Каркасный дом с перекрестным утеплением

В течение довольно продолжительного периода времени мы наблюдаем повышение интереса к строительству каркасных домов. Чем он обусловлен? Рядом причин, среди которых относительная дешевизна строительства, малые сроки возведения, свобода в выборе архитектурного стиля, широкий ассортимент материалов для внутренней отделки, возможность закладки легких фундаментов, множество других параметров, которые каждый определяет для себя сам.

В условиях российского климата при любом строительстве важным фактором является «энергоэффективность». Как ее добиться без излишних физических, материальных, моральных затрат? Давайте разбираться…

С чего начать утепление каркасного дома?

Проводим ряд подготовительных работ. Очищаем каркас от строительного мусора, проверяем на предмет повреждений обшивки, лагов, досок обвязки, стоек, лежней. Тщательно заделываем все щели в местах соединения отдельных деталей монтажной пеной. Ведь после окончания работ сделать это будет невозможно.

Во избежание гниения утеплителя проверьте каркас на предмет попадания влаги. Это может произойти, если вы утепляете дом, который собирался в дождливую погоду или бывшее в эксплуатации здание. Просушите промокшие места и избавьтесь от плесени, если таковая есть.

Немного о технологиях строительства

Наиболее распространённым способом возведения каркасных домов является так называемая «канадская технология», при которой монтаж листового утеплителя осуществляется между стойками каркаса.

Реже используются другие способы, например использование готовых сип-панелей (дороже, хоть и материалы те же), использование пустотелых блоков, которые потом заполняются опилками, бетонной смесью на основе дробленого пенопласта или керамзита (спорный вопрос по энергоэффективности).

При строительстве по «канадской технологии» в основном используются следующие виды утеплителей:

• Минеральная вата
• Пенопласт
• Стекловата
• Эковата
• Экструзионный пенополистирол

Правильный пирог стены каркасного дома?

Большинство строителей сходятся во мнении, что классический пирог стены каркасного дома строится следующим образом:

• Первым идет основной или базовый слой для внутренней отделки из гипсокартона;
• За ним следует слой пароизоляции;
• Следующим слоем между стойками каркаса укладывается утеплитель;
• Четвертым слоем идет силовой каркас из ориентированно-стружечной плиты (ОСП) или фанеры;
• Дальше крепится ветрозащитная мембрана;
• И последним слоем на контробрешетку монтируется внешняя отделка, например, сайдинг, имитация бруса и т.п.

Согласно этой технологии проводим утепление каркасного дома изнутри и получаем, что:

Существует другой вариант, при котором силовая обшивка ОСП крепится внутри строения. Логика здесь проста и понятна: паропроницаемость ориентированно-стружечных плит крайне низка, и при таком монтаже внутри стены будет конденсироваться влага.

По данной методике утепления каркасного дома снаружи:

Личный опыт утепления каркасного дома

Я подошел к своему выбору с позиций, используемых в скандинавских странах.

Мой пирог стены снаружи-внутрь изначально планировался, как показано на рисунке,

но в конечном итоге оказался таков:

• Сайдинг;
• Контробрешетка для формирования вентзазора и крепления сайдинга;
• Ветрозащита;
• Контробрешетка для крепления 50-миллиметрового утеплителя (нужен для перекрытия мостиков холода, формирующихся из стоек каркаса);
• Основной каркас для монтажа 150-миллиметрового утеплителя;
• Пароизоляция;
• Контробрешетка для внутреннего вентзазора и размещения электропроводки;
• Гипсокартон.

Применив такую схему я избежал дилеммы по выбору места расположения наименее паропроницаемой составляющей каркасной стены – ОСП. Да и денег сэкономил))).

Подробнее варианты пирога стены каркасного дома рассматриваются в соответствующей рубрике сайта.

Утепление полов каркасного дома

Утепление любого здания не ограничивается только стенами. Пол – одна из самых ответственных частей. Ведь под ним открытый грунт и, соответственно, влага и прохлада. Поэтому методика утепления пола в частном доме немного отличается, а выбор материалов несколько шире, чем для стен (можно использовать сыпучие или напыляемые, например керамзит или пенополиуретан).

Опишем вкратце основные этапы работ:

• К лагам крепим ригели, на которых набираем черновой пол;
• Покрываем его влаго-ветрозащитной мембраной либо гидроизоляционным материалом на основе битума (рубероид, пергамин и т. п.) или толстой полиэтиленовой пленкой в несколько слоев с обязательным заходом на лаги;
• Между лагами укладываем минеральную вату или пенопласт. Желательно делать перекрестное утепление во избежание формирования мостиков холода;
• Сверху накрываем пароизоляционным материалом или той же полиэтиленовой пленкой;
• Монтируем чистовой пол и проводим чистовая отделка.

Подробнее о нюансах утепления пола в частном доме читайте в соответствующем разделе сайта.

Утепление каркасного дома: межэтажные и чердачные перекрытия

Для многих владельцев каркасных домов встает вопрос: Требуется ли утепление чердачного перекрытия и утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

Вы получите дополнительная шумоизоляцию, не более. В принципе, нужно делать лишь утепление холодного чердака.

