Почему гниет древесина – возможные причины и способы

Древесина является органичным материалом, поэтому нередко можно услышать о проблеме ее гниения. К сожалению, гниение древесины – это один из самых поражающих факторов, который приводит к полному уничтожению.

За века существования деревянных домов люди научились бороться с данной проблемой, но очень кардинально.

Современные же способы и препараты позволяют предостеречь от этого пагубного воздействия на древесину, а также оказать борьбу и восстановление.

Причины возникновения гнили

гниль в микромире!

Гниль – это лишь запущенная форма грибка и развития сырости. Иначе говоря, если бы в вашем деревянном доме не появилась на данных участках сырость, то развитие гнили не было бы возможным. Поэтому следует искать причину возникновения сырости. Сырость в деревянном доме может быть от множества причин, которые мы разберем далее.

Первой причиной загнивания древесины служит плохая гидроизоляция фундамента, либо неправильный выбор или отсутствие подкладной доски.

Подкладная доска должна укладываться на гидроизоляцию и относится к породе – лиственница. Данная порода древесины абсолютно не боится влаги и очень прочна.

Если использовать другую породу, то, скорее всего, влага передастся от фундамента на венцы деревянного дома.

последняя стадия гниения дерева – разрущение и распад!

Вторая причина возникновения сырости в деревянном доме – это неправильный микроклимат.

Другими словами, вы редко проветриваете комнаты, у вас плохая освещенность, либо наоборот, вы очень часто и долго проветриваете ваш дом, из-за чего скапливается много влаги.

Также присутствие влаги может быть сказано тем, что вы сушите постиранные вещи в доме и не закрываете двери таких комнат, откуда может распространяться пар и влага.

Третья причина, по которой может возникнуть сырость – это отсутствие вентиляции подвала. Как правило, сырость в первую очередь скапливается в таких местах. Поэтому нужно изначально предпринять меры по предостережению этого возникновения.

гниль внутри бревна.

Четвертая причина – это постоянный сток воды около вашего фундамента. В этой проблеме возникают сразу два поражающих факта. Первый факт поражения заключается в воздействии влаги на фундамент, через который передается сырость на последующие элементы дома.

Второй поражающий факт – воздействие влаги, которая скапливается вокруг дома на самые важные первые венцы сруба. Иначе говоря, вокруг вашего дома царит всегда повышенная влажность, соответственно невысокий фундамент вряд ли отгородит нижние венцы от воздействия влаги.

Чтобы этого не произошло, обычно нижние венцы делают из более влагостойких пород и обрабатывают методом глубокой пропитки антисептиком. Также можно сделать повыше фундамент и отводы почвенных течений.

Пятая причина загнивания – неправильно сделанная крыша. Что-то может подтекать, тем самым создавая сырость на потолке. Это легко проверить и устранить действующим антисептиком от таких компаний, как Неомид и Просепт.

средство лечения от гниения древесины – пропитка Неомид 500.

Шестая причина появления сырости – это плохо заделанные межвенцовые швы. Швы могут быть кривые, с зазорами, плохо утепленные, что даст возможность скопиться влаге и отдать ее на внутреннюю сторону. Всего этого можно избежать, если применять эффективный межвенцовый утеплитель, такой как джут, пакля, мох и производить качественную конопатку.

Какая древесина более подвержена гниению, а какая менее. Причины. Мнение эксперта

Для строительства малоэтажных зданий часто используют древесину. Этот материал обладает массами достоинств. Но есть и недостатки, которые сказываются на сроке эксплуатации здания. К ним относятся и неустойчивость некоторых пород древесины перед процессами гниения, которые разрушают материал за короткое время.

Гниение древесины

Подвергается гниению деревянный материал в основном из-за повышенной влажности, высокой температуры воздуха и отсутствия должной вентиляции.

Первыми признаками того, что в ближайшее время дерево может начать гнить является образование деревоокрашивающих грибков.

На поверхности древесины появляются синие, черные либо белые пятна, которые стремительно разрастаются и подготавливают деревянное основание для образования более серьезных биологических разрушителей, включая гниль.

Помимо атмосферных условий, на появление гнили еще влияет и сама породы древесины, ее степень устойчивости перед воздействием биологических агентов. В строительстве и для изготовления деревянных резных конструкций используют хвойные и лиственные породы деревьев. Рассмотрим, подвержены ли гниению те виды древесины, которые наиболее часто встречаются на нашем российском рынке.

Хвойные породы

Сосна. Это легкая, мягкая древесина. Она хорошо поддается обработке. Является довольно прочной и слабо подвергается процессам гниения.
Ель. Она не способна противостоять негативным атмосферным воздействиям, биологическим и другим вредителям. Данная древесина легко поддается гниению.
Пихта. Это мягкая древесина. Ее структура даже на свежем воздухе быстро загнивает без проведенной профилактической антисептической обработки.
Кедр. Наиболее прочным и долговечным является Сибирский кедр. Он обладает большей устойчивость перед неблагоприятными воздействиями атмосферы и не боится гнили.
Лиственница. Обладает высокой плотностью. Она не боится воды и обладает повышенной устойчивостью к гниению.

