Кровля из профнастила – укладка популярного покрытия не вызовет проблем

Одно из самых кропотливых занятий в период проектирования крыши из профнастила – это выбор ее угла.

Здесь не играют роль никакие эстетические соображения: соотношение высоты крыши к ее общей площади в будущем скажется на том, как много полезного пространства остается в мансарде, будут ли проблемы с накоплением снега, и даже не унесет ли ветер вашу крышу в сильную бурю. А ведь такое не редкость! Разберемся? Итак, какой же он — минимальный уклон кровли из профлиста? И как построить крышу с минимальным уклоном!

Рекомендации СНиП для крыши из профлиста

Давайте обратимся к официальным данным. Так, согласно СНиП, строительным нормам и правилам, крыть профнастилом можно любую крышу, скат которой имеет уклон не менее 8°. Только так осадки не смогут проникать сквозь стыки и саморезы. Шаг обрешетки при таком раскладе нужно делать 40 см.

Но 8° — это минимальный угол наклона для крыш хозяйственных и промышленных построек, а для жилых домов этот порог – 10°. А если кровля будет укладываться в двое и больше слоев, тогда минимальный порог будет еще выше.

Вот почему современные строительные фирмы дают гарантии на свою работу только при условии, что они кроют профнастилом крышу с уклоном, не менее 12°.

А вот максимальный угол для крыши из профлиста может быть хоть 70°, и даже больше.

Поэтому для профилированного стального листа как кровельного материала СНиП рекомендуют 20° уклона как самый оптимальный вариант. Но что делать, если вам необходимо построить почти плоскую крышу? Для гаража, хозпостройки или беседки? Тогда просто следуйте нашим советам – и никаких проблем не возникнет!

Градусы, проценты и соотношения

Уклон крыши 8°, что соответствует значению 1:7 – это минимальное значение, которое может быть при монтаже профнастила. И после завершения всех работ необходимо тщательно проверить кровлю на предмет вентиляции.

Только почему кровельщики в определении угла говорят не только о градусах, но и о процентах и даже коэффициентах? Все это — одно и тоже, разница есть только для проектных документов и при заказе материалов.

Мы подготовили для вас таблицу, которая поможет вам разобраться, что к чему:

Теперь давайте разберемся в строительных терминах. Итак:

• Плоскими называют такие крыши, угол наклона которых не превышает 5°.
• Скатными те, которые обычно больше 20°. Естественно, что скатные крыши более водонепроницаемы, а потому и более популярны в частном строительстве.
• Крыши с небольшим углом наклона – до 25°. Здесь уже можно оборудовать чердачные помещения, но без окон.
• Крутые – те, что имеют уклон более 40°. Крутые позволяют обустроить хорошую жилую мансарду, которая не бывает лишней.
• Большим называют тот уклон кровли, который приходится на промежуток 45-60°.
• А вот идеальным на сегодняшний день считается угол уклона крыши 38-45°.

Итак, минимальный угол наклона крыши из профнастила – это 8°. Вот подробный видео мастер-класс, как строятся такие крыши:

Если вам необходимо построить крышу еще меньшего наклона, тогда профилированный лист уже должен быть внизу кровельного пирога – как перекрытие. Просто меняется принцип конструкции.

Минусы и плюсы крыши с минимальным уклоном

А теперь о том, с чем вам придется столкнуться во время строительства крыши минимального уклона и что от нее ожидать в будущем.

Преимущества

Давайте сначала перечислим преимущества. Основные плюсы строительства такой кровли:

1. Меньший расход материала.
2. Более легкие и безопасные кровельные работы.
3. Отсутствие конька и проблем, связанных с его герметизацией.

Учитывайте еще такой момент: чем выше конек, т.е. чем больше угол наклона крыши, тем тяжелее будет сама кровля. Материала ведь пойдет уже больше. А это – весомое давление на дом и фундамент. В данном случае нагрузка будет несущественной.

Недостатки

И вот мы перешли к досадным минусам. Минимальный уклон кровли плох тем, что дождевая вода будет стекать куда медленнее, и быстрее найдет себе небольшие щели и стыки, чтобы просочиться внутрь кровельного пирога.

Порогом в этом плане считается угол 12°, при котором еще можно обходиться без дополнительных мер герметизации.

Поэтому, если вы строите крышу более пологую, угол ската которой меньше 12°, места нахлеста профлистов придется уплотнять специальными кровельными герметиками.

От выбранного угла наклона будет зависеть то, какой материал вы сможете использовать для кровли. Так, для плоской крыши и крыши с небольшим уклоном подходит только прочный несущий профнастил, с высокой гофрой.

А вот на кровли с крутым скатом покрывать разрешено как универсальным, так и стеновым профилем – ведь теперь давление на листы будет минимальным.

Другими словами, тот же снег легко скатится, и вода тоже никак не задержится.

Второй момент: расход материала тоже увеличится, т.к. нахлест листов друг на друга уже придется делать немного большим.

 Так, если вы собираетесь строить крышу с углом от 12° до 14°, необходимо будет увеличить нахлест листов, но без герметика пока еще можно обойтись, если меньше – нужно и то, и другое.