Процесс здесь практически аналогичен утеплению пола в частном доме. То есть, с теплой стороны перекрытия ставим пароизоляцию, с холодной – гидроизоляцию. Посередине утеплитель.

Посмотрите небольшое, но довольно грамотное видео про утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам с необходимыми расчетами:

Прочитать подробнее можно в соответствующем разделе сайта.

Утепление крыши в частном доме своими руками

В наших широтах теплая кровля – залог комфорта в доме. Утепление крыши в частном доме становится одним из обязательных условий качества жизни в холодный сезон.

Комплекс работ состоит из следующих этапов:

• На стропильную систему крепится гидроизоляция;
• Поверх гидроизоляции прибивается обрешетка, которая фиксирует гидроизоляцию, создает вентзазор и является основой для монтажа кровли;
• На обрешетку крепится кровля;

Дальнейшее утепление крыши в частном доме проводится внутри помещения:

• В промежутки между стропилами укладывается минеральная вата;
• Поверх нее к лагам степлером прибивается пароизоляция и дополнительно фиксируется обрешеткой;
• На обрешетку, создающую вентзазор, монтируется внутренняя отделка.

Подробнее вопросы утепления крыши в частном доме своими руками рассмотрим в соответствующем разделе сайта.

Мы с вами рассмотрели основные шаги в утепление каркасного дома. Далее вы можете детально ознакомиться необходимыми расчетами, тонкостями и подробными описаниями действий при монтаже листовых, рулонных, сыпучих и напыляемых утеплителей.

Источник: https://uteplenie-karkas.ru/

Технология перекрестного утепления каркасного дома

Популярное в последнее время каркасное строительство позволяет с небольшими вложениями построить надежный, прочный и теплый жилой дом в короткий промежуток времени. Но чтобы дом и вправду получился теплым и комфортным нужно правильно провести его утепление. Основные потери тепла в каркасном доме происходят через стены, поэтому задача каждого из нас минимизировать эти потери при помощи современных утеплительных материалов.

Как выбрать утеплительные материалы?

Прежде чем выбрать утеплитель, нужно определиться со следующими параметрами:

• Толщина стен. Этот показатель рассчитывается на основе периодичности проживания. К примеру, если вы будете использовать каркасный дом, как дачный, то толщины стены в 10 см будет вполне достаточно. Но если дом планируется, как постоянное место проживания, то толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см.
• Тип энергии, который будет использоваться для обогрева дома в зимнее время. В зависимости от типа системы отопления и результата, который вы желаете получить, выбирается толщина утеплителя. Если энергоносители в вашей местности имеют доступную стоимость, и экономить на отоплении вы не собираетесь, то достаточно будет толщины утеплителя в 15 см. Но если вас интересует энергоэффективный дом выбор стоит остановить на материалах толщиной не менее 20 см. Кроме этого стоит предусмотреть установку качественных утепленных дверей и окон, а также провести утепление крыши.

Особенности перекрестного утепления

Сегодня доказала эффективность техника перекрестного утепления. Хотя многие опровергают этот факт, говоря о том, что данная технология позволяет повысить энергоэффективность всего лишь на 5%.

Но есть в данном методе и свои неоспоримые преимущества – это удобство и возможность спрятать все коммуникации. Применение такой техники укладки утеплителя позволяет избавиться от мостиков холода, которые являются первостепенной причиной больших потерь тепла.

На примере утепления каркасного дома пенопластом рассмотрим, как происходит перекрестное утепление.

Порядок работ выглядит таким образом:

• При помощи уровня по ростверку в горизонтальном направлении отбивается прямая линия, по которой следует прибить брусок с сечением 50×50 мм.
• Если нужно щели каркаса задуваются пеной.
• На прикрученный брусок начинают устанавливать пенопласт, закрепляя его бруском, который фиксируется на стойке каркаса. Чтобы повысить эффективность утепления торцы пенопласта обрабатываются небольшим количеством монтажной пены и соединяются друг с другом. Такую же процедуру можно провести с нижними торцами утеплителя.
• После того, как материал полностью установлен снаружи он закрывается гидробарьером.

Этот способ перекрестного утепления отлично зарекомендовал себя на практике и смог доказать свою эффективность.

Материалы для утепления каркасного дома

Сегодня существует множество вариантов утепления каркасного дома и материалов, которые можно найти в продаже. Самыми популярными вариантами сейчас являются:

• Минеральная, базальтовая и эковата. Теплопроводность этих материалов приблизительно одинаковая. Поэтому выбирая материал и его толщину, вы не ошибетесь и особенной разницы не заметите.
• Опилки – этот тип утеплителя, доступный по стоимости, но его эффективность остается под сомнением, потому что теплопроводность этого материала в два раза больше, чем предыдущего варианта. Поэтому даже если рассматривать его с точки зрения экономии, то это достаточно сомнительное и не всегда оправданное вложение.

Техника перекрестного утепления каркасных домов достаточно эффективна и позволяет снизить затраты на энергоносители, обеспечив при этом в помещении комфортные климатические условия.

Источник: https://glavorgstroy.ru/article/tehnologiya-perekrestnogo-utepleniya-karkasnogo-doma

Каркасные дома

Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.

На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
• канадская технология;
• финская технология.

Канадская технология

В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы — клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.

