя влага уходила, в доме становилось тепло. Но и морозы крепчали. Постепенно внизу стен, граничащих с улицей, проявились участки замороженного конденсата и инея, разросшиеся со временем до высоты в 10-15 см».

Такая картина почти по всем наружным стенам. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что внутренняя пароизоляционная плёнка стены нигде не подстилается под черновой пол, местами заканчивается в 1 см над поверхностью пола. Таким образом, утеплитель открыт внутрь помещения.

К сведению
Основные теплоизоляционные материалы имеют ширину 60 см. Стойки каркаса должны выставляться с промежутком менее 59 см, для последующего качественного утепления.

Далее выяснилось, что нижний край внешней ветрозащиты не закреплён на обвязке и висит парусом между брусков обрешётки под имитацию бруса.

Таким образом, слой утеплителя внизу стен открыт как с наружной, так и с внутренней стороны. Открутили в комнате плиту OSB чернового пола в проблемном месте и увидели причину — криво подрезанная плита «Роквула».

Температура на небольшом углублении в стыке составляла минус 5 градусов, при наружной температуре минус 11. «Роквул» продувается насквозь, набирает влагу, промерзает. Помещения первого этажа прогревали в течение 5 дней, но тепло в доме не держалось. Температура на уровне лица +21, на поверхности чернового пола +13.

Лаги в данной конструкции укладываются поверх нижней обвязки бруса и частично заходят в стены, стыки утеплителя стены и пола являются слабым местом. Под крыльцом видим открытый край «Роквула» − можно получить представление о качестве укладки материала.

Другой слабостью являются крайние лаги, отстоящие от стен на 5 см. По задумке этот зазор требовался для предотвращения мостика холода и должен был тщательно утепляться. В действительности, туда абы-как напихан «Роквул», без пленок. В некоторых местах его утеплить вообще забыли.

Несмотря на свежую постройку, многие детали силового каркаса стали покрываться чёрной и белой плесенью и внутри, и под домом…».

Этот случай поддается лечению. Хозяину придется снимать плиты стен и чернового пола, стеновые плиты, чтобы все переделать внутри дома. Снаружи нужно снимать нижние доски обшивки, чтобы получить доступ к стыку утеплителя стен и пола и обшить ветрозащитой с должным перехлёстом. Плюс работы по борьбе с плесенью.

Полезные советы

В качестве внутренней обшивки каркаса МОЖНО использовать только гипсокартон, как это предлагают многие строительные компании. Однако желательно, чтобы под ГКЛ была еще плита ОSB, ДСП, ЦСП.

Каркас снаружи обязательно следует обшивать плитными материалами типа ЦСП или ОSB. Во-первых, так повышается жестокость конструкции. А во-вторых, при нарушении наружной отделки фасада дождь, снег, пыль ветер начнут соприкасаться с гидроизоляционной мембраной (если её не забыли проложить), что приведёт к её износу и дальнейшему проникновению влаги в утеплитель.

Мы привели лишь некоторые типичные ошибки. Для тех же, кто хочет почерпнуть больше технической информации о строительстве каркасного дома, dom-expert.by рекомендует к прочтению книгу в PDF Индивидуальный дом «Платформа».



Личный опыт: Как я сэкономил на строительстве каркасного дома?

Личный опыт: Як я пабудаваў каркасны дом на 94 квадраты за $25 тысяч?

Задать вопрос эксперту

Источник: http://dom-expert.by/uchimsya-na-chuzhih-oshibkah-kak-nelzya-stroit-karkasnyj-dom/