Почему и оптимальным для крыши из профнастила считается уклон 15-30°. Вот более подробная таблица этих данных:

Хотя для устройства крутых кровель из профлиста вам придется строить достаточно длинные стропила, и брусков уйдет больше, зато вы немало сэкономите на кровельном материале. Профнастил можно будет брать более дешевый, с меньшей высотой волны, ведь теперь его несущая способность будет играть меньшую роль, чем при пологих крышах

Кроме того, при недостаточном угле наклона невозможно оборудовать жилую мансарду, которая сокращает теплопотери дома через кровлю до 9%.

И, наконец, крыши с небольшим углом наклона требуют строительства куда более сложной стропильной системы, которая смогла бы выдерживать большой вес. Чем меньше угол наклона – тем больше дополнительных элементов-подпорок.

А теперь мы вас немного огорчим: даже взвесив все преимущества и недостатки кровли с минимальным углом, и отдав свое предпочтение значению 8° как более подходящему, может не получиться построить именно такой вариант. Вернее, это будет даже небезопасно! Почему? Читайте далее!

Ветровая и снеговая нагрузки

На определение угла наклона кровли из профнастила на самом деле влияет много исходных данных. В первую очередь это – климатические особенности местности, где стоит ваш дом. Поэтому заранее разузнайте, какая обычно здесь высота снежного покрова в самые зимние дни, как часто идет дождь, насколько сильным бывает ветер и какое у него преобладает направление:

Ведь уклон кровли из такого материала, как профлист, рассчитывается не из эстетических соображений, а как раз исходя из погодных факторов. Так, к минимальному значению стремится уклон крыш тех домов, которые находятся в районах с сильными ветровыми нагрузками. В этих местностях опасна так называемая «парусность кровли».

Вы слышали или видели, как иногда по полям «гуляют» сорванные ветром мощные поликарбонатные теплицы? А ведь их тоже не ставили на землю без крепления. И теперь представьте себе возможные последствия, если у вас уже в буквальном значении сорвет часть крыши.

Помните, какой самый главный недостаток профнастила? «Парусность»!

Вот какие требования СНиП по этому поводу. При среднем значении ветровой нагрузки угол ската нужно делать 35-45°, а при сильном ветре – 15-25°.

Там же, где сильные ветра – норма, угол наклона крыши из профлиста делайте близким к минимальному, чтобы максимально снизить сопротивление ветра.

Но почти плоские кровли из этого материала рискуют быть легко сорванными, а потому полное отсутствие крутизны в этом случае тоже не лучше. Вот довольно впечатляющая запись с видеорегистратора, где ветром срывает пологую крышу как раз из профнастила:

Поэтому не думайте, что ветровая нагрузка более безобидна, чем снеговая. В Новгородской области, например, среднее такое значение – 23 кг/м, где снеговая около 75 кг/м.

Тогда не стоит ли делать все крыши плоскими? Вовсе нет. Снега в России, как всем известно, зимой бывает и по горло. А ведь такие хрупкие на первый взгляд снежинки на самом деле весят немало.

Например, за одну ни чем не примечательную зиму на плоской крыше может собраться столько снега, как если бы на ней вплотную стояла бы целая рота. Никакие стропилы такое не выдержат, а потому в районах с значительными снеговыми нагрузками уклон крыши приходится делать и до 45° – чтобы снег не задерживался.

Тогда и в усилении стропил необходимости нет – осадки на таком основании уже вообще не будут задерживаться. Ведь легко сползает снег только с крутых крыш.

Вот карта, по которой вы сможете найти параметры для своей местности:

Напугаем: в Якутске снеговая нагрузка на крыше иногда достигает 550 кг на один квадратный метр. А это уже полтонны! Вот почему крыши домов в этом регионе всегда такие высокие и крутые. А вот в южных странах их можно хоть соломой покрывать в горизонтальном положении.

Даже небольшой слой снега по весу намного тяжелее, чем вы даже можете себе представить. И, в отличие от дождя, снег задерживается на крыше, а ведь в некоторых регионах России его высота на кровлях иногда превышает больше метра. И хуже всего в этом плане приходится как раз минимальному уклону.

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/ploskaya-kryisha-iz-profnastila.html

Кровля из профнастила – укладка популярного покрытия не вызовет проблем

Профнастил собой представляет многослойное изделие из металла. Очень часто его внешняя сторона покрывается специализированными полимерными материалами органического происхождения либо композициями из искусственных смол.

Благодаря этому подобные конструкции без труда переносят наружные неблагоприятные воздействия и не боятся коррозии.

Профнастиловая кровля получается долговечной и практичной, она содержит маленькую массу и при этом замечательный несущий потенциал, снаружи смотрится без малейшего приувеличения прекрасно.

