Шаг первый во время строительства крыши – это составление эскизов. Чертеж помогает высчитать достаточное число строительных и расходников. Схему будущей конструкции можно заказать в проектно-архитектурном бюро, найти во всемирной сети или сделать своими руками. К несчастью, в бюро нужно отдать большую сумму, а бесплатные проекты внушают боязни.
Перед строительством крыши следует составить эскиз
Во многих случаях чертеж щипцовой крыши не выделяется сложностью. Уплатив наличные средства в строительную организацию, вы получите привычную схему, которую можно вполне было изобразить и самому. Правда, в купленном эскизе будет много красивых стрелочек, печатей и непонятных слов.
Схема крыши из интернета – неоднозначное решение. С одной стороны, явная денежная экономия, а со второй подозрения в конструкционной безопасности. На сайтах ложатся по большей части настоящие чертежи, разработанные специалистами собственного дела.
Проблема в том, что кровля прекрасно подходящая для европейской части страны навряд ли удержит условия климата Сибири. И наоборот, проект, разработанный для сибирских условий, на Черноморском побережье будет неуместен.
А ведь бесплатные чертежи нечасто снабжены аналогичной информацией.
Базисная система стропил для щипцовой крыши
Есть два ключевых материала, которыми пользуются для строительства кровельного каркаса: металл и дерево. В первом варианте применяются швеллера, уголки, трубы. Конструкции из дерева создаются из досок, брусьев и бревен. Плюс к этому, есть комбинированные системы – в них металл увеличивает дерево.
Вообще у конструкций из металла, помимо их прочности, не очень то и много достоинств. Например, теплотехнические качества металла не радуют. И с ним не представляется возможным работать без особой подготовки и инструментов. По большей части конструкции из металла применяются при возведении промышленных и зданий для торговли. Хозяева приватных любят стропила из дерева.
Каркас из дерева щипцовой крыши можно построить собственноручно, не прибегая к помощи посторонних экспертов (сварщиков). Более того, дерево намного красивее с экологической точки зрения. В основном, стропильные ноги делаются из пород хвои (ель, сосна, лиственница). Условная влажность используемой древесины не должна быть больше 22%.
Нередко применяется кровельные каркасы таких видов:
- Наслонная конструкция стропил. Различается тем, что пятки двух стропил опираются на хорошее основание – мауэрлат или венец который находится в верху сруба. Верхняя часть «ноги» опирается на соседнюю «зеркальную» стропилину или горизонтальный прогон (балка, расположеная под коньком).
- Висячая система стропил – еще 1 несложный каркас для щипцовой крыши. Характерный симптом – это стропила, опирающиеся один на один вверху, и низ, базирующийся на балке-затяжке, объединяющей пятки соседних стропильных ног. Получившаяся в результате треугольная конструкция зовется стропильная система.
Очень простой считается наслонная система стропил щипцовой крыши, собственными руками мы её и будем возводить. Всё-таки это наша первая крыша и за трудные конструкции лучше временно не взиматься.
Подготовка к возведению наслонной системы стропил
Наслонная конструкция системы стропил щипцовой крыши обеспечивает настоящее проветривание помещения чердака. Это действует не только на климат помещения, но и увеличивает долговечность всей крыши. Характерностями системы стропил данного типа считается:
- Опора – прогон под пяткой стропильной ноги. Прогон – это балка, которая опирается на стойки, межкомнатную перегородку дома или на соседнюю стропилину.
- Применение мауэрлата, если конструкция строится по кирпичным или каменным стенам.
- Использование если будет необходимость добавочных стоек и прогонов.
Для проветривания помещения чердака подойдёт наслонная конструкция системы стропил
Как ни удивительно, минусы такой конструкции увеличивают её надежность – вертикальные столбы и стойки, которые ограничивают пространство помещения чердака.
Строительство стропильного каркаса щипцовой крыши начинается с замеров и работ по подготовке. На первой стадии исследуется высота постройки, геометрия (диагонали и горизонт) верхнего среза строения.
Выявленные вертикальные нарушение кирпичных или стен из бетона нивелируются при помощи стяжки на основе цемента. Если высота сруба не отвечает заявленной, придется остатки стесать либо, наоборот, подложить под основу брусков.
Естественно, это касается только несущественных огрехов.
Практичное руководство по строительству наслонного стропильного каркаса
Начиная строительство основания из дерева системы кровли, отделайте все его детали противопожарными и растворами на основе антисептиков. Это заключительный штрих этапа подготовки, после которого приступаем к сборке конструкции.
Перед строительством основания из дерева, необходимо обработать все детали противопожарными и растворами на основе антисептиков
Установка стропильных ног щипцовой крыши собственными руками выглядит так:
- 1. Под укладываемую опору на часть сверху ложим слой гидроизоляции.