Лиственные породы

Дуб. Самое прочное дерево. Редко подвергается растрескиванию и короблению. А также обладает высокой устойчивостью к появлению гнили. От воздействия влаги его прочностные характеристики только улучшаются.
Береза. Данная древесина обладает средней плотностью и высокой прочность. Но подвергается загниванию.
Осина. Эта мягкая порода древесины не боится влаги и не подвергается процессам гниения. Поэтому она активно используется для внутренней отделки бань и сауны.
Ясень. Долговечная древесина, внешне схож с дубом по характеристикам ему немного уступает. Также является устойчивым к гниению.
Тополь. Является мягкой породой, его используют только для резьбы. Тополь склонен к загниванию, он коробится и трескается при высыхании.
Липа. Эта древесина мягкая и легкая, без труда поддается любой обработке. Она не трескается и не коробиться, но подвергается гниению.

На характеристики многих пород древесины влияет ее место произрастания. Те деревья, которые растут на Севере в более суровом климате, являются прочными и устойчивыми к агрессивному воздействию окружающей среды. А те, которые произрастают на юге, являются слабее и не могут противостоять биологическим вредителям и атмосферным суровым условиям.

Менее всего подвергается гниению и страдает от воздействия окружающей среды ценные породы деревьев: лиственница, дуб и Сибирский кедр. Но из-за их высокой стоимости мало кто может себе позволить их приобрести. Сейчас имеется множество составов, которые способны практически любую породу древесины защитить от образования гнили.

Меры по защите дерева от гнили

Выше были указаны шесть главных причин, по которым может возникнуть сырость в деревянном доме, но сырость – это не есть гниль. Гниль – это более глубокая форма сырости. Этап ее развития следующий. Сначала появляется сама сырость, путем воздействия влаги.

Повсюду летают микробы и грибы, которые «дежурят» удобные для них места под будущие колонии. Если обнаруживается сырое место, то грибок начинает плодиться, появляются большие колонии грибков, которые развивают вокруг себя опасную для древесины среду.

Растет выделение жидкости и разъедание древесного массива. В конце концов, древесина начинает гнить.

Начальный процесс загнивания можно остановить антисептиками, но запущенный вариант только вырезкой пораженного участка и его сжиганием в костре. Поэтому не допускайте развиваться начальной форме гнили – сырости, не позволяйте развиваться колониям грибка — убивайте их антисептиком. Не позволяйте пораженной древесине передать болезнь гнили здоровому массиву, вырезайте и сжигайте ее.

Где купить эффективные средства защиты от загнивания?

Но, если у вас начальный или средний период гниения древесины, попробуйте уничтожить грибок гниения отбеливателем для дерева – Биощит – 1 или Биощит 2 (при сильном поражении гниением).

Цены на данные средства защиты можно посмотреть здесь.

Тематическое :

Источник: http://xn--80abdlcpuet4bg6j.xn--p1ai/sovety/gnienie-drevesiny-mery-zashchity-zagnivaniya-sovety.html

Почему гниют деревья в саду — 5 основных причин

Порой фруктовые и ягодные деревья в саду внезапно начинают терять урожай, плохо выглядеть и буквально разваливаться на куски. Подняв кору или спилив ветку, можно обнаружить, что дерево гниет. С чем это связано и что предпринять садоводу?

Сажая яблоню, грушу, вишню или другое дерево, мы надеемся, что оно вскоре начнет плодоносить и будет радовать нас урожаями не один десяток лет. К сожалению, порой деревья гибнут без видимой причины, буквально сгнивая на корню. Чтобы понять, что же стало вашей проблемой, убедитесь, что дерево не подвержено одной из пяти самых популярных напастей.

Дерево гниет из-за старости

В справочной литературе можно встретить информацию о том, что плодовые деревья способны расти до 50, а то и 70 лет. И сажая на участке яблоню или сливу, мы полагаем, что уж на наш-то век ее точно хватит. Однако нужно учитывать, что так долго деревья живут лишь на юге, в оптимальных условиях, а в средней полосе эти сроки значительно сокращаются.

Чтобы знать, когда пора сажать деревья на замену взрослым в своем саду, нужно учитывать, что полный жизненный цикл для разных культур свой:

для яблони и груши на юге до 100 лет, в средней полосе чуть больше 50;
для абрикоса, вишни и черешни на юге до 70 лет, в средней полосе 25-30;
для сливы на юге до 40 лет, в средней полосе до 20.

При этом колоновидные сорта живут еще меньше, а после 10 лет плодоношения их урожайность идет на спад.