Востребованность применения профнастилов поясняется их стойкостью к внешним разрушающим факторам

Одним из основных преимуществ кровель из описуемого материала считается то, что домашний умелец может построить их собственными руками. Но, перед этим необходимо разобраться со спецификами профлиста и технологией его монтажа. Для устройства крыш позволяется использовать изделия любых марок:

• НС. Профилированный лист с высотой волны 44 или 35 мм. Подойдет для строительства кровель личных домов и нежилых строений.
• С. Стеновые металлопрофили. В большинстве случаев из них делают защитные и конструкции ограждения. Однако они вполне годятся и для покрытия крыш маленькой квадратуры. Профиля марки С имеют синусоидальную либо форму трапеции с высотой волн от 8 до 44 мм.
• Н. Изделия с волной 57–114 мм, располагающие особенными жесткими ребрами. Такие металлопрофили прекрасны для создания капитальных крыш над любыми зданиями и жилыми домами. Они могут выдерживать очень большие нагрузки. Материал марки Н незаменим для островерхих кровель. На них регулярно влияют серьезные нагрузки ветра, с которыми высокие профиля справляются легко.

Подбор профнастилов определяет расходы на материалы, используемые для обустраивания крыши, а еще особенности конструкции последней. Например, если применять профиля с большой высотой, можно сэкономить на монтаже обрешетки, увеличив ее шаг.

При этом листы марки Н весят очень много, чем НС и С, что требует создания более мощной системы стропил. А это, разумеется, требует внеочередных затрат. Стоит сказать, что расчет системы стропил будет лучше поручить опытным проектировщикам.

А вот все другие мероприятия по обустраиванию кровли из профизделий мы сможем сделать и собственноручно.

Инструменты, крепеж для установки профкровли – что понадобится?

Профилированные покрытия из металла просты в отделке. Для их резки используют электроножницы, электрическую дрель с насадкой, располагающей шестью гранями, либо шуруповерт, отвертки.

Для подачи профилированого настила на верх дома применяют деревянные бруски. Если есть желание можно изготовить собственноручно простейшую лебедку или систему блоков.

Тогда процесс поднятия листов пойдёт быстрее и безопаснее.

Фиксация металлопрофили выполняется саморезами и самосверлящими шурупами. Первые не слишком комфортны в использовании.

Крепление при их помощи требует высверливания в монтируемых профилированных изделиях отверстий. Данная работа подготовительного типа занимает очень много времени.

Шурупы же располагают мини-сверлом на конце. Оно само просверливает профнастил, а после заглубляется в дерево обрешетки.

Монтаж профилированого настила на шурупы шуруповертом

Шурупы для работ по устройству кровель имеют длину от 4,8 до 6,3 мм. Нам необходимо по правилам выбрать крепежные изделия. Они не должны пройти сквозь детали обрешетки насквозь. Шурупы комплектуются с особыми прокладками в виде шайб. Их делают из неопрена, обладающего высокими герметизирующими показателями.

Без шайб крепежные изделия ставить нельзя. Прокладки оберегают обрешетку от промокания и будущего гниения, значительно повышая таким образом долговечность всей конструкции кровли. Совет! Выбирайте шурупы под цвет металлопрофили.

Тогда крепеж не станет диссонировать с оттенком покрытия крыши. Шестигранные головки самосверлящих шурупов сделаны для подобной по форме насадки шуруповерта. Последняя имеет одну характерность – повышенный по размеру участок снизу.

Из-за этого, металлопрофили не продавливаются при крепеже их самосверлящими шурупами.

Если по каким-то причинам вы желаете применить саморезы, не забывайте, что их головка считается консуообразной. Она во всяком случае будет продавливать профилированный лист во время установки.

Во избежание связанных с данным проблем, места установки саморезов требуется покрывать герметиком (к примеру, силиконовой смесью). При этом надобность в полимерной прокладке не отпадает.

Она также ставится под саморез.

Делаем обрешетку и правильно организовываем защиту конструкции

После монтажных работ системы стропил приступим к устройству обрешетки. На данной стадии следует учесть вид используемого профилированого настила.

При эксплуатации стеновых изделий (С-20, С-10) каркасная рама выполняется непрерывный. Если используются иные марки (НС-35, С-44 и так дальше), шаг установки реек из дерева подбирается в границах 0,5–1 м.

Для несущих профилей Н-60 дистанция между деталями обрешетки берется 3 м, для Н-75 – 4 м.

 Необходимо обратить свое внимание. На стропильные ноги надо нанести несколько слоев дезинфицирующего раствора. Это обезопасит их от грибков и микроорганизмов. Крепить обрешетку необходимо не на саму стропильную ферму, а на бруски из древесины 5×5см, фиксируемых к ней. Изделия из дерева устанавливаем цельным паласом либо с необходимым нам шагом.

Исключительно после грамотной подготовки обрешетки — обработки антисептиком и изоляции, можно считать работы по подготовке оконченными

Сейчас попытаемся разобраться с нюансами устройства тепло- , паро- и влагозащиты кровли. Пароизоляция делается с применением привычного рулонного кровельного материала либо гидрофобных особенных пленок. Другой вариант смотрится лучше. Пленки легче устанавливаются и дают более большой уровень защиты конструкции от пара.

Для крепежа материала который для него выбран применяем скобосшиватель со скобками. Пленку собираем изнутри стропильных ног, начиная работы строго с нижнего края крыши. При подобной схеме Верхняя кромка нижнего ряда изолятора будет перекрываться нижней частью верхнего. Таким образом мы получаем идеальный паробарьер.

