Как установить дверной блок своими руками?

Если не учитывать случаи уникальные, вроде люков в перегородках космических кораблей — любая дверь состоит всего из двух основных частей: дверной коробки, (в просторечии «лудка» или «лутка») и дверного полотна. Вместе эти части образуют дверной блок.

Понимая это и описанные ниже рекомендации, вы легко сможете произвести установку межкомнатной двери своими руками.

1. Как установить межкомнатную дверь.
2. Установка дверной коробки своими руками.
3. Установка наличников своими руками.
4.

Контрольный тест на правильность установки двери.

Помимо основных деталей дверной блок имеет различного рода фурнитуру. К таковой относятся: дверные петли, соединяющие коробку и полотно, дверные ручки, фиксаторы, защелки, замки и т. п. В торговой сети можно встретить как уже собранные блоки, то есть, с установленной фурнитурой, так и «конструктор», из которого дверь придется сначала собрать.

Как установить межкомнатную дверь

В домашних условиях не особо сложно собрать дверной блок с хорошим качеством, но не имея соответствующих навыков, а главное, инструментов, делать этого не стоит, да и незачем — как уже было сказано выше — в продаже имеется огромный ассортимент дверных блоков. А вот установить уже собранный дверной блок домашнему мастеру вполне по силам.

Первым делом при установке межкомнатных дверей своими руками, определяем размеры дверного блока. Блок, должен быть на сантиметр — полтора ниже дверного проема и на два — три сантиметра уже. Особо обратите внимание на ширину дверной коробки, т.е. «толщину» дверного блока. Она должна совпадать с толщиной перегородки, где будет размещаться дверь.

И тут, как говорится – «возможны варианты». Перегородка может быть по толщине больше чем ширина стандартной рамы, в этом случае она наращивается с помощью так называемого «доборного бруса» до нужного размера. Брус соединяется с основной рамой с помощью клея и (или) нагелей, поэтому, заказывая дверь, точно замерьте толщину перегородки и закажите раму сразу необходимой ширины. Качественно выполнить такое сопряжение в домашних условиях проблематично.

Выбирая дверной блок, например здесь: http://www.rf-dveri.ru/dveri_shponirovannye/, заранее подумайте о том, будет ли нужен нижний брус рамы, известный как «порог», или «порожек». В продаже есть как двери имеющие порожек, так и без него. В последнем случае, нижние концы дверной рамы скреплены временной перемычкой, которую перед установкой нужно будет убрать.

Рекомендую:  Полиуретановая эмаль для бетонных и металлических полов

Сегодня в большинстве случаев, двери между жилыми комнатами порожков не имеют. Этот элемент можно увидеть на входной двери (обязательно), а так же на двери в ванную и (или) туалет. Стоит помнить еще одну тонкость, если двери в санузел имеют порожек, то их полотно должно быть снабжено вентиляционным проемом.

Иногда единый проем, закрытый решеткой, заменяет несколько отверстий. Располагаются проем или отверстия в нижней части двери. Такая конструкция полотна обеспечивает свободный приток воздуха в санузел, то есть его вентиляцию. Если порожек отсутствует, специального вент.

проема не делают, воздух проходит через щель между полотном и полом.

Установка дверной коробки своими руками

Выбрав и доставив дверной блок на место, приступаем к его установке. Сначала снимаем с навесов дверное полотно. Если навесы неразъемные, снимаем их аккуратно вывинтив крепежные шурупы со стороны коробки.

Что бы дверная коробка не повредилась при монтаже, ее можно укрепить временными раскосами прибив на углах деревянные рейки, так что бы каждая из них образовала с коробкой жесткий треугольник. Гвозди до конца не забивайте, потом их нужно будет выдергивать. Проследите, что бы гвозди вошли в коробку не ближе полутора сантиметров от внутреннего ее края, чтобы отверстия в последствии скрылись наличниками. Прибивают раскосы тонкими гвоздями длиной не больше 40-50 мм.