- 2. Собираем основание из брусьев, стремясь исполнять геометрию. У нас должен выйдет безупречный прямоугольник, выровненный в горизонтальном положении и диагонали. Мауэрлатная рама скапливается в одно целое при помощи косых врубок и болтов.
- 3. Накопленное основание крепится на здании при помощи анкеров.
- 4. Равняем поверхность перекрытия под лежень – он должен лежать в горизонтальном положении.
- 5. Кладка лежня. Работа с ним начинается с маркировки: ось лежня должна находится от брусьев мауэрлата–основания на одинаковом расстоянии. Если кровельная конструкция предусматривает монтаж прогона исключительно на стойки, разметка наносится для них;
- 6. Закрепив лежень на основании при помощи анкеров или скоб, ложим на него двойной гидроизолирующий слой.
- 7. Размечаем места для крепежа стропил.
- 8. Готовим стойки, их высота должна подходить с сечением прогона и лежня.
- 9. Собираем стойки в согласии с разметкой. Если будет необходимость дополнительно укрепляем их при помощи распорок.
- 10. На стойки ложится прогон и после проверки геометрии крепится при помощи скоб, крепежей-метизов, пластин из дерева.
- 11. Устанавливаем первую стропильную ногу, в последующем она будет применяться как шаблон. Если во время монтажа основания все было выполнено правильно, никаких добавочных подгонок стропилине не потребуется. В другом случае нога подрезается на крыше по факту.
- 12. Подготовив стропила, снова берем в руки рулетку и маркер и приступим к разметке – нам хотелось бы выделить, где они будут крепиться к основе.
- 13. Последний этап — монтаж стропилин. Первым делом они фиксируются к основе, а потом сверху закрепляются к прогону и связываются между собой. Для верности каждая вторая стропильная ноги закручивается к основе проволокой.
Если у вас есть уверенность в собранной системе, то начните устанавливать наслонные доски. Но порой лучше первыми установить крайние пары стропил и между ними натянуть строительный шнур. Это поможет выставить стропила, если возведенная собственными руками крыша дома внушает боязни.
Последний элемент системы стропил щипцовой крыши – это монтаж «кобылок», продолжения стропил, разрешающих создать свес длины которая необходима. Завершив со стропилинами, приступаем к обрешетке. В этом качестве можно применять доски или бруски.
Обзор материалов для кровли – их преимущества, и недостатки
После сборки каркаса нашей будущей щипцовой крыши приступаем к монтажу самой кровли.
Но все таки тут производственники организовали строителям и их заказчикам определенные проблемы – материалов для кровли на данный момент выпускается очень много.
Практически несколько десятков лет подбор был прост – металл или асбоцементный лист, другие кровельные виды разглядывали на картинках. Сегодня ситуация поменялась. На рынке представлено материалы на любой кошелек и вкус, рассмотрим важные из них.
Асбоцементный лист – доступный материал, с которым легко работать
Асбоцементный лист – материал для кровли из цемента, армированного асбестовым волокном. В продаже встречается в виде прямоугольных волнистых листов. Данный материал недорого стоит и с ним легко работать. Однако поэтапно он уходит в минувшее.
Первым делом связано это с его неблагоприятным воздействием на человеческое здоровье (имеющийся в нем асбест способен вызвать заболевания онкологического характера).
Более того, асбоцементный лист никогда не выделялся дизайном и надежностью – материал владеет очень высокой хрупкостью.
Металлическая черепица делается из стали покрытой слоем цинка с покрытием на основе полимеров. внешний вид кровельной черепицы из металла напоминает её керамический аналог.
Сходство только внешнее, металлическая черепица – это листы с некоторым рифлением, их размеры и толщина зависит от изготовителя. Данный материал считается относительно недорогим и хорошим в работе.
К минусам относят плохую звукоизоляцию.
Черепица из керамики делается из глины, подвергшейся обработке термическим путем (1000 °C). Глиняная черепица при хорошем уходе служит порядка 100 лет. Более того, не склонна действию коррозии и может держать влияние открытого огня и температурные перепады. Негативные качества – это вес, цена, неудовлетворительная цена и трудности во время монтажа.
Профлиста из стали (профилированный лист) это листы из стали покрытой слоем цинка с самым разнообразным профилем (прямоугольным, трапециевидным, закругленным и т. п.).
Профиль выполняет внешний вид профилированого настила намного красивее и облегчает соединение листов на кровле. К плюсам профлиста из стали относятся хорошая стоимость, легкий процесс установки, надёжность и большой эксплуатационный период.
Есть и недостатки: сродни черепице металлической профилированный лист владеет невысокими звукоизоляционными качествами.