Скандинавская (финская) технология

Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску.

В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще — фасадный и влагостойкий гипсокартон.

В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.

Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.

Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:

• Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,032 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
• Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
• Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
• Экологическая безопасность — материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.

Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.

Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов

Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%!!!

Вариант №1 (только вата):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
• ОСП 9 мм;
• Влаго ветро защита;
• Имитация бруса.

Коэффициент термической неоднородности 0,663

Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт

Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).

Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).

Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
• По стойкам сверху Пеноплэкс комфорт 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
• Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,857

Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт

Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
• По стойкам сверху Пеноплэкс Комфорт® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
• Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,977

Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению

Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.

Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций:
Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.)
Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене
Вариант 3. Примерно 808 руб/м2

Источник: https://www.penoplex.ru/use/karkasnye_doma/

Что такое перекрестное утепление каркасного дома и как его установить?

Каркасный дом отличается от других методик строительства быстрой скоростью возведения, практичностью, приятным современным внешним видом, относительно недорогой ценой на строительство. Также каркасник впитывает в себя все современные технологии эксплуатации, в том числе и отопительные. В частности, перекрестное утепление каркасного дома позволяет предотвратить многие неприятности.

При проектировании отопительной системы дома, важно заранее предусмотреть возможные теплопотери. Одна их таких потерь называется мостик холода. Чаще всего он образуется в местах стыка стены, либо у оконных рам или проемов входных дверей.

По факту, владелец может не замечать, что в данном месте холоднее, чем в остальной комнате. Но через этот самый мостик вытягивается достаточное количество тепла, чтобы вы ощутили это по затратам на обогрев. Говоря простым языком, мостик выводит тепло на улицу, а не продлевает его циркуляцию внутри помещения. Система отопления выдает тепло, за которое вы платите и заполняет образовавшийся холод. Но расходы на содержание отопления только растут.

Чтобы нивелировать такие потери, необходимо заранее рассмотреть места дома, через которые потенциально может выводиться теплоэнергия. Мы их уже упомянули: это углы, стыки стен, пространство у окон и дверей, даже если те плотно закрыты.

Перекрестное утепление

Перекрестное утепление — метод снижения теплозатрат на обогрев дома. Благодаря применению этой методики, затраты могут быть сокращены в 4 — 5 раз. Соответственно, квитанция по отоплению, воде для нагрева или угля также снижается.

ПУ позволяет построить дом без мостиков холода, предотвратить попадание холодных потоков воздуха внутрь помещения. Основной материал здесь, это дополнительный теплоизоляционный слой. Он размещается с наружной части дома, рядом со стандартным утеплением, шириной в 15 сантиметров. Итоговая плотность обогревающего слоя может составить 20 — 25 сантиметров. И это уже отличный запас прочности, даже против экстремальных морозов.

Как устанавливается?

Обычно установка ПУ проходит по одной и той же схеме:

• Берем бруски, размерность 50 на 50 миллиметров и по горизонтали размещаем их. Делается это снизу вверх, а шаг должен быт в 60 см. Но так как ширина утеплителя один сантиметр, то стоит отсчитать ровно 59 сантиметров
• Затем, в образованную распорку кладут 5 сантиметров теплоизолирующего слоя
• Поверх кладется мембрана, защищающая от влаги. Вторая ее задача — защита от ветра. Находясь в самом каркасе она еще и удерживает другие части слоя
• Но основу от ветра берет на себя специальная мембрана, отдельная. Кладется нахлестом, под 10 — 20 сантиметров
• После чего, к брусьям крепят мембрану. Получается обрешетка поверх мембраны, которая даст доступ вентиляции и будет удобной для установки итогового внутреннего покрытия

Обработка изнутри дома

Завершив работы на внешней стене, мастера отправляются внутрь помещения, где на стене ставят еще один пяти-сантиметровый слой. Он укладывается между укосинами, вровень к их уровню. Вторым слоем укладывается полный состав деревянного каркаса.

Внедряется и мембрана пароизоляции. Также ставится изнутри помещения. У нее есть две стороны, одна ровная, вторая шероховатая. Ровной кладется к теплоизоляту, в сторону комнаты смотрим шероховатая. Стелется также внахлест, после чего проклеивается скотчем в местах контакта. Для того, чтобы можно было разместить последнее покрытие, монтируется обрешетка. Чаще всего используют брусья 50×50 миллиметров.

Что касается плотности теплоизолирующего материала, то здесь нужно подобрать баланс так, чтобы она была без зазоров, достаточно свободной. При этом полностью покрывать пространство между каркасными стойками в стене конструкции дома.

Перегородки тоже стоит отделать ТИМ. Это уже мера звукоизоляции, а не теплосохранения. Хотя, если вы будете, скажем, проветривать одну комнату, то тоже важно не распускать тепло из всего дома. Но все же защита от шумов на первом месте. Здесь лучший материал — базальтовая вата. Распределяется слоями по 10 сантиметров. Пароизоляция в перегородках не укладывается, так как температура и влажность у дома одинаковая и не теряется.

С утеплением цокольного этажа и подвальных помещений все происходит точно также. Здесь ведь одинаковые стены, потому каких-то особенных мероприятий дополнительно проводить не надо. Разве что на пол монтируется брус, покрытый ветрозащитной и теплоизолирующий мембранами. При правильно технологии, в таком цоколе можно будет жить даже самой холодной зимой.