С наружной стороны поперек брусьев коробки, шурупами-саморезами крепим пять прямых подвесов, два слева, два справа и один на верху коробки, так что бы их концы выступали на одинаковое расстояние за грань бруса. Верхний крепим посредине, правые и левые, отступив сантиметров тридцать от углов. Прямой подвес представляет собой оцинкованную полоску металла тридцать сантиметров длиной и три шириной, с двумя рядами круглых отверстий, продается в магазинах строительных материалов.

Вставляем коробку в проем и пригибаем концы прямых подвесов к стене. С помощью плоских деревянных колышков различной толщины фиксируем коробку в проеме, так что бы между коробкой и обрезом стены по всему периметру коробки расстояние было приблизительно одинаковым. Колышки не вколачиваем, достаточно вставить их рукой с небольшим усилием. В крайнем случае, слегка пристукнуть небольшим молотком. Размещаются колышки между стеной и коробкой, ближе к верхним и нижним углам.

Колышки служат не в качестве крепления дверей, а только лишь как вспомогательное средство для ее правильной установки. Подбивая колышки на одной стороне и, ослабляя на другой, можно двигать дверной блок буквально по миллиметрам, добиваясь точного положения.

Самое сложное в установке, добиться, что бы коробка стояла строго по вертикали, как в плоскости стены, так и в плоскости перпендикулярной к ней. Для этого используем строительный уровень, длиной 60-80 см. с дополнительными поперечными пузырьками. При отсутствии уровня можно использовать плотницкий отвес, но он менее удобен.

В первую очередь, выставляем брус, на котором будут размещаться дверные петли. Подбивая колышки, добиваемся строго вертикального расположения бруса в двух плоскостях.

Размечаем места для крепления прямых подвесов к стене. По очереди, отгибая их, сверлим отверстия, вставляем в отверстия дюбеля и, снова пригнув, фиксируем саморезами. Затем выполняем контроль вертикальности коробки, проверяем правильность углов, и если все нормально, хорошо затягиваем шурупы. При необходимости края прямых подвесов обрезаем чтобы они полностью скрывались наличниками.

Еще раз — ваша задача в первую очередь выставить в двух плоскостях и зафиксировать ту сторону дверной коробки, на которой крепятся навесы, и если прямые углы коробки не сбились при всех над ней манипуляциях, другая сторона уже никуда не денется.

Когда дверная коробка установлена, навешиваем дверное полотно.

Чтобы заделать щель между дверным блоком и обрезом проема воспользуемся монтажной пеной. Монтажная пена обеспечит дополнительную фиксацию нашего блока. После схватывания пены излишки срезаем ножом. Тут нас может подстерегать нешуточная опасность — при полимеризации пена расширяется более чем вдвое, создавая значительные усилия, и легко может деформировать всю конструкцию.

Усердствовать не нужно! Лучше потом добавить там где не хватило.

Нередко мастера, устанавливающие межкомнатную дверь, используют только лишь монтажную пену, не фиксируя блок металлическими полосами. Такое крепление достаточно надежно, однако имеет существенный недостаток: монтажная пена (особенно дешевая) со временем может стать хрупкой и блок расшатается. Даже если это произойдет через пять-десять лет, все равно будет неприятно.

Установка наличников своими руками

На следующий день финальная стадия — установка наличников. Ничего сложного в этом нет кроме необходимости тщательной разметки. Начертите карандашом места отрезов сложите детали «насухо» и отрезайте, только убедившись в точном совпадении. Детали отрезают под нужным углом с помощью приспособления, называемого «стусло». Если его нет и взять негде, придется использовать треугольник с углом в 45 градусов и карандаш. Для резки используйте ножовку с мелким зубом.

Рекомендую:  Устройство стыка фундаментов

Прибиваются наличники специальными декоративными гвоздями с крохотными шляпками, которые практически незаметны. В крайнем случае, обычными гвоздями, скусив шляпки пассатижами.

Контрольный тест на правильность установки двери

• Правильно установленная дверь должна открываться и закрываться от самого легкого нажатия.