Профилированный лист — это листы из стали покрытой слоем цинка с самым разнообразным профилем
Если учесть, что это самая простая щипцовая крыша дома, то материал для неё подберем без особенных новшеств. Глиняную черепицу в качестве учебного пособия применить жалко, а асбоцементный лист вреден для здоровья. Остаются металлическая черепица и профилированный лист.
В действительности, их монтажный способ несильно различается один от одного. Тем не менее, профилированный лист относительно не дорого, что создает его достаточно популярным.
Благодаря этому как правильно устанавливать материал для кровли мы будем рассматривать на его примере.
Короткий мануал по работе с профнастилом
Как выполнить двухскатную профнастиловую крышу? Существует пару важных моментов, которые следует учесть во время работы с таким материалом. Например, имеет значение наклонный угол кровельного ската. Если например скат наклонен под угол 12–20°, листы должны укладываться с нахлестом 20 см, а при 30° достаточно 15 см.
На предварительном шаге рассчитывается и покупается необходимое кол-во профилированных листов и расходников для вашей щипцовой крыши. Более того, побеспокойтесь о нужных инструментах.
Для работы нам потребуется: шуроповерт, дрель, ножницы для работы с металлом, молоток, рулетка, нож, маркер, строительный скобосшиватель, полососгибатель, клещи для загибов.
Естественно, без отдельных инструментов можно обойтись, однако с ними работать будет комфортней, а качество крыши будет выше.
Работа с профильным листом начинается с обработки досок обрешетки противопожарными и растворами на основе антисептиков. После этого приступают к влагоизоляции. Большого труда не составит этого достигнуть при помощи мембранной пароизоляционной пленки. Она ложится со стороны пространства под кровлей на материал для утепления (если он есть) или на каркас.
Как сделать двускатную крышу!
Кладка профилированого настила начинается после подготовления досок обрешетки
После этапа подготовки приступаем к укладке профилированого настила. Для этого необходимо поставить на обрешетке первый лист профилированого настила и на время его зафиксировать.
После крепится лист в другом ряду, 3-ий лист ложится в стартовом ряду рядом с первым. Следующий, четвертый лист, ложится во второй ряд. Получившийся блок из четырех листов необходимо поровнять и зафиксировать.
Другие листы устанавливаются таким образом.
Завершив работать с профильным листом, приступают к монтажу других элементов кровли: зашиваются фронтоны и карнизы, ложится конек. Как только в конек завинчен последний самосверлящий шуруп, а фасад здания принял завершенный вид, крыша является законченной.
Как можно заметить, приспособление щипцовой кровли простое и если будет необходимость её можно построить собственноручно, не прибегая к услугам посторонних экспертов. Не бойтесь допущенных ошибок. Ведь всегда можно пройти консультацию у эксперта, который если будет необходимость укажет на ошибочное приспособление крыши.
Маленькие уловки, которые помогут во время монтажа профилированого настила
Качественное крепление профлиста к каркасу могут обеспечить только саморезы для кровли с особенным уплотнителем из неопреновой резины. Это материал выдержит температурные перепады и устойчив к действию влаги. Для установки профилированого настила пытаются применить шурупы диаметром 4,8 мм.
Закручивать шурупы необходимо там, где металл касается с обрешеткой. На один метр квадратный рекомендуют применить не больше 8 шт. и разместить их необходимо на одинаковом расстоянии. В местах, где будут крепкие нагрузки ветра (края обрешетки) при фиксации листов шурупы необходимо закручивать в каждую волну. Это увеличит конструкционная надежность.
Отверстия под саморезы можно приготовить заблаговременно при помощи сверла по металлу и электрические дрели. Тем более это важно во время работы с профильным листом солидной толщины.
Источник: http://modut.ru/sovety-i-rekomendacii/dvuhskatnaja-krysha-vozvedennaja-samostojatelno/
Какая крыша лучше — двухскатная или четырехскатная? Сравнительный обзор
Если вы только-только приступаете к проекту своего дома, о котором давно мечтали, первый же вопрос, который возникнет, будет звучать так: какая крыша лучше – двухскатная или четырехскатная по таким параметрам, как надежность, экономичность, практичность? Дело ведь не только в эстетике, хотя и она важна! Столько веков на Руси строили щипцовые крыши – не спроста ведь?
Хотя и в холодной Европе бывает немало снега, а вальмовые крыши там такие же популярные, как и двускатные. В чем их главное отличие и какие преимущества окажутся более весомыми? Давайте разберемся подробнее!
Стойкость к атмосферным явлениям и нагрузкам
Четырехскатная крыша отличается большей прочностью конструкции и высоким сопротивлением экстремальным нагрузкам. Для российских широт, особенно северной – это идеальный вариант. С другой стороны, четырехскатная крыша имеет большую теплоотдачу, а поэтому для снежных регионов ей необходима дополнительная термоизоляция.