Рекомендации

Нужно поделиться советами, об установке и последующей эксплуатации дома, в котором установлена подобная изоляция.

1. Пароизоляция ставится в любом случае. Но не допускайте ошибок, которыми часто грешат низкокачественные строительные фирмы и те, кто стоит для себя самостоятельно — пароизолят ставится только внутри помещения, а во внешней его части ставится только ветрозащитная мембрана. Но ее можно использовать для утепления полов в цокольном этаже
2. Кабели электропитания, проходящие сквозь каркас, выпускаются через пароизолирующий слой. Соответственно, энергия тепла выходит наружу, а обратно поступают холодные потоки воздуха. Важно укладывать силовые провода с герметичностью, желательно в угловых местах
3. Другой метод решения проблем с проводами: дополнительная обрешетка, несущая в себе утеплитель в 5 сантиметров. Ставим ровно, проверяя строительным уровнем. К ней крепится гипсокартон, становящийся опорой для внутренней отделки помещения. Именно в дополнительной обрешетке и проводится линия питания дома
4. Розетки можно монтировать в гипсокартоне, если уложить его в два слоя: по вертикали и по горизонтали. Обрешетка же служит как заслон для холода с улицы

Наймите профессионалов

Часто в попытках сэкономить, наши сограждане берут на себя те задачи по утеплению жилища, в решении которых они не имеют ни малейшего опыта. Помимо низкого качества итоговой работы, велика вероятность и превышения созданной строительной сметы.

Говоря простыми словами: делают криво, мерзнут, затем пытаются утеплиться дополнительно и тратят деньги на новые материалы. Добавьте сюда и то, что приходится усиливать отопление, подключать электрические обогреватели. В общем, платить еще больше.

И здесь теряется один из главных плюсов жизни в каркасном доме — низкие затраты на обогрев.

И здесь уже требуется опыт. Мы настоятельно рекомендуем обращаться к профессиональным строителям, которые имеют экспертный статус в решении таких проблем.

Лучше заплатить в начале, нежели выкладывать круглую сумму каждую зиму за отопление, при этом постоянно пытаясь починить то, что когда-то было испорчено собственными руками.

Такая практика handmade приводит к тому, что страдает репутация самой технологии каркасного строительства. Наша же задача не допустить этого, а рассказать о плюсах и дешевизне этого типа домов. Ведь каркасники вполне заслуживают того, чтобы люди понимали их преимущества перед традиционными методами постройки, и уже тем более перед квартирным жильем.

Источник: https://kdom.by/obzor/perekrestnoe-uteplenie-karkasnogo-doma-chto-jeto-i-kak-ustanavlivaetsja.pro

Перекрестное утепление каркасного дома: инструкция

Долговечность, тепло- и шумоизоляция, комфортность условий проживания в каркасном доме во многом зависит от вида теплоизоляционного материала и как правильно выполнена работа. Утеплитель высокого качества поможет экономить на обогреве и на долгое время сохранить теплоту внутри дома. Чтобы этого достичь, крайне важно знать о правильности теплоизоляции снаружи и внутри дома, чтобы зимней период времени не принёс неприятных сюрпризов.

Наружное утепление

Перекрёстное утепление – это один из самых прогрессивных методов сохранения тепла в каркасном сооружении. Оно даёт возможность в элементах деревянных конструкций закрыть все мостики холода, предотвращая его попадание внутрь. Для этого с наружной части дома кроме обычного утеплителя толщиной 15см., необходимо дополнительно толщиной 5см. уложить теплоизоляционный материал.

Для избежания продуваемости и появления щелей, утеплительные маты укладываются друг на друга перекрывая швы, чтобы не было их совпадения.

Для этого с внешней стороны стены устанавливаются бруски 50×50мм. в горизонтальном положении снизу вверх поочерёдно, выдерживания расстояние между ними 59см. (шаг установки взят из ширины утеплителя, его делают на 1см. меньше его ширины). Далее в распорку между ними укладывается шириной 5см. теплоизоляционный материал, после чего сверху устанавливают влагозащищённую мембрану, которая в самом каркасе удержит плиты, защитит от ветра, а также влаги. Сама ветрозащитная плёнка делается внахлёст друг от друга на 15см.

Строительный степлер

При помощи строительного степлера к брускам укрепляют мембрану, дополнительно используя бруски 5×5см. сооружая обрешётка сверху плёнки для создания зазора вентиляции и монтажа конечного покрытия.

Внутреннее утепление

После завершения работ снаружи происходит внутренняя отделка стены, с помощью теплоизоляции внутри помещения толщиной 5 см. устанавливается первый слой. Его монтаж делается таким методом, чтобы плиты со всеми своими укосинами выходили в ноль (заподлицо). Второй слой заполняет между стойками весь каркас целиком.

Далее чтобы предотвратить проникновение пара в сам утеплитель, изнутри устанавливается качественная мембрана пароизоляции. К помещению крепится шероховатой стороной, а к теплоизолированному слою гладкой. Листы необходимо расстелить внахлёст и проклеить двухсторонним скотчем места примыкания. После этого сверху мембраны для крепления конечного покрытия, происходит монтаж обрешётки из брусьев 5×5см.