Если дереву на вашем участке не один десяток лет, скорее всего, оно погибает от старости. В этом случае можно спилить его и выкорчевать пень, чтобы не рисковать пребыванием рядом с аварийным деревом. Также можно постараться продлить его жизнь с помощью перепрививки или омолаживающей обрезки. Но в любом случае сажать замену придется.

Дерево гниет из-за неправильной посадки

Загнить может не только взрослое дерево, но и молоденький саженец, привезенный из питомника 1-2 года назад. Связано это с неправильной (слишком глубокой или слишком мелкой) посадкой.

В первом случае под грунтом окажется корневая шейка и тогда деревце начнет буквально гнить на корню. Пока не стало слишком поздно, придется исправлять ситуацию. Для этого нужно будет выкопать его и посадить заново, уже на нужной высоте.

Либо, если корни разрослись слишком сильно, и достать их не повредив не получится, поступите так:

обкопайте дерево, сняв грунт до уровня корней;
положите шланг под корневую систему (в сами корни) и включите воду;
когда грунт просядет, насыпьте туда дополнительный слой, таким образом приподняв дерево над поверхностью земли;
закопайте корни до начального состояния.

Если же вы посадили дерево слишком высоко и его верхние корни торчат над землей, чтобы защитить корневую от болезней, вымерзания, морозобоин и гнилей придется насыпать в приствольном круге холм и следить, чтобы он оставался не тоньше 15-20 см круглый год.

Дерево гниет из-за близости грунтовых вод

Избыточная влажность, заболоченность и высокий (меньше 2 м от поверхности земли) уровень грунтовых вод также могут стать причиной гибели и гниения деревьев. Опуская корни в воду, растения замерзают, плохо питаются, роняют листву, а затем погибают.

Чтобы избежать этого, перед посадкой любых саженцев ягодных или плодовых деревьев, нужно выяснить, на какой глубине залегают грунтовые воды на вашей территории. Если более 3 м – можно смело сажать деревья на высокорослом подвое, если от 2 до 3 м, отдайте предпочтение среднерослым сортам и наконец, если до воды менее 2 м, сажайте только низкорослые (карликовые) деревья.

В крайнем случае, можно сажать деревья в насыпной холм или короб с землей, но тогда придется чаще обычного поливать их и вносить удобрения.

Дерево гниет из-за болезней

Большинство болезней, поражающих деревья, сперва проявляются на листве, бутонах и плодах. Однако если не лечить их и не устранять последствия, может пострадать и древесина. Чаще всего губительными для плодовых и ягодных культур оказываются черный рак и монилиоз.

Первоначально с деревьев слазит кора, на ветках и стволах образуются трещины и язвы, а затем начинает чернеть и гнить сама древесина. Если поражено 50% дерева – лечить его уже поздно.

Только на стартовом этапе, когда больны одна или несколько веток можно успеть оперативно принять меры.

В дальнейшем же, дерево нужно быстро выкорчевывать и сжигать, пока болезни не успели распространиться по всему саду.

Дерево гниет из-за жуков-короедов

Погубить дерево могут не только болезни, но и насекомые. Причем если тля, листоеды, блошки, листовертки и их многочисленные собратья лишь ослабляют дерево, то короеды могут буквально уничтожить его изнутри за пару сезонов.

Плодовые деревья могут погибнуть и от того, что медведка или хрущ подгрызут им корни, но в таком случае растения не гниют, а засыхают.

Короеды, к которым также относятся заболонники и лубоеды проводят внутри дерева почти всю жизнь, буквально опоясывая ствол и скелетные ветви своими ходами.

Вместе с продуктами их жизнедеятельности в древесину попадают т бактерии, в том числе гнилостные.

Успешно бороться с короедами помогают насекомые-энтомофаги, а также биологические инсектициды, однако для этого необходимо понять, что именно происходит с деревом.

Ухаживайте за своим садом, своевременно обновляйте деревья, боритесь с вредителями и болезнями и тогда гниль плодовых деревьев не появится на вашем участке.

Источник

Источник: https://6cotok.org/1515849633648872030/pochemu-gniyut-derevya-v-sadu-5-osnovnyh-prichin/

Восстановление прогнивших деревянных окон и дверей

Чтобы определить масштабы распространения гнили, поковыряйте поврежденную древесину отверткой. Удалите вздувшуюся краску с неповрежденного дерева, чтобы удерживаемая влага вышла и дерево начало высыхать.

Выявляем прогнившую древесину

Проверьте опасные места

Влажная гниль есть везде, где скопилась дождевая вода. Два самых опасных места — низ подоконника и низ коробки наружной двери. Соединения раскрываются при набухании древесины, и вода просачивается к уязвимым концевым волокнам. Тогда краска и лак уже не спасают, и гниль берет верх.

Идентифицируйте сухую гниль

Сухая гниль редко появляется на дверях или окнах: ей нужны влажные условия с плохой вентиляцией, такие, как под деревянным полом первого этажа.

Однако сухая гниль может распространиться и на пустотелые короба рам подъемных окон, если за ними плохо присматривают.