Вот почему опытные проектировщики и архитекторы знают, что руководствоваться лишь одно выбором одной формы крыши из-за бюджета недостаточно. Все должно быть завязано в один прочный логический узел: внешний вид крыши, планировка, возможность использовать подкровельного пространства как жилого, предпочитаемый кровельный материал, конструктив, сложность устройства и даже цвет.
Вот интересное видео на эту тему, которые мы советуем посмотреть:
Архитектурные традиции и новые веяния
А теперь рассмотрим обе крыши с эстетической стороны. Двускатную крышу многие века на Руси украшали мансардными окнами, наличниками и флюгерами, да еще и люкарнами, особенно в последнее время. А вот четырехскатная крыша предполагает более минималистический дизайн, и избыток кровельных элементов на ней смотрится нелепо.
Другими словами, двухскатная крыша – это архитектурная классика для частных домов. Кроме того, для глаза русского человека такая крыша более привычна, ведь именно такую здесь строили многие века.
Поэтому даже сегодня большинство проектов загородных домов и коттеджей изготавливается с двускатной крышей. Торец таких крыш обычно заканчивается вертикальной кирпичной стенкой, с треугольной очертанием и карнизом. Т.е.
такой фронтон лишь отдаленно напоминает торцы двускатных крыш прошлых веков, но вот форма остается по-домашнему привычной для многих.
А вот за рубежом популярным вариантом считают четырехскатную крышу, которая отличается от двускатной тем, что образует два трапециевидных ската и два треугольных на торцах.
Но если вы решитесь именно на четырехскатную крышу, русский стиль украшения дома и этно-экстерьер уже не получится применить.
Все, что остается – довольствоваться европейской лаконичностью и простотой форм, которая все еще для подавляющего большинства выглядит необычной и непривычной.
Хотя, согласно неофициальной статистике, дом с четырехскатной крышей сегодня легче и проще продать, чем двускатной, ведь четырехскатная крыша выглядит более солидной, качественной и основательной, тогда как обычная двускатная сегодня все больше напоминает дачный домик. Но достойную конкуренцию четырехскатной крыше могут составить многоскатные щипцовые.
Присмотритесь сами:
Тонкости проектирования и учет придомной территории
Вам будет интересно узнать, что в строительном мире четырехскатная крыша – это четкий индикатор сбалансированности проекта.
Если контур такой крыши получается замкнутым прямоугольником, а края скатов сходятся в одной точке – это верное доказательство того, что дом был построен идеально правильной формы.
Тогда как двускатная крыша ничего из этого не сможет показать, и достаточно много недостатков не будут видны неопытному глазу. Заказываете дом под ключ? Тогда есть смысл остановиться именно на вальмовой или шатровой крыше.
Еще один интересный момент: вода с двускатной крыши отводится только в двух направлениях – от скатов, тогда когда у четырехскатной крыши она стекает сразу в четыре стороны. Этот момент имеет решающее значение для планировки придомовой территории.
Если вы хотите сделать большую проходную зону прямо возле дома, с садовыми фонарями, беседками и ландшафтными элементами, тогда, конечно, более рационально поставить двухскатную крышу, ведь в российской местности при большом количестве снегов и осадков водостоки не смогут полноценно защитить пространство под крышей возле дома.
Если вы проживаете ближе к северу России, то ни кабельный обогрев, ни снегозадержатели не смогут 100% гарантировать, что однажды большой кусок льда не свалится на вас или на дорогой придорожный светильник. А поэтому придомовая территория домов с этой формой крыш устраивается обычно по таким принципам:
Расчет крыш и вопрос бюджета
В строительном плане четырехскатная крыша ощутимо уменьшает объем кирпичной кладки чердака, но при этом конструкция ее стропил более сложна. Ведь здесь уже появляются диагональные стропильные ноги. И довольно часто по замыслу проектировщиков торцевой скат еще и срезает вальма, причем только его нижнюю или верхнюю часть, образуя таким образом полувальмовую крышу.
Так вот, нередко можно встретить мнение среди народа, что у двускатная крыша лучше, так как более бюджетна, проста и без архитектурных излишеств. Но, в то же время, опытные строители утверждают что полувальмовая и вальмовая крыша по использованным материалам в смете недалеко от обычной двухскатной.
Дело в том, что многие забывают что, вместо торцевых вальм в двускатной крыше вам придется строить фронтоны – из кирпича или другого материала, и это тоже расходы. Если же не брать во внимание фронтоны, тогда четырехскатная крыша получается на 30% дороже, если их учитывать – разница едва ощутима.
Также отметим, что строительство четырехскатной крыши требует определенных инженерных расчетов.
Ведь у такой крыши площадь скатов больше, а потому сама конструкция обладает большим весом и оказывает уже более ощутимое давление на стены и фундамент дома, хотя при этом этот сам вес распределяется куда более равномерно, чем в двухскатной.