Ни в коем случае нельзя силой заталкивать и утрамбовывать утеплитель, так как от количества воздуха внутри самой минеральной ваты зависит её теплопроводность.

Теплоизоляция, находясь между каркасными стойками, должна находиться по максимуму свободно, без видимых зазоров, но при этом заполняя его полностью.

Теплоизоляционный материал

Также теплоизоляционный материал необходимо установить в межкомнатных перегородках, с целью повышенной звукоизоляции, а не в качестве тепловой изоляции. Для этого лучшим выбором будет базальтовая вата, которую устанавливают слоями 100мм. (с разбежкой швов 2 по 50мм.). Пароизоляционную мембрану нет необходимости монтировать в межкомнатных перегородках, так как температура воздуха между комнатами помещения практически одинаковая, тепло не пропитывает утеплитель влажным паром и наружу выйти не стремится.

Вместо пароизоляции в межкомнатных перегородках применяют пергамин, он с двух сторон закрывает утеплитель и становится барьером для попадания в помещение из минеральной ваты пыли.

Цокольное утепление

Это та же самая стена, только с той разницей, что положение горизонтальное, поэтому методики теплоизоляции схожи. Снизу на пол устанавливается обвязочный брус, который со всех сторон внахлёст покрывается ветрозащитной мембраной. Для того чтобы теплоизоляционный материал не выдавило и не порвало в уложенный каркас, плёнка закрепляется черновым полом. После чего в 2-3 слоя с разбежкой швов, монтируется теплоизоляционная защита.

Для цокольного покрытия нужен теплоизоляционный материал толщиной не менее 200мл., чердачное перекрытия изолируется слоем в 250мм., а междуэтажное не менее 150мм.

можно выбрать до 3 вариантов ответа

Дом из бруса

28

276

Дом из кирпича

16

194

Бревенчатый дом

16

166

Дом по канадской технологии

14

147

Дом из газобетонных блоков

18

116

Дом из оцилиндрованного бревна

4

50

Монолитный дом

10

39

Дом из пеноблоков

14

39

Дом из сип-панелей

11

35

Как не допустить повреждения изоляции

По обычной схеме толщина слоя теплоизоляции 150мм., но нужно учитывать следующие моменты:

• Коэффициент теплопроводности каркасного дома, намного выше показателей даже самого качественного теплоизоляционного материала.
• После внешней тепловой изоляции стен, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо внутри использовать пароизоляционную плёнку, а снаружи ветрозащитную мембрану.
• Силовые кабели устанавливаются внутри каркаса и выводят сквозь пароизоляцию, поэтому тепло частично выходит наружу пропуская холод, делая плёнку негерметичной. Даже двухсторонний скотч не решает проблему герметичности.
• Поэтому для решения этой проблемы создают на внутренней стороне каркаса дополнительную обрешётку с утеплителем в 5 см. толщины. Используя уровень или лазер важно установить её ровно, так как к ней будет крепиться гипсокартон или другой материал для конечного покрытия.
• Нижняя часть обрешёточного бруса должна отступать от монолита фундамента около 15см., это нужно чтобы во время заливания стяжки, она не заходила на теплоизоляционный материал и обрешётку.
• Для выполнения качественной внутренней тепловой изоляции, гипсокартон нужно установить 2 слоями, сначала в горизонтальном, а затем в вертикальном положении. Это позволит устанавливать розетки, не нарушая пароизоляцию, а дополнительная обрешётка усилит теплоизоляцию, перекрыв проникновение холодного воздуха.
• Для качественного утепления необходимо выбирать ведущие марки, проверенные временем, они конечно дороже, но надёжнее и долговечнее.

Источник: https://zbbr.ru/perekrestnoe-uteplenie-karkasnogo-doma/

Как и чем правильно утеплить каркасный дом?

Утеплитель защищает комнаты от холодного воздуха и сохраняет тепло в доме. Толщину теплоизоляционного материала лучше рассчитать на стадии проекта. Она будет неодинаковой для разных климатических зон и разных конструкций — от 10-ти до 15-ти см. Эффективность теплоизоляции зависит также от качества монтажа материала. При точном выполнении всех рекомендаций утеплитель сохраняет свои полезные свойства не один десяток лет.

Совсем недавно в качестве такого материала использовали опилки, стружку, шлак и другие сыпучие материалы. А сегодня есть новые современные утеплители, например, минеральная вата, пенопласт, эковата. Перед покупкой внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя по монтажу материала.

Утепление стен

В стены утеплитель устанавливают после сборки каркаса стен, крыши, монтажа кровли. Сначала осматривают конструкции и счищают с них пыль, грязь, обрезают торчащие гвозди, выравнивают поверхность досок-сабель. Если есть мокрые участки, их высушивают строительным феном, выявляют причину намокания и устраняют её. Все щели заделывают полиуретановой пеной.

С внутренней стороны стены дома обшивают плитами osb. Затем на поверхность обшивки крепят пароизоляционную плёнку. Стыки кусков плёнки тщательно заклеивают скотчем. Пароизоляция будет защищать материал от водяных паров, которые всегда есть в жилых комнатах.