Сверху стропильные ноги накрываем материалом для гидроизоляции. Он исполняет сразу две основные функции:

1. 1. Предохраняет вторжение снега либо осадков под крышу при косом крепком ветре.
2. 2. Оберегает от появления конденсата пространство под фальцевой кровлей.

И паро- , и гидрозащитная пленки фиксируются внахлест, а потом закрепляются соединительной лентой. На применяемых изоляционных материалах не должно быть порывов.

А все щели, которые порой остаются после работ по укладке изделий из пленки, необходимо наполнить герметиком.

Материал для утепления (очень часто в качестве такового применяют особенные теплоизолирующие маты) устанавливаются между паро- и водозащитной пленками.

Кроме всего другого, нам необходимо обеспечить крыше хорошую природную вентиляцию. Для этого собираем сверху слоя гидроизолятора (вдоль стропильных компонентов) контробрешетку – бруски из древесины размерами 5×5 либо 4×4 см. Их установка обеспечит требуемый вентилируемый контур и увеличит время службы конструкции.

Установка профилированого настила – очень доступным и примитивная методика

Кладка профнастилов может делаться по самым разнообразным схемам. Самое большое распространение обрела послойно-горизонтальная методика. Она замечательно подойдет для проведения всех запланированных работ собственными руками. Монтаж покрытия кровли выполняем так:

1. 1. Закрепляем самосверлящими шурупами карнизную рейку на 2,5–4 см ниже края свеса крыши.
2. 2. Берем уровень строительный. Смотря на карнизную рейку, проверяем с его помощью горизонталь среза (нижнего) обрешетки. В вариантах, когда указанная рейка будет немного скошена к горизонту, нужно сделать не очень большой выпуск первого профизделия ниже ее.
3. 3. Если покрывается двускатная либо примитивная односкатная крыши, первый лист материала для кровли собираем на любой комфортный для нас край. Четырехскатные кровли начинаем застилать от центра.
4. 4. Ставим первый лист, закрепляем его начерно. После собираем второе изделие. Его также отмечаем начерно. Это значит, что мы лишь прихватываем металлопрофили, не ввинчивая шурупы полноценно.
5. 5. Проверяем точность установки первых листов. Если в горизонтальном положении они смонтированы без отклонений, прикрепляем их начисто – ввинчиваем крепежные изделия до конца.
6. 6. Ложим все дальнейшие листы ряда. Помним, что изделия монтируются с заблаговременно некоторым нахлестом.
7. 7. Профилированный лист второго ряда налаживаем на часть сверху изделий первой линии. Подобно поступаем с другими рядами. Работа простая. Но исполнять ее необходимо бережно, чтобы не повредить металлопрофили.

Придерживаемся технологии при выполнении работ

С верхним рядом ската часто появляются проблемы. Приладить края последней линии укладываемых листов к коньку не всегда выходит. Приходится срезать лишние части профилированого настила прямо на месте их укладки.

Берем электрические ножницы и осторожно подрезаем изделия из металла. Не позволяется использовать для этого угловую шлифмашину. Она нагревает металлопрофили и разрушает их покрытие с защитным эффектом.

Если нет у вас электроножниц, лучше срезать лишние куски материала обыкновенной пилкой по металлу.

Участки стыковки скатов кровли накрываем подходящей по оттенку коньковой рейкой. Ее отмечаем конкретно на профнастилы, подкладывая уплотнитель из резины.

Последний этап работ – монтаж торцевых реек. Они должны содержать такую ширину полок, которая бы обеспечивала перекрытие 2-ух волн кровельных профилей. Длина реек во многих случаях равняется 200 см. Крепление торцевых деталей производим внахлест кровли. Теперь можно сказать все. Крыша Вашего дома защищена от холодов и непогоды надежным и долговечным покрытием.

Безопасность во время работы с профилированными металлическими листами – позаботимся о себе!

Профнастил из металла имеет острые края. Благодаря этому во время работы с ним необходимо побеспокоиться про защиту собственных рук.

Все действия с профнастилами – погрузка материала на машину, выгрузка на месте выполнения работ, монтаж – выполняем в плотных перчатках. Их очень легко приобрести в ближайшем магазине стройтоваров.

Погрузку изделий выполняем на подкладки из бруса древесины, которые располагаются на твёрдые и ровные основания. Решающий момент. Длина брусков берется чуть больше ширины транспортируемых изделий.

Перед транспортировкой профилированого настила стягиваем стопку листов прочными ремнями либо специализированными мягкими стропами.

Эти устройства исключат риск трения изделий между собой, которое будет причиной разрушения их защитного покрытия на основе полимеров.

Будет лучше транспортировать металлопрофили со скоростью 60–70 километров в час по ровным автотрассам, без резких рывков машины при разгоне и торможении.

Работа с металлопрофилем хотя бы в хозяйственных перчатках убережет от массы неприятностей

Выгрузку материалов выполняем по одному листу. Переносить изделия необходимо строго вертикально. Перегибать профилированный лист запрещено.