• Дверное полотно, открытое на любой угол, должно оставаться там, где вы его остановили — если дверь самопроизвольно закрывается или открывается, она установлена неправильно

• Если в дверях предусмотрены пружинные фиксаторы, или защелки, то они должны срабатывать при нажатии, только и необходимом, что бы преодолеть усилие пружины.

• Будучи защелкнутой, либо закрытой на замок, дверь не должна иметь люфт и, разумеется — не должна скрипеть, или издавать какие иные звуки.

• Если в двери не предусмотрен порожек, расстояние между низом дверного полотна и полом, не должно превышать сантиметра.

И еще, правильная дверь должна всегда быть открыта для друзей!

Так же на сайте можно узнать как сделать дверной проём, установить замок в межкомнатную дверь и многом другом.

Источник: https://chonemuzhik.ru/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami.html

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция и видео

Замена межкомнатных дверей – процесс не такой трудоемкий и сложный, как кажется. Заполнить двойной или одинарный проём можно самостоятельно без помощи специалиста. Время вы, конечно, не сэкономите, зато сохраните деньги и приобретете новые навыки при ремонте квартиры или дома.

Как установить межкомнатную дверь: в этой статье мы расскажем, как выбрать хорошее дверное полотно, из чего состоит блок для заполнения проема и как его монтировать.

Измерение проема

Допущение ошибки на этапе измерения дверного проема недопустимо: если вы приобретете систему больших габаритов, то не сможете её вставить, меньших – не сможете хорошо зафиксировать.

Дверной проем лучше измерять после демонтажа старой двери, когда появился доступ к оголенной стене. Таким образом можно оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Снять их просто: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стенке в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдена вертикаль конструкций). С этими данными отправляйтесь в магазин за новенькой дверью.

Изготовление изделия по индивидуальным размерам не потребуется: в домах с квартирами строители изначально закладывают типовые проёмы, а заполнения для них всегда есть в открытой продаже.

Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от типовых, тогда придется заказывать новые и ждать их изготовления.

Выбор двери

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе полотна и коробки – материал их изготовления.

1. ДВП используют для производства бюджетных дверей и коробок. Материал не защищает помещение от посторонних звуков, впитывает влагу, заполнение поведет в первое же межсезонье. Категорически не рекомендуется выбирать короб из ДВП, он быстро деформируется даже под весом двери.
2. МДФ – более надежный материал с повышенной плотностью, средний в соотношении цена-качество. Он достаточно крепкий, чтобы выдерживать механические нагрузки, не впитывает влагу, приглушает звуки и служит долго.
3. Массив дерева идеален для изготовления и установки коробки. Её не поведет от влажности, она выдержит вес любой двери. Ламинированная древесина дополнительно облицована, необработанный брус не уступает ламинированному в эксплуатационных качествах, но его придется покрасить или задекорировать.

Идеальный вариант – приобретение коробки и полотна из одного материала. Не стоит отдавать предпочтение древесной волокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройках, чтобы новые хозяева смогли заменить их на постоянные из более прочных материалов. В идеале стоит обзавестись цельным массивом в качестве дверного заполнения, для уменьшения стоимости полотно можно заменить на МДФ, который так же является прочным сырьем для изготовления дверной, более дешевой коробки.

Доборные планки и наличники могут быть выполнены из ДВП, древесины или МДФ. Они не несут нагрузки, только украшают зазоры и маскируют соединения.

Двустворчатые двери чаще выбирают для больших комнат и залов, в спальнях и кухнях устанавливают одностворчатые блоки. В любом случае, размер коробки и количество полотен определяются размером проема.

Пошаговая инструкция по установке с нуля

Установка межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, достаточно запастись нужным инструментом, закупить необходимый материал и можно приступать к работе. Следуйте подробной поэтапной инструкции и успех вам гарантирован.

Данный план действителен для установки распашных дверей, раздвижные монтируются несколько иначе, но аналогичным образом.