Самый удобный утеплитель — минеральная вата в плитах толщиной 5 см. Её крепят между стойками каркаса. Для каркасных зданий средней полосы России достаточная толщина теплоизоляции — 10 см (2 слоя минеральной ваты). Для северных районов страны устанавливают 2 слоя утеплителя (10 см) между стойками каркаса и один слой (5 см) с наружной стороны стоек.

Стены с утеплителем со стороны улицы закрывают ветрозащитной плёнкой. Она пропускает воздух и способствует проветриванию плит теплоизоляции. По ветрозащитной плёнке устанавливают обрешётку под отделку фасадов, прибивая её к стойкам каркаса. Направление и сечение брусков обрешётки зависит от материала, которым будет обшит фасад.

Кроме наружных стен можно утеплить еще и внутренние, стоит уделить внимание также тем местам дома, где будут установлены окна. Утеплённые стены внутри дома позволяют поддерживать разную температуру и влажность в разных комнатах. В этом случае со стороны комнат с влажным режимом (ванные, бассейны) на плиты утеплителя крепят пароизоляцию, а потом обрешётку под внутреннюю отделку. Вертикальную часть стен мансарды утепляют так же, как и другие стены. А в наклонной части изолятор устанавливают в конструкции крыши.

Пол 1-го этажа

Пол в каркасном доме тоже утепляют. Ведь обычно под ним устраивают проветриваемое пространство. Движение воздуха через продухи стен фундамента вентилирует плиты теплоизоляции. Способ монтажа утеплителя в полах 1-го этажа зависит от особенностей конструкции перекрытия.

• Перекрытие с перекрёстным каркасом (лаги по балкам).

Размер лаг — ширина 50 мм и высота 100 мм. Например, минеральную вату (2 слоя по 5 см) устанавливают между лагами, подвешивая её на садовой сетке. Со стороны комнаты ее закрывают пароизоляцией. По верху плёнки крепят обрешётку под чистый пол (доски, фанера и т.д.).

• Перекрытие над холодным подвалом или холодным цокольным помещением.

Теплоизоляционный материал крепят между лагами пола и подшивают потолок материалом, предусмотренным в проекте. Работы ведут со стороны подвала или цоколя.

Пол 2-го этажа и перекрытия при холодном чердаке

Если вы уже закончили строительство второго этажа и там уже располагается жилая отапливаемая комната, то утеплитель в конструкции будет хорошим звукоизолирующим материалом. В этом случае, достаточно слоя толщиной 5 см. Лучше использовать лёгкий вариант, например, пеноплекс.

Если в доме предусмотрен холодный чердак, то принимают такую же толщину материала в перекрытии, как в стенах. Способ утепления зависит от конструкции перекрытия.

При перекрёстном каркасе (балки и лаги) изоляционный материал закладывают между лагами, защищая его пароизоляцией со стороны тёплого помещения.

Источник: https://www.karkasnik.com/blog/tehnologii/kak-uteplit-karkasnyy-dom

Перекрестное утепление каркасного дома изнутри или снаружи

Перекрестное утепление каркасного дома изнутри или снаружи

Утепление каркасного дома состоит из нескольких частей: основное утепление и дополнительное. В качестве дополнительного выступает вертикальное утепление по основным стойкам каркаса или по стойкам, смещенным по горизонтали, и перекрестное утепление каркасного дома изнутри или снаружи.

Способы утепления изнутри и снаружи

Изучение вопроса дополнительного утепления различными способами не выявило сколь-нибудь существенного предполагаемого изменения теплового сопротивления стены при каждом из этих методов. Соответственно, можно сделать вывод, что при правильно собранном каркасе дома, который исключает мостики холода, эффект от дополнительного вертикального или перекрестного утепления будет одинаков.

Однако отдельно каждый из методов перекрестного утепления имеет свои преимущества, не связанные с сопротивлением теплопередаче через стены. Рассмотрим  их подробнее.

Перекрестное утепление каркасного дома изнутри: преимущества

Перекрестное утепление изнутри по растянутой пароизоляции позволяет производить скрытую проводку электрики с монтированием подрозетников и труб отопления без нарушения целостности самой пароизоляции. То есть данные работы проводятся в толще стены по частично не утепленным воздушным каналам.

Перекрестное утепление каркасного дома изнутри

Самая распространенная схема расположения стоек каркаса не позволяет делать внутреннюю черновую отделку, например, гипсокартоном, сразу по стойкам, поскольку расстояние между ними чаще всего равно 580 мм, а толщина доски 50 мм. Таким образом общая длина стены, которую должен закрыть лист ГКЛ равна 580×2+50+25×2=1260 мм при ширине листа 1200 мм. Перекрестное утепление каркасного дома изнутри позволяет сэкономить на крепеже и выполнить обрешётку уже с учётом размеров листовых материалов для черновой отделки.

Перекрестное утепление каркасного дома снаружи: преимущества

О главном преимуществе такого типа утепления можно узнать из исследований норвежского НИИ SINTEF Byggforsk. Это перенос стоек каркасного дома в более благоприятный температурный режим.

Дело в том, что при низких температурах на деревянных элементах каркасного дома может происходить конденсация водяного пара, что негативным образом сказывается на эксплуатации дома. Перенос стоек каркаса вглубь утепленной стены позволяет избежать таких проблем.