Если строительный процесс крыши затягивается, нужно сделать место для хранения профилированного покрытия.

Приемлемо сберегать листы на подкладках из дерева, которые поднимаются над землей на 15–20 см, под выступами крыши, куда не проникают капли дождя, либо в помещении закрытого типа.

На крышу изделия из металла поднимаем по одному и максимально осторожно. Применяем лебедку или ставим две надежные деревянные бруски из дерева, опирая их на каркас карниза крыши верхними торцами. Некоторые умельцы пытаются приподнимать листы пачками по 2–4 штуки. Это опасно соскальзыванием верхних изделий, что ведет к повреждению того, кто стоит внизу.

 Перемещаться по кровле из профилированных материалов следует только в обуви с подошвой из резинового материала. В данном случае вы не соскользнете с крыши и не повредите покрытие на полимерной основе листов. При движении по крыше нельзя наступать на гребни профизделий. Под человеческим весом они сминаются.

И на последок. Монтаж профилей выполняем только в безветренную погоду. Металлопрофили отличаются большим показателем парусности и имеют относительно небольшой вес. При больших порывах ветра они могут просто-напросто вырваться из рук и нанести травму работающим людям. Придерживайтесь изложенных рекомендаций, и у вас не возникнет никаких трудностей с укладкой профилированого настила!

Источник: http://modut.ru/mebel/krovlja-iz-profnastila-ukladka-populjarnogo/

Кровля из профнастила

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на устройство кровельного покрытия из панелей металлочерепицы для общественных и жилых зданий, спортивных сооружений и коттеджей, имеющих уклон ската кровли от 15-20°.

Кровельные листы металлочерепицы — это профилированные листы с волнистой формой гофры, имитирующие конфигурацию натуральной черепицы. Основой металлочерепицы является гладкий горячеоцинкованый лист толщиной 0,5 мм с полимерными покрытиями.

Качество полимерных покрытий должно соответствовать ГОСТ 30246-94 и сертификационным документам заводов-изготовителей.

Выбор типа полимерного лакокрасочного покрытия основывается на эстетических (цвет) и эксплуатационных (агрессия, температура, степень коррозийной стойкости и т. п.) требованиях к кровельному покрытию.

Листы металлочерепицы выпускаются различных типов (Таблица1), отличающихся формой и высотой волн, шириной листа, а также цветом и видами покрытия лицевого слоя.

Таблица 1

Типы металлочерепицы

Наименование	Тип	Длина, мм	Полезная ширина, мм	Высота волн, мм	Шаг черепицы, мм	Масса 1 м , кг	Толщина листов, мм
Классик	I	800…7500	4,5	0,5
МП Элит	II	800…7500	4,5	0,5
Ставан	I	800…7500	4,5	0,55
Компакт	4,8	0.55

Выбор типа профиля металлочерепицы основывается на эстетических требованиях к архитектурному решению здания и окружающему ландшафту

Устройство кровли из металлочерепицы, профнастила

Кровли из металлочерепицы и профилированного настила изготавливаются из специальных профилей горячеоцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм с многослойным покрытием цветным пластиком.

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке

Такое покрытие обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и температур (от -50 °С до +120 °С) и обеспечивает срок эксплуатации не менее 30 лет.

Конструкции легкие (4,5-5,0 кг/м ) монтируются на обрешетке крепежными винтами — саморезами с герметизирующими прокладками в шляпке и для монтажа не требуют практически никакого тяжелого оборудования (рис.1).

При этом фирмы предоставляют большой выбор дополнительных материалов таких, как планки (коньковые, торцевые, карнизные, для внутренних швов и др.), уплотнения, покрытые слоем пластика того же цвета, что и кровельные листы, водосточные системы, лестницы и многое другое (рис.2).

Неуклонно возрастающий спрос на металлочерепицу и профнастил в последние годы объясняются сочетанием высокой долговечности, экономичности, низкой материалоемкости, промышленного изготовления и высокой готовности длинномерных листов с простотой и малыми трудозатратами на монтаж.

Рис.1. Фрагменты кровли из металлочерепицы и профнастила

а — металлочерепица; б — профнастил 190

Рис.2 а. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила

а — планка конька на все типы профиля, длина 2000мм; б — планка конька полукруглая, длина 2000 мм (на типы Монтеррей и Элмт);

в — конец на коньковую планку для шатровой крыши; г — планка формы «Y» для конька шатровой крыши;

д — торцовая планка, длина 2000 мм, на все виды профиля; е — карнизная планка, длина 2000 мм, на все типы профиля;

ж — гладкий лист для внутренних швов и стыков, на все типы профиля;

з — планка для наружных углов, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис.2 б. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила

а — конец на коньковую планку; б — выходная труба; в -торцевая планка 50×50, длина 2000 мм, на все типы профиля;

г — панель с выходным отверстием; д — планка для внутренних швов и стыков, на все типы профиля;

е — верхняя планка, длина 2000 мм, на все типы профиля; ж — планка для внутренних углов, длина 2000 мм, на все типы профиля;

з — уплотнения, особые для каждого профиля

Рис.2 в. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила

а — планка с внутренним и наружным углом, длина 2000 мм, на все типы профиля;