Некоторые старые дома до сих пор имеют подвижные ставни, которые прячутся в подпольное пространство, когда их открывают: сухая гниль из подпола может распространиться и на них.

Заделайте шпаклевкой или замените дерево

Наиболее простои способ заменить небольшой сгнивший участок деревянного изделия — использовать специальный ремонтный набор. Однако, если повреждения существенны, если дерево покрыто лаком или окрашено и шпаклевку будет трудно замаскировать, вырежьте сгнивший кусок и замените его куском новой древесины.

Дайте дереву просохнуть

После удаления всех сгнивших участков дайте древесине хорошо просохнуть, прежде чем сращивать с новым куском дерева или накладывать шпаклевку. Высушивание может занять неделю-другую, если дерево впитало много воды.

Однако вы можете ускорить дело частыми импульсами горячего воздуха из тепловентилятора.
Приклейте на дерево кусок пластиковой пленки, чтобы защитить его от дождя, но не слишком плотно: воздух должен свободно циркулировать.

Нанесение состава, придающего дереву прочность

Антисептическая обработка

Перед использованием антисептика для дерева обязательно прочтите этикетку, так как некоторые типы этого средства могут вызывать коррозию металлических фитингов и повреждать клеевые соединения рам окон и дверей, тогда как другие антисептики при попадании на окружающие растения могут их погубить. При нанесении антисептика резиновые перчатки, очки и респиратор составляют необходимый набор средств защиты.
Для полной защиты, особенно когда антисептик наносят разбрызгивателем, а не кистью, наденьте одноразовый плащ с эластичным капюшоном и респиратор.

Все о гибкой черепице и ее ремонте

Замена подоконника

Отрезать и заменить деревянный наружный подоконник или его участок — нетрудная работа. Возьмите отрезанный кусок в магазин, чтобы подобрать подходящую замену.

Не давайте гнили ходу

Отремонтированную поверхность можно защитить от гнили, просверлив в древесине отверстия через каждые 50 мм, поместив в них вкладыши с антисептиком и зашпаклевав отверстия. Вкладыши будут медленно выделять антисептик в древесину, уничтожая все оставшиеся споры гнили и предохраняя дерево от новых атак.

Защитное покрытие

Окрасьте те поверхности новых дверей и окон, которые станут недоступными после их установки на место, например нижнюю кромку двери.

Ремонт дверной коробки

Нижние части дверных коробок наружных дверей часто начинают гнить, так как влага идет вверх с торцов древесины. Отрежьте сгнивший кусок, отпилив балку под углом в 45°, что сделает новое соединение прочнее. Если низ балки прикреплен к дверному порогу или к основанию металлическим нагелем, удалите сгнившую древесину стамеской.

Нанесение шпаклевки

Затем отрежьте нагель заподлицо ножовкой и закрепите новый кусок дерева либо клеем, либо шурупами, предварительно загрунтовав и окрасив его.

Ремонт в две стадии

Для заделки сгнившей древесины есть фирменный набор, состоящий из состава, упрочняющего дерево, и шпаклевки для наружных деревянных изделий.

После удаления всего сгнившего наденьте резиновые перчатки и нанесите старой кистью толстый слой состава на поверхность, которую будете шпаклевать.

Размажьте шпаклевку пластмассовым шпателем, беря ее чуть с избытком, чтобы потом зачистить шкуркой. Работайте быстро: шпаклевка начинает твердеть уже через 5 минут, а в теплую погоду еще быстрее.

Законопатьте щели

Чтобы предотвратить попадание дождя между новой рамой для окна или двери и каменной стеной, заполните щель между ними гибким уплотнителем для рам. Они выпускаются белого и коричневого цвета для окрашенных или мореных поверхностей и могут быть окрашены в любой другой цвет, когда их поверхность затвердеет.

Устанавливаем вкладыши с антисептиком

Источник: https://sn-zoo.ru/vosstanovlenie-drevesiny.html

Гнили деревьев. Что с ними делать?

Упавшая ель — результат поражения корневой губкой

Развивающаяся в стволе или корнях дерева гниль снижает его механическую прочность (мы уже подробно рассказывали о гнилях деревьев и о корневых гнилях древесных пород).

В итоге с течением времени оно становится аварийным и рискует упасть от внешнего воздействия или без него.

Рядом могут оказаться дом, автомобиль, коллекция любимых растений или человек, который в результате падения дерева или его части получит увечья или даже погибнет.

О наличии гнили в стволе дерева могут свидетельствовать определенные признаки, известные специалистам (сухобочины, вздутие в нижней части ствола, плодовые тела грибов, снижение линейного прироста и др.

). Бывают случаи, когда признаки есть, а гнили нет. Но порой происходит и наоборот – гниль в стволе присутствует, однако внешне это никак не проявляется.

Как в таком случае поступить?