А поэтому, если у вас недостаточно опыта в таком строительстве, возможно придется оплачивать дополнительно услуги профессионального проектировщика.
И, наконец, в работе с вальмовой крышей всегда есть отходы кровельного материала, в отличие от двухскатной:
Также отметим тот момент, что укладывать кровельное покрытие на двускатную крышу намного проще, ведь скаты имеют форму двух идеальных прямоугольников, тогда когда вальмовые скаты – это треугольники и трапеции, а потому вам не избежать подрезки кровельных элементов.
Сложность устройства стропильной системы
Как мы уже говорили, конструкция четырехскатной крыши более сложна. Вам придется в процессе строительства продумывать больше опор и учитывать не только конструктивные требования к крыше, но и удобство планировки внутреннего подкровельного помещения.
Двухскатная крыша: классическая симметрия и модная асимметрия
Стандартная двускатная крыша состоит из двух прямоугольных скатов одинаковых параметров, которые одной стороной соединяются в коньке, а другой лежат на несущих стенах дома. Такие скаты могут быть как одинаковыми и симметричными, так и располагаться на разной высоте и быть разных параметров.
Двускатные крыши достаточно практичны и привлекательные, но любители асимметрии – современные архитекторы – сегодня все больше отдают предпочтение разноскатным крышам, когда один из скатов выше второго или короче.
Здесь кроется основной недостаток такой конструкции: если ей пытаются придать такого рода оригинальность, тогда придется усиливать стропила и более точно рассчитывать нагрузку крыши на стены и фундамент дома.
И по экономической составляющей такая крыша не будет выгоднее вальмовой.
Кроме того, нередко по стенам таких домов даже со временем идут трещины из-за неправильно распределенной нагрузки. Одним словом, если вы хотите построить что-то однозначно проще вальмовой крыши, тогда придется остановиться только на классической двускатной безо всяких архитектурных излишеств.
Четырехскатная крыша: прочность, надежность и объем
Четырехскатная крыша не только более привлекательна: ей легче придать оригинальный вид при помощи современных кровельных материалов. Сама же стропильная конструкция более прочная и надежная, чем двускатная, и обладает высокой сопротивляемости внешним нагрузкам. Но у такой крыши, куда больше, чем у двухскатной, ребер и внутренних углов.
Главное отличие четырехскатной крыши от двускатной в том, что в ней отсутствует щипцовая и фронтонные стены. Кроме того, в местах пересечения скатов необходимо располагать диагональные и накостные стропильные ноги, в которые ко всему врубают укороченные стропильные – нарожники.
При этом такие диагональные стропильные ноги обладают большей длиной и несут большую нагрузку, из-за чего в пролете им необходима промежуточная опора, которая называется шпренгельной конструкцией. Скажем, повозиться с такой стропильной системой придется точно.
Вот как выглядят стандартные стропильные системы обоих крыш:
Надежность крыши и ее противостояние атмосферным нагрузкам
Что же касается надежности, при технически правильном выполнении обоих видов крыш вероятность протечек остается одинаковой. Обе крыши замечательно справляются со своим предназначением в мягких и суровых российских широтах, хорошо отводят снег и воду с плоскостей.
Но все же есть один момент: четырехскатная крыша призвана одинаково ровно противостоять сильным ветрам и атмосферным нагрузкам местности, а потому совершенно не важно, в отличие от двускатных конструкций, какой стороной к северу или югу вы строите дом. А потому весь ландшафтный дизайн своего участка Вы запланируете так, как того душа пожелает!
Комфорт в использовании подкровельного пространства
С точки зрения опытных строителей, двускатная крыша – это самая простая форма, особенно, если вы строите ее со стандартной стропильной или стропильно-ригельной системой. Ее легко просчитать, легко скрыть недостатки и ошибки во время строительства стен, а достаточная высота фронтона позволяет установить большие мансардные окна и даже двери с выходом на балкон.
Если же еще двухскатная крыша опирается при этом еще и на аттиковые стены, тогда подкровельное пространство получается просторным и уютным:
А вот под четырехскатной крышей полезная площадь мансарды при те же параметрах дома уже будет меньшей, в ней станет больше заломов, из-за чего свободную планировку мансарды вам делать будет сложнее. И если у такой мансарды нет аттиковой стены, тогда дело совсем плохо. Ведь, чтобы обустроить уютную и функциональную мансарду под крышей, аттиковая стена должна быть высотой от 115 сантиметров:
Двускатная крыша в этом плане хороша тем, что у нее минимум две прямые стены. Но если вальмовая крыша накрывает достаточно большую площадь дома и под ней обустроено сразу четыре мансарды с промежуточными стенами, тогда они тоже получаются уютными и с двумя прямыми стенами.
А вот четырехскатная крыша в этом плане проигрывает двускатной.