б — планка для швов и стыков, длина 300 мм, на все типы профиля;в — боковая планка, длина 2000 мм, на все типы профиля;

г — планка для разжелобка, длина 2000 мм;д — гвоздь с уплотнительной шайбой;

е — самонарезающий шуруп 4,8×28 с уплотнительной шайбой и головкой под любой цвет профиля

Рис.2 г. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила

а — снегозадержатель, длина 2000 мм, на все типы профиля; б — снегозадержатель, длина 300 мм, на все типы профиля;

в — панель для сквозного выхода 400×400; г — пожарный люк; д — панель с выходным отверстием, тип Б;

е -лист для покрытия наружных углублений, длина 2000 мм, на все типы профиля

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав

Читайте в этой же книге:При устройстве стропил и обрешетки не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.

| Для листов МП Элит (тип II) расстояние от крайней обрешетины 350 мм, последующие расстояния между осями — 400 мм; | У листа Классик и листа МП Элит — на волне левого края, у листа Ставан — на правом крае | В местах ендов должен устанавливаться гладкий лист шириной 1250 мм по сплошной обрешетке.

Гладкий лист крепить к сплошной обрешетке оцинкованными гвоздями. | Материально-технические ресурсы.

Перечень машин, механизмов и оборудования | Технико-экономические показатели | Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность | Технико-экономические показатели | При отсутствии наружных лесов вокруг зданий производство кровельных работ следует производить при наличии внизу огражденной зоны шириной не менее 8 м. | При опиловке минераловатных и торфоизоляционных плит необходимо пользоваться защитными очками, респираторами и рукавицами из плотной ткани |mybiblioteka.su — 2015—2018 год. (0.008 сек.)

Кровля из профнастила – укладка популярного покрытия не вызовет проблем

Источник: https://astgift.ru/krovlja-iz-profnastila/

Укладка профнастила на крышу — инструкция по монтажу, советы

Профнастил – часто используемый кровельный материал, который отличается рядом достоинств. Опытные мастера знают все тонкости работы с ним, однако новички в этой сфере могут столкнуться с рядом проблем.

Укладка профнастила на крышу, инструкция которой приведена ниже – процесс довольно простой, но перед началом работ его важно досконально изучить, иначе кровля может быть выполнена неправильно, со временем начнет протекать и не прослужит заявленный срок.

Мансардная крыша из профлиста

Укладка профнастила на крышу — инструкция

Особенности материала

Профнастил, также именуемый металлопрофилем или профлистом, представляет собой достаточно тонкий лист стали, имеющий гофру ровной геометрической формы и покрытый полимерными защитными средствами.

Изготавливается холодным методом на специальных профилегибочных станках. Материал предназначен для использования при строительстве различных сооружений.

В зависимости от типа, он может применяться для отделки стен, создания опалубки при работе с фундаментом, строительства заборов, а также для оформления кровель.

Структура профнастила с полимерным покрытием

Размеры кровельного профнастила

Профлист отличается от других кровельных материалов рядом достоинств.

Он прочный, надежный, долговечный, не горит, обладает богатой цветовой гаммой и может быть подобран под любую стилистику дома.

Этим материалом можно крыть крыши любой формы – односкатные, имеющие два и более скатов, а также обладающие необычной формой. Монтаж его довольно прост, а в уходе материал удобен и практичен.

Профнастил может иметь различные размеры. Длина одного листа варьируется от 2 м до 12 м, а толщина — в пределах 0,35-1,2 мм. Но, договорившись с производителем, можно заказать листы по индивидуальным требованиям.

Профнастил

Требования к проведению работ

Для обустройства крыш рекомендуется покупать профнастил, имеющий сложное полимерное покрытие. Оно представляет собой несколько слоев, где самый нижний представлен оцинковкой и хромом, затем идет грунтовочный слой, а уже после этого наносится лакокрасочный полимерный состав.

За счет такого покрытия материал не ржавеет, но важно помнить, что при резке профлиста этот слой повреждается, потому придется обязательно обрабатывать места срезов защитными составами, иначе крыша быстро проржавеет.

Также по этой причине передвигаться по профлисту нужно только в мягкой обуви и очень осторожно, чтобы не испортить покрытие.

Крыша из профнастила

Для кровли может быть использован профнастил разных марок, но обычно приобретается универсальный или стеновой с маркировкой С, Н или НС. При этом, покупая материал, важно обратить внимание на форму гофры (для обустройства крыши лучше всего подходят волна либо трапеция), ее высоту (21-35 мм) и толщину самого стального листа.

На заметку! Для кровли рекомендуется приобретать профлисты толщиной от 7 мм.

На выборе типа покрытия сильно сказывается и угол наклона будущей крыши, а также тип и характеристики изготавливаемой обрешетки. Да и длина профилированного листа должна быть в идеале такой, чтобы разом закрыть скат от конька до карниза – герметичность кровли будет выше.

Укладка профнастила на крышу

В качестве основания под профнастил может изготавливаться деревянная обрешетка, при этом дерево должно быть обязательно обработано антисептиком. Также можно использовать и металлическую обрешетку из стальных прогонов, но в этом случае высота гофрированной части металлопрофиля не должны быть менее 4 см.