Еще одним преимуществом данного метода является лучшая защита углов дома от низких температур, что не позволяет им промерзнуть в зимнее время. Однако этот плюс в какой-то степени можно отнести и к утеплению изнутри.

Резюмируем

Для дополнительной защиты каркаса стен, исключения возможного выпадения конденсата целесообразнее выполнять перекрестное утепление каркасного дома снаружи. Утепление изнутри при листовой черновой отделке стен позволит сэкономить на крепеже и дополнительных конструкциях, а также упросит монтаж электропроводки и труб отопления.

• Название: Как провести дополнительное утепление каркасного дома

Источник: https://domodelie.ru/stroitelstvo-i-remont/stroitelstvo/perekrestnoe-uteplenie-karkasnogo-doma-iznutri-ili-snaruzhi

Утепление каркасного дома — как проводить, методы и материалы

Каркасные дома быстро возводятся, прекрасно выглядят и удобны в эксплуатации. Но у них есть ряд особенностей. В частности, и та, что утеплитель  — единственное, что предохраняет дом от холода никакое дополнительное ограждение не предусмотрено конструкцией.

Если вы читаете данную статью, значит, вас интересует, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология утепления каркасных домов имеет принципиальное значение, поскольку, согласно технологии, их утепляют при самом строительстве.  Поэтому с утеплением каркасника в таких домах обстоит дело так же, как в других – с закладкой фундамента: ему надо уделить максимум внимания, тщательно продумав такие вопросы, как:

• Пароизоляция каркасного дома;
• Организация гидроизоляции каркасного дома;
• Обеспечение дополнительного вентиляционного просвета;
• Правильная обрешетка для того, чтобы перекрестное утепление каркасного дома было выполнено без нарушения технологии.

Выбираем утеплитель

При рассмотрении каркасных стен их можно сравнить со стеновым пирогом. И вот одним из таких слоев как раз и является утеплитель. В его качестве могут выступать самые разные варианты:

• Один из наиболее распространенных – минвата или базальтовые плиты.
• Хорошая альтернатива – пенополистирол.
• Экологичный утепляющий материал – целлюлозная эковата.
• Есть и другие эковарианты: солома, опилки, торф и прочие.
• Утеплитель может быть и напыляемым.

У каждого материала для утепления каркасного дома есть свои преимущества и недостатки, свой выбор необходимо делать исходя из последних, продумывая, каким способом вы сможете их нивелировать, утепляя каркасный дом своими руками.

Требования, выдвигаемые к утеплителю

1. Это должен быть экологичный материал.
2. Важна устойчивость к накоплению влаги.
3. Стойкость к возгоранию.
4. Легкий монтаж в конструкцию каркаса.
5. Оптимальное соотношение стоимости и качества.
6. Низкая теплопроводность.
7. Прочность, механическая устойчивость.

Источник: https://uteplix.com/obyekty/karkasnyj-dom/uteplenie.html

Конструкции теплоизолированных каркасных стен

Рассмотрим далее основные типы норвежских конструкций деревянных каркасных стен.

Деревянные каркасные стены со сквозными стойками

В таких стенах ширина стоек равна расчётной толщине теплоизоляции. Если расчётная ширина теплоизоляции превышает стандартную ширину стоек — используют спаренные стойки или деревянные двутавровые стойки.

Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты должны укладываться как минимум в 2 слоя, чтобы избежать образования сквозных зазоров между плитами. Стыки делают вразбежку.

Для теплоизоляции стен из деревянных двутавровых профилей используют специальные теплоизоляционные маты фирмы Isola с профилированными краями, которые идеально прилегают к двутавровым профилям (рис. 9.64).

Рис. 9.64 Наружная каркасная стена со сквозными стойками из деревянных двутавровых профилей

Деревянные каркасные стены с внутренней обрешёткой для дополнительного утепления

Каркас таких стен можно собрать из более доступных (по сравнению с двутавровыми) досок прямоугольного сечения. Основная часть теплоизоляции монтируется между стойками, а оставшаяся часть — в слое внутренней обрешётки (рис. 9.65). Пароизоляция монтируется по каркасу, под внутренней обрешёткой.

Коммуникации проводят в слое дополнительной теплоизоляции, поэтому заведённая внутрь пароизоляция остаётся целой и герметичной на всех этапах строительства.

Обязательным условием при этом остаётся соотношение толщины утепляющих слоёв: дополнительный внутренний слой теплоизоляции должен быть в 3 раза тоньше основного слоя теплоизоляции.

Рис. 9.65 Наружная каркасная стена с дополнительным утеплением в слое внутренней обрешётки, пароизоляция заведена внутрь

Если внутренняя обшивка будет выполнена из вагонки, то перед монтажом обшивки нужно будет закрыть дополнительный слой теплоизоляции защитой от пыли — крафт-бумагой.

Эта конструкция каркасных стен позволяет варьировать толщину утепления в зависимости от назначения помещений.

В ванной комнате, в гостиной и на кухне общую толщину теплоизоляции можно увеличить за счёт внутренней обрешётки, а в комнатах с меньшей потребностью в отоплении (например, в коридоре, в спальнях и технических помещениях) — уменьшить общую толщину утепления.