Шаг 1: готовим инструмент и материал

Для монтажа межкомнатной двери понадобятся:

1. Дрель или перфоратор;
2. Сверла на 3 и 4 мм по дереву;
3. Буры 4 и 6 мм для бетона;
4. Пила;
5. Шуруповерт;
6. Шурупы по дереву;
7. Уровень/отвес;
8. Монтажная пена;
9. Рулетка;
10. Карандаш.

Кроме того, заранее должен быть куплен дверной блок.

Шаг 2: определяем тактику действий

Установка деревянных дверей осуществляется по стандартной схеме, представленной на фото.

1. Дверная коробка;
2. Полотно двери;
3. Гвоздь/шуруп;
4. Монтажная пена.

Сначала соберем коробку, затем вставим ее в проем и повесим дверь.

Шаг 3: собираем короб

Существует 2 варианта выполнения сборки короба под полотно.

1.  Соединение частей под углом 450. Срез планок – тонкая работа, но результат себя оправдает: соединение получается надежным и визуально почти незаметным. Для срезки лучше использовать электрический, хорошо наточенный инструмент, от ручной пилы часто остаются зазубрины и сколы.
2. Под прямым углом 900. Такое соединение менее надежное, но простое в исполнении. Чтобы подготовить детали, необходимо снять часть длины с боковых стоек короба и притолоки.

Чтобы понять, правильно ли срезаны лишние части дерева, соберите короб на полу как мозаику: все должно идеально сойтись. Тогда закрепляем планки на саморезы со стороны стены.

Для порога тоже нужно определить место, приложив к собранному по верхней части коробу полотно. Отступите 2,5 мм от него и сделайте риску. По этой метке прикрепите нижний брусок – порожек.

Шаг 4: разметка под петли

На этапе сборки короба стоит определить места крепления петель. Для этого на боковой стойке отмеряйте по 20-25 см от верха и низа, приложите петли и сделайте риски ножом или карандашом. Прикрутите изделие саморезами, определив тем самым будущее место расположения петли, что облегчит ее крепление. Теперь вложите полотно, отмеряйте зазоры до боковых граней и сделайте риски на полотне. Таким же образом сделайте несколько крепежей, чтобы потом не потерять их расположение.

Уберите саморезы и петлю, крепить их нужно будет после монтажа короба в проем.

Короб готов к установке. Более подробный процесс демонстрирует автор видео.

Шаг 5: установка коробки

Теперь подходит установка дверей своими руками, а начинается она с монтажа собранной коробки. Для этого нужно поставить конструкцию на порог и выровнять вертикаль. Для сверки используйте отвес и уровень. Чтобы на время поверок короб не упал, зафиксируйте его распорками или временными клинышками из обрезков дерева.

Теперь можно проверить полотно: будет оно открываться или нет. Для этого надо вставить его в установленный короб, ориентируясь на ровную стену. Если открывание не происходит или не реализуется до конца, возможно, нужно поправить распорки и скорректировать положение стойки и поперечных брусков.

Если удалось все правильно установить и полотно хорошо входит на место, можно закреплять короб. Как это сделать:

1. По бокам от верхней поперечины вбивают клинья, затем над креплением её к стойкам;
2. Вбивают клинья по всей высоте проема, постоянно сверяя ровность установки и отсутствие смещений в любой плоскости.

Шаг 6: надежная фиксация

Поставленный и сверенный короб необходимо окончательно закрепить, чтобы он смог принять на себя полотно. Есть 2 пути решения:

1. Прикрутить короб к боковым стенам на шурупы. Это надежный способ, для его реализации достаточно несколько шурупов или саморезов по дереву. Места крепления выбирайте незаметные, в основном используют участки под дверными петлями и под пластиной замка. Берут бут по бетону и делают отверстие под шуруп. Теперь закручивают крепеж таким образом, чтобы его шляпка не оставалась над плоскостью дерева. Если не хватает этого количества крепежа, можно пробурить сквозные отверстия в других местах и так же посадить саморезы, шляпки которых прикрыть заглушками в тон поверхности.
2. Второй способ – использование потайных пластин. Особенность метода – отсутствие потребности в сверлении коробки и стены.