Инструментальный подход

Существуют специальные приборы, позволяющие «заглянуть» внутрь дерева, не причиняя ему практически никакого вреда. Инструментальная диагностика внутреннего состояния деревьев – современный научный подход к этой проблеме.

Прибор Resistograph® помогает оценивать состояние ствола, измеряя сопротивление его участков пробуравливанию тонким сверлом диаметром 1,5 мм (по мере деструкции древесины под действием возбудителя гниения ее сопротивление бурению снижается). Результатом измерений данным прибором являются графически наглядные материалы (резистограммы), отображающие повреждение древесины гнилью и позволяющие достоверно выявить границы её распространения.

Прибор предназначен для выявления аварийно-опасных деревьев методом определения сопротивления древесины сверлению Распечатка данных в процессе обследования

Принцип действия прибора основан на том, что тонкое сверло (длиной 45 см и диаметром 1,5 мм), изготовленное из специальной эластичной стали, просверливает древесину, а датчики при этом регистрируют ее относительную плотность (сопротивление пробуравливанию). Чувствительность прибора настолько высока (1/25 или 1/100 мм, в зависимости от модели), что позволяет провести подсчет годичных колец и определить возраст дерева.

Процесс обследования дерева прибором RESISTOGRAPH®

Участки ствола, затронутые гнилью, имеют меньшую плотность по сравнению со здоровой древесной. При этом плотность тем ниже, чем выше степень деструкции. Такие участки ствола хорошо заметны на графике, распечатываемом термопринтером на бумаге прямо в процессе сверления. Результаты всех измерений сохраняются в памяти прибора и могут быть перенесены на компьютер.

С помощью компьютерной программы DECOM эти данные обрабатывает специалист:

участки со здоровой древесиной маркируются зеленым цветом,
с гнилью, находящейся на ранней стадии развития – желтым,
с сильно развитой стволовой гнилью – красным.

Программа автоматически подсчитывает долю различных участков древесины (в процентах). Количество сверлений и направление взятия проб определяет специалист.

Резистограмма ствола без гнили Резистограмма ствола с гнилью на начальной стадии развития Резистограмма ствола с сильно развитой гнилью

В дополнение к этому с помощью прибора Resistograph® можно сделать вывод о жизнестойкости («иммунитете») дерева и дать прогноз дальнейшего распространения гнили по стволу: по наличию или отсутствию защитного барьера между пораженной и непораженной частью, который регистрирует лишь данный прибор.

Качество и надежность показаний прибора характеризуется коэффициентом смешанной корреляции. Линейная корреляция r²=1 означает отличную, r²~0,5 — плохую, r²=0 — отсутствие корреляции вообще.

Прибор Resistograph® имеет самую высокую корреляцию среди аналогов, пытающихся использовать для исследования деревьев резистографический метод (r²=0,9).

Прибор Arbotom® представляет собой импульсный томограф, принцип действия которого основан на измерении скорости прохождения звуковых импульсов по стволу дерева (древесине) с помощью 2-24 датчиков (сенсоров).

Импульсный томограф ARBOTOM® Процесс обследования дерева прибором ARBOTOM®

В процессе обследования на стволе по окружности закрепляют необходимое количество крепежных штифтов (в зависимости от диаметра).

На них вешают датчики (сенсоры), которые последовательно соединяют проводами между собой и с системным блоком.

После этого включают прибор и по ударному штифту каждого датчика поочередно наносят легкий удар молотком. После каждого удара датчики фиксируют поступающие импульсы.

Все данные в онлайн-режиме поступают на ноутбук, соединенный с прибором USB-кабелем либо через систему Bluetooth.

В итоге программа выстраивает плоскостную модель внутреннего состояния образца (томограмму).

На получаемых томограммах участки с высокой скоростью прохождения звука (то есть не пораженные гнилью) и участки с низкой скоростью (то есть с развитой гнилью) окрашиваются разным цветом.

Томограммы ствола дерева без гнили Томограммы ствола дерева с гнилью Спил ствола с гнилью и томограмма

Дополнительные модули программы Arbotom расширяют ее возможности. Модуль 3D помогает провести исследование и получить данные по внутреннему состоянию ствола дерева не в одной плоскости, а сразу в выбранном объеме (цилиндр (виртуальный «спил» ствола) необходимой высоты).

Модуль Arboradix выявляет расположение в пространстве корней первого порядка (магистральных корней), а также оценивает их качественное состояние (гнилые или нет).

Модуль Mechanic Graph определяет направление наиболее вероятного падения дерева с учетом конфигурации имеющейся в стволе гнили и с учетом геометрии поперечного сечения ствола.

Дополнительный модуль для обследования корневой системы ARBORADIX® Дополнительный модуль ARBOTOM® 3D Дополнительный модуль для обследования корневой системы ARBORADIX®

Как не нанести еще больший вред

В зависимости от степени развития гнили дерево можно вылечить, повысить его жизнестойкость и устойчивость либо придется удалить, если оно признано аварийным.