Обязательно следует озаботиться укладкой слоев гидро- и шумоизоляции. Последняя нужна в любом случае, особенно если профнастилом покрывается жилой дом, так как во время дождя металлическое покрытие довольно сильно шумит.

Гидроизоляция требуется для того, чтобы даже при скромных огрехах монтажа или сильном дожде вода не попала под материал. Пароизоляционный слой обеспечит снижение влияния конденсата, образующегося в домах и скапливающегося под крышей, на профнастил.

Также нужно подумать и об организации вентиляции подкровельного пространства, иначе попадающая влага не сможет удаляться из-под крыши.

Схема утепления кровли

Что потребуется?

Для монтажа профнастила на крышу потребуется взять напрокат или приобрести ряд инструментов, без части которых выполнить работу, скорее всего, просто не получится. Итак, потребуется шуруповерт, ножницы по металлу, ножовка или лобзик, молоток, строительный уровень, измерительные принадлежности.

Инструменты для монтажа профнастила

Из материалов необходимо купить сам профнастил, а также доборные элементы и крепежный материал. Не забываем про гидроизоляционные, утепляющие слои, материал для строительства обрешетки и т. д. Приобретается и герметик, который позволит сделать стыки непроницаемыми для воды.

Крепление профнастила осуществляется при помощи специальных саморезов с резиновыми уплотнителями. Их размеры выбираются в зависимости от высоты гофрированной части листа, а количество – исходя из зашиваемой площади кровли.

Длину самореза Д высчитывают по следующей формуле: Д = Р1 + В + Р2, где Р1 – входящая в обрешетку резьба (около 2,5-3 см), В – высота гофрированной части, Р2 – толщина шайбы и уплотнителя (примерно 4 мм).

Количество саморезов на 1 м2 составляет около 5-7 шт.

Саморезы для профнастила

Как затянуть саморез для профнастила

Таблица. Доборы для кровли из профнастила.

Наименование добора Для чего и как используется

Планка карнизная	Необходима для установки вдоль карниза кровли, выполняет защитную функцию. Отдельные элементы всегда монтируются с нахлестом друг на друга около 10 см. Крепеж производится на крайнюю доску обрешетки.
Планка торцевая	Ее функция – оформление и защита краев профлиста. Крепится саморезами перед установкой листов профнастила вдоль торцевой части крыши.
Планка коньковая	Закрывает место соединения двух листов в области конька. Отдельные планки укладываются внахлест друг на друга. Планка защищает кровлю от попадания под нее влаги и мусора через коньковый зазор.
Ендова	Соединяет внутренний угол между двумя скатами крыши, имеющими разные уклоны.
Нащельник	Планка защищает места соединений от попадания между ними мусора и воды. Например, к этой категории относятся планки примыкания, которыми может оформляться дымоход.
Снегозадержатели	Выполняют роль удержателей снега на крыше, не дают ему скатываться с нее самовольно. Установка производится на расстоянии 30-40 см от края кровли. Если скат имеет длину более 8 м, то необходим монтаж еще одного ряда снегозадержателей.

Снегозадержание на крыше из профнастила

Укладка профнастила: инструкция

Шаг 1. Укладка профнастила предполагает проведение ряда подготовительных работ, которые позволят создать правильный пирог крыши и качественное основание для материала. Гидроизоляционный материал монтируется на установленные ранее стропила, начиная с низа ската крыши вдоль ее карниза.

Укладка производится с небольшим провисанием, которое позволит избежать разрыва покрытия в случае резких перепадов температур. Отдельные полосы материала всегда укладываются внахлест друг на друга, при этом края ниже уложенных полос должны скрываться под краями уложенных выше. Нахлест составляет минимум 10 см. Места стыков проклеиваются липкой лентой.

Поверх гидроизоляционной пленки монтируются доски обрешетки с выбранным шагом.

Схема укладки гидроизоляционного материала

Схема монтажа обрешетки

Монтаж обрешетки

Фото процесса монтажа

Таблица. Шаг обрешетки в зависимости от типа материала и угла наклона ската.

Марка профнастила Рекомендации по монтажу

С10 толщиной 0,5 мм	Укладка производится с нахлестом в 2 волны, если угол наклона составляет менее 15 градусов, или в 1 волну при скате более 15 градусов. В первом случае обрешетка сплошная, во втором – с шагом 30 см
С21 толщиной 0,5-0,7 мм	Нахлест в 1 гофру, при угле ската менее 15 градусов шаг обрешетки составляет 30 см и менее, если угол более 15, то шаг может достигать и 65 см.
С44 толщиной 0,7-0,9 мм	Нахлест листов выполняется в одну гофру, а шаг обрешетки составит при угле наклона до 15 градусов 50 см, а более 15 – 100 см.
Н60 толщиной 0,7-0,9 мм	Данный тип материала используется для промышленных строений, при угле ската более 8 градусов шаг обрешетки составит 3 м.
Н75 толщиной 0,7-0,9 мм	Также рекомендуется к применению на промышленных строениях с шагом обрешетки до 4 м при угле наклона более 8 градусов.