После этого заполните пространство между проемом и коробом монтажной пеной на 2/3 от общей толщины. Чтобы конструкцию не выдавило, установите распорки внутрь контура прохода на время полимеризации пены.

При правильной установке межкомнатных дверей петли крепят только перед непосредственным навешиванием полотна. Части для коробки прикрутите на отмеченные ранее места, повторите действия для полотна.

Шаг 8: навеска и облицовка

Самое трудное позади, теперь можно навесить полотно и закрыть места стыков наличниками. Как установить межкомнатную дверь наглядно рассказывает мастер на видео.

Как видите, заменить или установить новую межкомнатную дверь вполне можно самостоятельно, соблюдая четкий порядок действий. Технология подробно описана и приведена в сопутствующих видео, потому разобраться в вопросе не составит труда.

Источник: https://derevo-s.ru/stroeniya/dom/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej

Монтаж дверного блока

Монтаж дверного блока включает в себя следующие работы, такие как: установка коробки, дверного полотна и наличников.

Этапы монтажа дверного блока

Для монтажа рамы потребуется следующий инструмент: перфоратор, два молотка, уровень, угольник, монтажная пена, рулетка, нож, монтажные пластины.

1. Перед этим мастер подготавливает дверной проем таким образом, чтобы его периметр не имел выпуклостей и строительного мусора.
2. Затем устанавливает дверную коробку в проем, при этом монтажные пластины должны быть закреплены с помощью саморезов длиной 20 мм, на тыльной стороне коробки и расстояния между рамой и проемом по вертикали должны соответствовать 15-25 мм, а по горизонтали 20-30 мм.
3. После того, как мастер расположил коробку заподлицо со стенами, он производит фиксацию с помощью сосновых клиньев в узлах (углах) коробки, при этом проверяя ее технологические размеры (рулетка), углы (угольник), вертикальность и горизонтальность (уровень).
4. Следующим шагом является крепление рамы на стену, отгибая пластины, производим сверление отверстия под дюбель 8×4.5 при помощи перфоратора и фиксируем ее.
5. Монтажной пеной задуваем пространство между коробом и стеной и ждем пока она схватиться. После чего ножом обрезаем ее по периметру.

Уважающие себя фирмы, которые ценят своих сотрудников и свое время, производят монтаж полотна на коробку еще на производстве, производя нужные посадочные места для дверной фурнитуры и предварительной примерки. Потому на объекте монтаж двери включает в себя навеску и регулировку с последующей врезкой фурнитуры. Если изделие под стекло, то после врезки производят остекление полотна.

Монтаж наличников

Монтаж наличников производится следующим образом: на кромке рамы по всему периметру есть паз, в который и происходит монтирование. Перед установкой наличников паз промазывают монтажным клеем и устанавливают там с помощью резинового молотка, который не оставляет на лицевой части наличников механических повреждений. Наличники должны плотно прилегать к стене по всему периметру коробки.

Монтаж дверного блока завершен. Критерием качества установки является свободное открывание и закрывание дверей, а также внешний вид изделия.

(2 5,00 из 5) Загрузка…

Источник: https://dvermezhkom-service.ru/stati/elementy-dverey/montazh-dvernogo-bloka/

Установка дверей своими руками с нуля

В этой статье мы пошагово разберемся в том, как правильно осуществляется установка  дверей своими руками. На сегодняшний день не каждый человек способен самостоятельно установить межкомнатные и входные двери, в дверные проемы ну или, по крайней мере, сделать это правильно.

Обращение к специалистам отнимет не мало средств в том случае, если устанавливать требуется, скажем, 10 дверей в свой новый дом или квартиру. Чтобы сэкономить лишние средства, всем советую ознакомиться с этой пошаговой инструкцией. Особое внимание: речь пойдет о деревянных дверях для внутреннего применения.

Устанавка дверей своими руками с нуля состоит из 10 шагов.

Шаг 1

Установка дверей своими руками.

Установку двери начинаем с распаковки купленного комплекта межкомнатной либо входной  двери, и дверной коробки от нее. Делать это следует крайне аккуратно, так как часто на этом этапе дверь получает первые увечья.