Однако принятие решения относительно степени аварийности дерева – дело непростое и очень ответственное.

Делать это должны только люди с соответствующим образованием, уровнем профессиональной подготовки и квалификации, так как от качества экспертной оценки зависит не только безопасность имущества, но прежде всего здоровье и жизнь человека.

В ряде случаев степень аварийности дерева можно снизить в результате прореживания обрезкой его кроны (уменьшение парусности) или фиксацией (страховкой) специальной системой канатов к соседним устойчивым и здоровым деревьям.

При наличии в дереве древесиноразрушающего гриба, необходимо осуществлять регулярный мониторинг степени развития гнили.

К сожалению, до сих пор, при работе с деревьями неграмотные работники используют устаревшие, неэффективные, а зачастую вредные для деревьев и опасные для человека методы, которые в настоящее время не применяются квалифицированными специалистами в области контроля состояния и ухода за деревьями (как зарубежными, так и российскими).

Так, установка водоотводных (дренажных) трубок в полости (дупла), с целью их осушения, в настоящее время не осуществляется, так как в результате многолетних наблюдений данный прием показал свою нецелесообразность: вода через дренажные трубки не отводится вследствие их быстрого засорения гнилой древесиной, мусором и т.д. В дополнение к этому при просверливании здоровой (непораженной) части ствола прорывается защитный барьер, создавая который дерево отгораживает пораженную часть древесины от здоровой.

Бурав Пресслера предназначен для дендрохронологических исследований, а не для проверки деревьев на аварийность

Международный и отечественный опыт показал также неэффективность установки козырьков над дуплами, так как они с течением времени деформируются из-за разрастания каллуса и перестают выполнять свою функцию. При этом повторное закрепление гвоздями наносит определённый вред жизнестойкости дерева.

Категорически недопустимо расширять открытые полости дерева путём удаления компенсационной древесины (каллуса) по краям раны с целью более свободного проникновения к внутренней части ствола (для попытки вычищения загнившей древесины). Это приводит к ослаблению механической прочности ствола в зоне повреждения (увеличивает риск обрушения) и снижает жизнестойкость (иммунитет) дерева.

Глубокие повреждения ствола (дупла, сухобочины с гнилью и т.д.) в соответствии с современным уровнем знаний о биомеханике дерева не подлежат хирургическому лечению в связи с тем, что гниль удалить (вычистить) полностью не представляется возможным.

В этом случае попытки «лечения» путем сплошной пломбировки полостей крупных стволовых повреждений причиняют дереву больше вреда, чем пользы: под защитным покрытием создаются условия, зачастую благоприятствующие интенсивному развитию стволовой гнили.

Важно помнить, что у деревьев с хорошей жизнестойкостью (особенно у рассеяннососудистых пород) между пораженной и непораженной частью древесины в результате процесса компартментализации формируется защитный барьер, препятствующий распространению гнили.

При неквалифицированной зачистке краёв (стенок) полостей до здорового (твердого) слоя, защитный барьер практически всегда повреждается, и мицелий древесиноразрушающего гриба проникает в ту область ствола дерева, в которую до этого не мог попасть из-за наличия защитного барьера.

Источник: http://givoyles.ru/articles/sovety/gnili-derevev-chto-s-nimi-delat/

Как можно остановить и ускорить гниение древесины?

Гниение древесины — та цена, которую природа назначает за органическое происхождение этого замечательного экологического стройматериала.

Гниение древесины происходит благодаря благоприятной среде для развития микроорганизмов.

Грибы-паразиты находят в древесине отличную питательную среду и, вследствие своей жизнедеятельности, провоцируют разложение пиломатериалов и разрушение деревянных конструкций. Однако утрата биологических свойств и технических качеств дерева происходит только при наличии благоприятных условий для развития колоний простейших организмов.

Причины возникновения гнилостных процессов, их типы и стадии

Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:

Гниение древесины часто происходит из-за сырости.

сырой и теплый климат;
наличие доступа кислорода;
внутренняя влажность самой древесины выше 18-20%.

Эти факторы предоставляют возможность различным грибкам паразитировать на древесине и вызывать гнилостные процессы. Так, свежесрубленные бревна в местах вырубки и штабеля пиломатериалов на складах может поражать складской и столбовой гриб.

А стройматериалы и деревянные сооружения, выполненные из древесины как лиственных, так и хвойных пород, могут пострадать вследствие дереворазрушающего воздействия многих разновидностей домовых грибов (настоящего, белого, пленчатого и др.).

Тип загнивания зависит от собственных физических качеств дерева и вида паразитирующего на нем грибка.

При деструктивном типе, спровоцированном губкой лиственничной, серно-желтым, окаймленным и другими трутовиками:

При гниении в древесине появляются трещины.

Древесина становится меньше в объеме.
Проявляются трещинки.
Окрас дерева изменяется от красноватого цвета до бурого и темно-бурого.
Структура древесины становится хрупкой.
Возникает распад древесины на кусочки в виде кубов и призм, в дальнейшем она рассыпается в порошок.