При обустройстве внутренней мансардой под ней вам придется ставить больше дополнительных вертикальных стен, а окна придется располагать в виде наклонных, что поведет за собой растраты на усиленную их гидроизоляцию.
А вот среди преимуществ четырехскатной крыши также выделим такие: чем меньше нижний размер вальмы, тем чердачное помещение получается функциональнее.
Да, есть доля истины и в том, что вальмовая и полувальмовая крыша не позволяют построить настолько обширную мансарду по площади, как классическая двускатная. Но вот опытные кровельщики знают, что при грамотном подходе и правильной организации вентиляции подкровельного пространства для обустройства мансарды все-таки лучше четырехскатная вальмовая кровля.
Кроме того, чердачное пространство или жилая мансарда у четырехскатной крыши прогревается равномерно со всех сторон, а потому температурные режимы в ней наиболее комфортные. Поверьте, это крайне важный момент!
Да, мансарда под четырехскатной крышей имеет больше скатов, и дизайн внутреннего помещения – та еще задача. С другой стороны, дом с четырехскатной крышей имеет замкнутый объем, упорядоченный и спокойный образ. А это уже вопрос восприятия.
Богатство выбора кровельного покрытия
Одни и те же кровельные материалы совершенно по-разному смотрятся на двускатной крыше и на четырехскатной.
Все дело в визуальном образе, ведь вальмовая и шатровая крыша придает ощущение объема и завершенности, и при этом ее кровельное покрытие хорошо видно с любой точки обзора, тогда когда двускатная крыша выглядит более двумерной и совершенно по-разному с разных углов. Поэтому сегодня достаточно модно покрывать четырехскатную крышу черепицей, тогда когда двускатная обычно редко ассоциируется с таким материалом.
Например, на четырехскатной крыше, которая имеет треугольную или трапециевидную форму, легко укладывать только натуральную черепицу и ее битумный аналог, а все остальные придется отрезать, что приведет к большому количеству отходов. В экономическом плане это не очень выгодно, хотя поштучное кровельное покрытие особо не пострадает.
Поверьте, обе крыши при грамотном подходе будут служить верой и правдой одинаково долго!
Источник: https://KrovGid.com/proekt/kakaya-krysha-luchshe-dvuxskatnaya-ili-chetyrexskatnaya.html
Строительство кровли. Как сэкономить на проектировании и установке крыши?
Есть несколько простых правил, которые помогут Вам сэкономить при проектировании, строительстве и эксплуатации кровли.
Экономия на этапе проектирования кровли
1. Первое и самое важное правило – чем проще архитектура кровли (то есть чем меньше на ней скатов и изломов), тем дешевле обойдутся все этапы строительства и эксплуатации. Кровля будет надежной вне зависимости от того, какие материалы использованы.
2. Второе правило связано с назначением или функционалом подкровельного пространства. От того, будет ли это холодный чердак или теплая жилая мансарда, зависит и себестоимость кровли, даже если не брать в расчет стоимость отделки и меблировки мансарды. При этом надо понимать, что крыша с холодным чердаком надежнее, а мансарда выгоднее, с точки зрения себестоимости полезной площади.
Есть еще промежуточный вариант – когда вы отказываетесь от перекрытия (потолка) верхнего этажа в пользу утепленных скатов кровли. Так вы увеличиваете объем помещения, и в то же время уходите от затрат на само перекрытие и его отделку.
3. Необходимо разумно и рационально определять площадь дома. Не стоит строить 500-метровый дом для проживания небольшой семьи из трех человек и собачки, имея ограничения по бюджету. Избыточный по площади дом будет приносить не радость, а лишь хлопоты и затраты.
Мы не будем подробно разъяснять, что является разумной площадью, так как сейчас разговор не об этом, а тема рационализации пространства достойна отдельной статьи. Можем сказать одно – оптимальное решение по площади дома необходимо определять совместно с архитектором.
Почему важно обратить внимание на несущие конструкции
При проектировании важно обратить внимание на несущие конструкции. Они должны выдерживать снеговую и ветровую нагрузки, которые в разы больше веса кровельного покрытия. Поэтому затраты на них в большей степени зависят не от выбранного кровельного материала, а, скорее, от длины скатов, карнизных выносов и организации подкормленного пространства. Это надо четко понимать.
Кровельное покрытие влияет на выбор обрешетки. Например, если вы планируете металлочерепицу, то это должен быть разряженный дощатый настил, для битумной черепицы – брусок и дорогой сплошной настил из OSB плит, для натуральной черепицы – это сухой брусок.
Обрешетка под металлочерепицу
Почему для обрешетки и настила необходимо покупать сухой погонаж (8-12 процентов влажности)? Дело в том, что всем материалам под нагрузкой присуще такое явление как усталость, которая у пиломатериалов естественной или транспортной влажности гораздо выше.