Шаг 2. Первый лист профнастила поднимается на крышу при помощи веревки и других людей, а мастер, находящийся на кровле, принимает его.

Первый лист поднимается на крышу

Шаг 3. На конек поперек него укладывается рейка, которая будет называться контрольной. При укладке листов материала от их края и до нее должно оставаться 6 см свободного пространства.

Контрольная рейка

Шаг 4. Первый лист профнастила выравнивается в соответствии с торцевой и карнизной частями крыши. Если там установлены соответствующие планки, то ориентироваться нужно на их края. Вынос листа должен составлять примерно 30 см.

Выравнивание первого листа

Шаг 5. Если длины листа хватает, чтобы закрыть скат кровли от конька до карниза, то он просто фиксируется на выбранном месте при помощи кровельных саморезов, оснащенных уплотнителями.

Если же размеры листа малы, то укладка будет производиться поэтапно: первый лист фиксируется на саморезе, укладываются второй и третий, тоже фиксируются. Но, пока листы не будут точно выровнены, фиксация должна быть легкой.

Только после окончательного выравнивания материал надежно крепится к обрешетке саморезами.

Лист прикручивается к обрешетке

Шаг 6. В данном случае листа хватает, чтобы закрыть скат кровли полностью по ширине. Поэтому фиксация саморезами производится сразу – они вкручиваются по периметру материала в каждую гофру, вдоль торца – с шагом 50 см. В середине листа производится фиксация в каждую вторую гофру. При этом саморезы вкручиваются в лежащую на обрешетке часть листа, а не в выступающую.

Профнастил фиксируется саморезами

Шаг 7. На крышу поднимается второй лист профнастила и укладывается так же, как первый, но с нахлестом на предыдущий в 1 волну. Фиксация производится точно так же.

Поднимается второй лист профнастила

Лист выравнивается

Саморезы вкручиваются в шахматном порядке

На заметку! Лучше всего саморезы вкручивать в шахматном порядке.

Шаг 8. Аналогичным образом зашивается один скат крыши полностью.

Один скат крыши зашит профнастилом

Шаг 9. Точно так же профнастил укладывается и со второй стороны кровли.

Второй скат крыши зашит профнастилом

Шаг 10. Производится монтаж коньковой планки. Она устанавливается на предназначенное ей место – на стык двух листов в области конька – и фиксируется саморезами с шагом 20-30 см. Второй коньковый элемент укладывается с нахлестом на первый (нахлест должен быть равен 10 см). Крепление производится на верхний гребень кровли.

Установка первого конькового элемента

Конек кровли оформлен

Совет! Между коньковым элементом и кровельными листами специалисты советуют прокладывать специальные уплотнители, чтобы кровля была максимально герметичной. Но про вентиляционный зазор забывать не стоит.

Обход печной трубы

Шаг 1. Вокруг выходящей из кровли печной трубы монтируется металлический лист – своеобразная планка примыкания.

Монтаж металлического листа вокруг дымохода

Шаг 2. Зазор между листом и стенкой трубы заполняется герметиком.

Герметизация зазоров

Шаг 3. Лист профнастила вырезается по форме периметра печной трубы. Места срезов обязательно обрабатываются защитными средствами.

Обрезанный лист профнастила

Шаг 4. Обрезанный лист прикладывается на место.

Лист прикладывается к месту установки

Шаг 5. Лист фиксируется кровельными саморезами по такому же принципу, как и обычные листы.

Лист прикручивается саморезами

Процесс прикручивания профлиста

Шаг 6. Из профлиста создается короб, подходящий по форме к печной трубе.

Короб из профнастила для печной трубы

Шаг 7. Короб надевается на трубу сверху.

Установка короба на трубу

Шаг 8. Производится фиксация короба на трубе при помощи кровельных саморезов.

Короб прикручивается саморезами

Шаг 9. Стык между коробом и уложенными профлистами закрывается металлической накладкой, зафиксированной при помощи кровельных саморезов.

Стык закрывается металлической накладкой

Шаг 10. Из обрезка профнастила и арматуры изготавливается маленькая крыша для дымохода.

Небольшая крыша для дымохода

Конструкция установлена

Шаг 11. Далее крыша зашивается снова профлистами, как описано выше.

Продолжается монтаж профнастила

Монтаж снегозадержателей

Снегозадержатели необходимы для того, чтобы предотвратить лавинный сход снега с крыши в зимний период. Они монтируются параллельно карнизу кровли на расстоянии от ее края 40-50 см. Крепление производится за счет кровельных саморезов. Снегозадержатели могут монтироваться одним рядом, а могут двумя, в шахматном порядке.

Монтаж снегозадержателей

Процесс монтажа снегозадержателей

В данном случае элементы установлены одним рядом

– Монтаж кровли из профнастила

Как можно убедиться, монтаж профнастила действительно прост и заключается в четком выполнении основных требований к работе с материалом. Сделать кровлю самостоятельно теперь под силу каждому мастеру.

Источник: https://krysha-expert.ru/ukladka-profnastila-na-kryshu-instruk