При коррозионном гнилостном поражении:

Древесина не теряет вязкости и объема.
Разрушения частичны и чередуются со здоровыми зонами.
В древесном материале сначала возникают ячейки и ямки, затем он начинает расслаиваться на волокнистые слои.
Окрас пораженной грибками древесины становится пестрым (белые очаги на бурой основе) либо очень светлым (белый, светло-желтый или мраморный).

Виной пестрого гниения являются такие грибы, как губки (сосновая, корневая, еловая) и трутовики (дубовый, еловый комлевой). Белый окрас вызывают опенок и трутовики (плоский, ложный, настоящий).

Стадии процесса разрушения

Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
Механическое разрушение древесины, образование дупла.

При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

Как бороться с гниением древесины?

Пресекать развитие грибов и проникновение грибных спор в сердцевину дерева нужно уже в процессе производства и хранения материала. Ведь после рубки его влажность близка к 40%. Для предотвращения гнилостных процессов применяются такие защитные меры, как естественная и промышленная сушка пиломатериалов.

При естественной сушке заготовленные пиломатериалы должны отлежаться минимум 1 год. При промышленной сушке этот процесс значительно ускоряется благодаря методу нагрева пиломатериала до 80-100 градусов. Так происходит стерилизация стройматериала с избавлением его от грибницы и спор.

Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.

Остановить гниение помогает и обработка древесины различными водорастворимыми и маслянистыми антисептиками. В бытовых условиях производится поверхностная антисептическая защита древесины. Пройдясь несколько раз кистью или распылителем для нанесения антисептика, можно надежно пропитать верхний слой древесины.

Для глубокой пропитки нужны промышленные мощности, поскольку она осуществляется методом погружения древесных элементов на несколько часов в горяче-холодные антисептические ванны или с помощью автоклава. Однако даже очень качественный сухой материал во время его эксплуатации может быть подвергнут гнилостному заражению.

Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

Для того чтобы деревянный сруб, домик из бруса, баня или другие хозяйственные постройки из этого стройматериала не подвергались гниению, следует придерживаться всех правил защиты строения. Меры предохранения от заражения древесины грибами и плесенью составляют:

Правильное устройство гидроизоляции фундамента защитит дом от гниения.

Обустройство гидроизоляции фундамента, дренажной системы отвода грунтовых и поверхностных вод.
Покрытие древесины лакокрасочными материалами.
Наличие влагонепроницаемой крыши здания.
Создание вентилирования помещений с помощью продухов.
Правильный монтаж изолирующих слоев на стенах конструкций с целью недопущения накопления конденсата (пароизоляция — внутри помещения, а теплоизоляционная мембрана — снаружи).
Защита торцов бревен особо тщательной обработкой антисептиками или их дополнительной обшивкой досками.

В случае когда деревянное строение подвергается периодическому увлажнению, останавливают гниение только сильнодействующие антисептические средства (к примеру, химпрепараты двойного действия «Неомид 400», «Неомид 500», защищающие от влаги и гнили). При этом уже загнившую древесину полностью вырубают, удаляют из помещения и сжигают, чтобы избежать дальнейшего заражения дерева.

В целях профилактики деревянные строения нужно ежегодно тщательно осматривать на предмет поражения грибками-паразитами. При обнаружении очагов поражения производится либо полная замена деревянного элемента, либо вырубка зоны заражения и последующая антисептическая обработка.

Как добиться ускорения процесса гниения древесины

Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной. В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков — накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.
Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.
Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.

Источник: https://1poderevu.ru/zashita/gnienie-drevesiny.html

Почему гниет древесина – возможные причины и способы их устранения

Для того чтобы постройка из дерева служила владельцу многие десятки лет, следует придерживаться отдельных правил как в процессе подготовки к строительным работам, так и во время стройки и дальнейшей эксплуатации.

Ключевой ошибкой, которую выполняют на шаге подготовки, считается неудовлетворительная или низкокачественная просушка строительных материалов. Эта процедура может выполняться такими способами:

1. Сушка в природных условиях в сухом, проветриваемом помещении без влияния прямых лучей солнца. Это традиционный вид сушки дерева, применяемый столетиями. Выполняется она на протяжении 1 года.
2. Промышленная сушка в камерах для сушки при помощи горячего воздуха с механической вентиляцией. Процесс относительно быстрый, но дорогой.
3. Парафинирование. Готовые строительные материалы погружаются в ванную с горячим парафином, напитываются им, после просушиваются в горячих камерах.

При самостоятельном проведении естественной сушки необходимо помнить, что изделия которые уже готовы из древесины должны быть ровно положены. Между рядами укладывают планки для обеспечения хорошей воздушной вентиляции, а поверх готовую стопку изделий придавливают грузом чтобы не было деформации верхних слоев.