Со временем накопившаяся усталость приведет к «волнистости» кровельного покрытия. Строганый сухой брусок позволит избежать изначальной неровности поверхности. Необходимо учитывать эти нюансы на этапе проектирования дома, что позволит увеличить срок эксплуатации кровли и позволит избежать расходов на ремонтные работы в дальнейшем.
Оптимизация затрат при монтаже кровли уже построенного дома
Как быть, если архитектура уже задана, и не хочется терять бесценные метры пространства под кровлей? Как оптимизировать затраты, какие материалы и технологии использовать?
Первое, что необходимо сделать – определить горизонт планирования.
Что это значит? Вы решаете – сэкономить сейчас на материалах и потом во время эксплуатации потратить дополнительные усилия, время и деньги на ремонт некачественной кровли. Это недальновидно.
Лучше предвидеть последствия и сразу вложить средства в надежную конструкцию. Тогда к этому вопросу не придется возвращаться долгие годы ни Вам, ни Вашим детям.
Безусловно, чем надежнее технологии и долговечнее материалы, которые вы применяете в строительстве кровли, тем дороже стоимость готового результата. Однако в этом случае вы сокращаете последующие затраты на эксплуатацию кровли и дома в целом.
Оптимальное решение
Если сложно определиться, то есть разумный компромисс – строить поэтапно качественную кровлю, используя при этом лучшие материалы, которые стоят недешево. В этом случае Вы разбиваете процесс во времени и строите постепенно.
Предлагаем следующие варианты разумной экономии для достижения качественного результата:
1. Вложить средства в кровлю и мансарду, а отделочные работы и обустройство жилого пространства отложить на удобный срок.
2. Купить долговечную и красивую керамическую черепицу только для рядового покрытия, а все более дорогие элементы (а они занимают иногда до 40% кровли) пока не закупать. Вы можете временно установить планку из окрашенной оцинкованной стали, а позже, когда появится бюджет, заменить ее на родную коньковую черепицу.
Преимущества кровельных материалов
Большинство домов, которые сейчас строятся в России, по немецким нормам легче снести, чем привести к современным требованиям. При этом тратятся большие деньги! И это обидно. Какие же требования к крыше в современном мире?
Монтаж кровли из металлочерепицы
Кровля из черепицы
В западных странах руководствуются долговечностью материала, поэтому 98% кровель в Германии – это натуральная черепица и сланец! Также не второстепенным критерием является эстетичность. В этом плане нет ничего лучше натуральной черепицы, сланца или фальцевой кровли.
По совокупности преимуществ керамическая черепица занимает первое место среди других кровельных покрытий. Ее ключевые преимущества – эстетичность, долговечность, пожарная безопасность, экологичность, звукоизоляция, ветрозащита, тепловая инертность, устойчивость к ультрафиолету и агрессивным средам.
Отметим, что не всегда черепица является оптимальным вариантом. Чем сложнее форма кровли, тем большей квалификации требует укладка керамической черепицы. Это приводит к удорожанию монтажа. Следует это учитывать!
Кровля из металла
Нужно проводить четкую грань между материалом, из которого изготовлено кровельное покрытие, и способом формирования кровельного покрытия. Так, простая оцинковка, уложенная листами с применением двойного фальца, будет надежна, с точки зрения гидроизоляции и ветрозащиты.
А профилированные листы (так называемая, металлочерепица) даже из меди – дадут менее герметичную конструкцию. Это связано со способом крепления профилированных листов любого металла, будь то сталь, медь, цинк-титан, алюминий, нержавеющая или оцинкованная сталь.
В этом случае Вы будете обречены на дополнительные издержки при эксплуатации.
Битумная или гибкая черепица
Битумная или гибкая черепица – это хороший вариант не только с эстетической точки зрения, материал обладает высокой звукоизоляций и герметичностью. Однако он сильно проигрывает как по долговечности, так и по пожарной безопасности. Ваш дом сгорит первый во время пожара, если пламя перекинется на него.
Теплоизолияция: какой утеплитель выбрать?
Чтобы не переплачивать дважды за ремонт и избежать эксплуатационных проблем, необходимо сразу подобрать оптимальный теплоизоляционный материал.
Основная часть проблем, связанных с «плачущими» крышами, связана со скапливающимся конденсатом, а не со сквозными протечками.
Мало купить утеплитель с необходимым коэффициентом теплопроводности, необходимо, чтобы в ходе эксплуатации утеплитель не деформировался под собственным весом, не сползал, оставляя «холодные» промежутки между паро- и гидроизоляцией, которые и приводят к образованию конденсата.
Итак, никаких мягких рулонных утеплителей. Только жесткие маты из каменной ваты или из современных синтетических материалов, таких как Permo Therm от немецкого концерна Klober.