В Норвегии это называют «внутренним перераспределением теплопотерь», при этом суммарные теплопотери дома не должны возрастать, а коэффициент теплоусвоения для каждой из стен должен быть не больше минимального — 0,22 Вт/м²×°С (табл. 9.13).

Деревянные каркасные стены с наружной обрешёткой для дополнительного утепления

В этом случае дополнительный слой теплоизоляции монтируют с наружной стороны каркаса. Для поддержки теплоизоляции по каркасу в горизонтальном направлении монтируют обрешётку с межосевым расстоянием 600 мм. Такая конструкция каркасной стены хорошо подходит для монтажа вертикальной наружной обшивки. См. рис. 9.66.

Рис. 9.66 Утеплённая наружная каркасная стена с дополнительным утеплением в слое наружной обрешётки

Перекрёстное утепление

Горизонтальное расположение обрешётки даёт возможность с помощью дополнительной теплоизоляции перекрыть мостики холода, образуемые стойками каркаса. Однако исследования норвежского НИИ SINTEF Byggforsk показывают незначительное снижение коэффициента теплоусвоения для деревянных каркасных стен с перекрёстным утеплением — примерно 0,01 Вт/(м²×°С).

Деревянные каркасные стены c дополнительным наружным утеплением из жёстких плит минеральной ваты

С наружной стороны каркасной стены монтируют жёсткие плиты из минеральной ваты, предназначенные для теплоизоляции фасадов. Внешняя поверхность плит покрыта нетканым полотном, стандартные размеры – 47×1200×2400 мм, что позволяет покрыть теплоизоляцией стену по всей высоте без горизонтальных стыков.
Чтобы плиты дополнительной теплоизоляции не проваливались внутрь каркаса стены, применяют специальные крепления Rockfast, заменяющие наружную обрешётку.

Перед монтажом наружной обшивки, на утеплённые жёсткими плитами стены, монтируют влаго- , ветрозащитную мембрану. Затем по креплениям rockfast прибивают обрешётку для создания вентиляционного зазора, обрешётку можно прибивать как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, что даёт возможность монтировать горизонтальную или вертикальную обшивку (рис. 9.67).

Рис. 9.67 Утеплённая наружная каркасная стена c дополнительным наружным утеплением из жёстких плит минеральной ваты

Такая конструкция деревянной каркасной стены — энергоэффективная (табл. 9.14). Плиты минеральной ваты для утепления фасадов имеют теплопроводность 0,034 Вт/(м×°С) — (класс 34). Этот класс обладает большей теплоизолирующей способностью, чем обычная теплоизоляция класса 37, вдобавок при применении этой теплоизоляции перекрываются стойки каркаса, являющиеся мостиками холода.

Деревянные каркасные стены с отражающей пароизоляцией в замкнутой воздушной прослойке

На каркас стен монтируют специальную металлизированную пароизоляцию отражающим слоем внутрь помещения. Затем по пароизоляции прибивают обрешётку толщиной 30–50 мм для создания воздушной прослойки. Прослойка совместно с отражающей пароизоляцией обладает теплоизолирующей способностью соответствующей 30 мм минеральной ваты (рис. 9.68). Без прослойки рефлекторные (отражающие) свойства пароизоляции работать не будут.

Рис. 9.68 Утеплённая наружная каркасная стена с отражающей пароизоляцией

Таблица 9.15

Коэффициенты теплоусвоения для каркасных стен с применением отражающей пароизоляции AirGuard Reflective с воздушной прослойкой 30–50 ммТол­щи­на теп­ло­изо­ля­цииСе­че­ние сто­ек кар­ка­саКо­эф­фи­ци­ент теп­ло­усво­е­ния, Вт/(м²×°C)

Кар­кас сте­ны из до­сок пря­мо­уголь­но­го се­че­ния
200 мм	36×198	0,19
36×198	0,18*
225 мм	36×223	0,17
Кар­кас сте­ны из де­ре­вян­ных дву­тав­ро­вых про­фи­лей
200 мм	45×200	0,18
300 мм	45×300	0,13

Основной слой теплоизоляции — минеральная вата класса 37, ветрозащита стен из гипсокартона либо мембранная. Шаг стоек и обрешётки — 600 мм.
*В качестве ветрозащиты использовались плиты МДВП толщиной 12 мм.

Важно, чтобы металлизированная поверхность отражающей пароизоляции была чистой, без пыли. Поэтому воздушная прослойка должна быть устроена так, чтобы исключить попадание пыли на отражающую пароизоляцию во время эксплуатации здания. Наличие воздушной прослойки даёт возможность удобного скрытого монтажа электрокоммуникаций без повреждения пароизоляции.

Стыки отражающей пароизоляции так же, как и стыки остальных типов пароизоляций должны быть герметичными, для надёжности места стыков дополнительно фиксируют прижимными рейками. Для проклейки стыков нужно использовать специальную металлизированную липкую ленту, сертифицированную для этих целей производителем. Важно, чтобы технические свойства подобной продукции были хорошо документированы и в комплекте были подробные инструкции по монтажу.

Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ

Источник: https://ostroykevse.com/Karkas/53.html