Еще одной основой возникновения плесени на древесных изделиях считается регулярное влияние влаги. Необходимо помнить, что работа строений из дерева учитывает уровень воздушной влажности не больше 80%. При этом стены обязаны регулярно проветриваться, а на поверхность материала не должна поступать вода. Для этой цели предпринимаются следующие меры:

1. Оборудование основательного фундамента, выступающего над землей на 30–40 см, с необходимым наличием цоколя и слоя гидроизоляции.
2. Покраска или штукатурка наружных стен сооружения, она позволяет обезопасить материал от гидрометеоров и благодаря этому продлевающая служебный срок в пару раз.
3. Облицовка стен инновационными материалами с использованием паро- и утеплительных мембранных тканей. Обеспечивает постоянную фасадную вентиляцию и предохраняет формирование процессов гниения на древесных конструкциях.
4. Крыша из хорошего материала для кровли, не содержащего повреждений и уложенного правильно, восполнит общие мероприятия по защите сооружения от проявления влаги.

Хорошие средства для деревообработки

Бум приватного строительства в последние несколько десятков лет по всему миру подталкивает химическую промышленность к изобретению и внедрению все новых составов для борьбы с ненужными микробами и насекомыми в строениях из дерева. Все средства данного назначения можно поделить на несколько видов, воздействие которых благодаря своему принципу отличается.

Первые – это антисептические средства, вещества, которые наносятся при помощи находящихся под рукой средств, к примеру валика и пульверизатора. Вторые – консерванты, пропитка ими практически во всех случаях выполняется на производстве путем погружения изделий из дерева в подходящие растворы. Благодаря этому рассмотрим дезинфицирующие средства для обработки.

Многообразные лаки, олифы и краски на масляной основе. Хотя их применяют уже давно, состав регулярно меняется и, в зависимости от качества покрытия, такого рода материалы дают защиту изделий из дерева на протяжении 5–10 лет.

Однако нужно не забывать, что для внешних работ стоит использовать краски на основе растворителей на основе органики. Помимо защиты от плесени и насекомых, данные средства исполняют и функцию декора.

Однако нужно отметить, что нецелесообразно использовать такие средства на конструкциях, имеющих контакт с землей или в подвалах, погребах.

Водорастворимые антисептические средства. Наименее активные составы из этого класса средств для обработки. Применяются на поверхностях сделанных из дерева в середине зданий. Смываются водой, благодаря этому не применяются для обработки внешних стен и компонентов, контактирующих с землей. Также не годятся для помещений с увеличенной влажностью – бань, саун, душевых.

Камедетечение. Как с ним бороться

Влагоотталкивающие средства. В собственном составе имеют вещества, устойчивые к смыванию неагрессивными жидкостями, благодаря этому рекомендованы для обработки наружных поверхностей, бань, саун. Могут использоваться для защиты подземных компонентов, погребов, венцов снизу строений.

Органические антисептические средства. Такие средства стойки к водяным парам и воде. Используются как в наружных, так и в работах внутри. Они более вязкие если сравнивать с описанными выше типами составов. Благодаря этому просят определенного времени для засыхания. В большинстве случаев от 12 часов до суток.

КАК УБРАТЬ СМОЛУ С ДОСКИ

Масляные составы. Собой представляют нечто усредненное между лаком и антисептиком. В большинстве случаев они густые, из-за чего при нанесении создают толстый слой защиты, непроходимый для воды и даже отдельных агрессивных растворов.

Используются на любых поверхностях, в помещениях разного типа и назначения. Недостаток – возгораемость, хотя есть и комбинированные масляные антисептические средства, имеющие в собственном составе элементы, мешающие загоранию.

Подобные составы хотя и плавятся с выделением токсичных веществ, но сами по себе не поддерживают горение.

Последние 2 вида дезинфицирующих растворов требуется наносить только на сухое дерево. В другом случае влага, оставшаяся в толще дерева после обработки составом, не сумеет испариться и будет помогать размножению вредных микроорганизмов (гниению) внутри.

Все работы по деревообработке растворами на основе антисептиков следует производить, используя средства защиты. Обязательно необходимо применить перчатки из резины и респиратор.

Помещение должно прекрасно проветриваться, а наиболее целесообразно делать отделку заблаговременно, еще перед началом строительства.

Химические вещества, которые входят в состав сегодняшних средств, до засыхания бывают очень опасны и аллергенны.

Если исходить из всего что сказано выше, необходимо выделить две главные направленности правильного применения средств для деревообработки:

1. Во время строительства дома для жилья лучше обработать находящиеся снизу венцы сруба и конструкции, находящиеся под полом, применяя битум или современные мастики на битумной основе. Внешние стены и элементы из дерева крыши – масляным антисептиком.
2. Хоз. постройки ниже пола полезнее обработать при помощи машинного масла, а стены и крышу – влагоотталкивающим антисептиком.

Источник: http://modut.ru/sovety-i-rekomendacii/pochemu-gniet-drevesina-vozmozhnye-prichiny-i/