Безусловно, Permo Therm будет дороже в разы, но отлично защитит от жары, холода и предотвратит образование конденсата. Если цена все-таки кажется Вам высокой, компромиссом может стать комбинирование Permo Therm и любого базальтового утеплителя.
Паро- и гидроиозоляция
Многие считают – чем выше способность к пароотсечению у пароизоляции, тем лучше. Если бы это было так, то лучший вариант был бы – простая парниковая пленка. Но очевидно, что парник в жилом помещении нам не нужен, поэтому необходимо другое решение.
Паропроницаемость пароизоляции, как это ни парадоксально звучит, также подлежит подбору по месту. Так пароизоляция над бассейном и над спальней должны иметь разную пропускную способность, что также учитывается при проектировании кровли специалистом.
Выбор гидроизоляции напрямую зависит от конструкции кровли, углов наклона скатов и т.д. Поэтому раскрыть подробно данную тематику в рамках данной статьи невозможно. Лучше обратитесь к менеджерам специализированной кровельной компании.
Монтаж
Кровля – важный элемент конструкции. От монтажа зависит срок эксплуатации всего дома и количество теплопотерь. Вы ведь не хотите отапливать улицу и платить за это? Если решили реально сэкономить, то не экономьте на монтаже – разница между «дикой» бригадой и специализированной компанией не окупается никогда!
Материал подготовлен при информационной поддержке Redroofs.ru
Источник: https://homemasters.ru/articles/zagorodnyi-dom-dacha/stroitelstvo-krovli-kak-sekonomit-na-proektirovanii-i-ustanovke-kryshi/
Крыша двухскатная своими руками — секреты монтажа!
Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс.
Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы.
Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.
Крыша двухскатная своими руками
Составные части крыши
Схема конструкции крыши
Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:
- мауэрлата;
- стропильных ног;
- вертикальных стоек;
- подкосов;
- затяжки;
- конька;
- лежня;
- обрешетки.Схема крепления мауэрлата
Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100×100 мм либо 150×150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.
Схема крепления стропильных ног и мауэрлата
Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50×150 мм или 100×150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой.
Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см.
При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.
Конек
Конек расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.
Двухскатная крыша
Стойки – вертикальные брусья сечением 100×100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.
Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.
Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.
Лежнем называется длинный брус сечением 100×100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.
Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.
Отличия наслонной и висячей системы стропил
Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса.
Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия.
Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.
Отличия наслонной и висячей системы стропил
При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы. На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус.
Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении.
Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.
Монтаж двускатной крыши
Монтаж двускатной крыши
Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.
Для работы понадобится:
- брус 100×10 мм и 150×150 мм;
- доски 50×150 мм;
- доски толщиной 30 мм для обрешетки;
- рубероид;
- металлические шпильки;
- электролобзик и ножовка;
- молоток;
- гвозди и саморезы;
- угольник и строительный уровень.
Крепление мауэрлата
Правильное и неправильное крепление мауэрлата на стенах
В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.
В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда
В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:
- в 2 последних ряда кладки вмуровывают металлические шпильки с резьбой на расстоянии 1,5 м по периметру коробки;
- сверху на стены укладывают 2 слоя рубероида, протыкая шпильками;
- в балках просверливают отверстия под шпильки и укладывают сверху на коробку;
- проверяют параллельность противоположных балок и их горизонтальность;
- сверху на шпильки надевают гайки и плотно закручивают.Крепление мауэрлатаМауэрлат
Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.
Крепление мауэрлата
Устройство висячих стропил
При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения.
Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов.
Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.
Устройство висячих стропил
Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.
Устройство висячих стропил
Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.
Устройство висячих стропил
Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса.
После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50×150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската.
То же самое делают с другой стороны крыши.
Ключевые элементы висячих стропил
Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату
Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату
Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль.
Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле.
Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.
Крепление стропильной системы
Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.
Узел опирания стропил на мауэрлат
Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.
Устройство наслонных стропил
1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат
Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:
- поверх центральной несущей стены настилают слой гидроизоляции;
- на гидроизоляцию укладывают лежень и закрепляют его болтами либо металлическими скобами к перекрытию;
- на лежень устанавливают вертикальные стойки из бруса сечением 100×100 мм;
- сверху на стойки прибивают горизонтальные прогоны из спаренных досок;
- укрепляют стойки и прогоны временными распорками;
- устанавливают и закрепляют стропильные ноги.Сечение стропильных ног
Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.
Антипирен
Монтаж обрешетки
Для обрешетки подходит брус 50×50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания.
Гидроизоляционную пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем.
Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.
Монтаж обрешетки
Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.
Монтаж обрешетки
Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.
Обрешетка для ондулина
После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов.
Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.
Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.
— Крыша двухскатная своими руками
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/krysha/krysha-dvuxskatnaya-svoimi-rukami.html