Вскрывая упаковку ножом, порой задевается сама поверхность двери и если вышеназванная дверь имеет лаковое или ламинированное покрытие – дефект сильно заметен, и его не просто устранить. Особое внимание: Изначально распаковывать советую только дверную коробку.

Саму дверь распаковать лучше перед непосредственной эксплуатацией, чтобы ещё до начала пользования не испортить её внешний вид.

Шаг 2

Установка дверей своими руками.

Распакованную дверную коробку следует собрать. В распакованном комплекте вы найдете три основные составные части и одну дополнительную. Дополнительной является соединительная деревянная планка для временной фиксации.

В торцах панелей дверной коробки находятся пластиковые вставки, забитые в специальные пазы.

Эти вставки необходимо выбить, но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность дверной коробки. Для этого лучше всего использовать деревянный колышек, а не бить молотком сразу по вставке.

Шаг 3

Установка дверей своими руками.

Детали дверной коробки собираются в П-образную форму паз в паз. На этом этапе важно сохранить правильную геометрию. Неровности здесь не допускаются! Соединенные элементы крепятся ранее выбитыми пластиковыми вставками, описанными в шаге 2. Забиваются в сформировавшиеся отверстия при соединении дверной коробки. Данная работа производится при помощи обыкновенного молотка. Добивать планку следует с использованием колышка, как и ранее, чтобы не испортить деревянную поверхность.

Если при забивании вставки элементы коробки сместились, их можно выровнять всё тем же молотком. Бить по корпусу следует по приложенной к нему деревянной планке.

Конечный результат на данном этапе должен быть таким, как на фото.

Шаг 4

Установка дверей своими руками.

На всех последующих этапах нам потребуется специальный электроинструмент, в который входят:

• шуруповерт;
• дрель;
• фрезерная головка.

Выполнив все описанные действия в шаге 3 и, соединив, тем самым, верх дверной коробки, мы можем перейти к её нижней части. Используется для этого тот самый дополнительный элемент комплекта – фиксирующая деревянная планка.

Отмерив ширину по низу коробки, фиксируем её деревянной планкой. Прикручиваем её шурупами в местах, которые впоследствии будут заделаны раствором в стену. Шуруп в данном случае следует начинать вкручивать не с самого края планки, так как в месте скрепления вы лишь расщепите планку. Вкручиваем под углом примерно так, как показано на фотографии.

Конечный результат шага 4 смотрите на фото ниже.

Шаг 5

Установка дверей своими руками.

На этом этапе следует измерить высоту вашего дверного проема. Нужно учитывать высоту порога или же его отсутствие. Определившись с желаемыми параметрами, обрезаем низ дверной коробки. Делать это лучше всего с использованием торцевой пилы.

Шаг 6

В приготовленную к установке дверную коробку вставляем для примерки дверь. Напоминаю, что даже на этом этапе её распаковывать полностью не обязательно. Достаточно вырезать лишь отверстия под ручки и замок. О том, как они устанавливаются, будет оговорено позже. Если всё хорошо, можно смело приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Шаг 7

На этом этапе мы приступаем к непосредственной установке дверной коробки в проем. Для этого нам необходимо выставить в проеме дверную коробку идеально ровно. Сделать это можно при помощи уровня. После этого прикручиваем коробку к проему. В нашем конкретном случае можно использовать обыкновенные шурупы по дереву, так как в проеме из гипсокартонных листов заложены деревянные бруски. В других случаях придется использовать дюбель-гвоздь и т.п. материалы.

Вкручиваются крепежи под углом в тех местах, которые впоследствии будут спрятаны под монтажной пеной и отделкой. Ни в коем случае не крепите вашу раму насквозь через лицевую сторону. Это очень сильно испортит внешний вид, а также может вызвать неправильную работу двери, например её затрудненное открывание или закрывание.

Щель между дверной коробкой и проемом запенивается монтажной пеной. После в этом месте с использованием сухих строительных отделочных смесей конструируется откос.

Шаг 8

Пока монтажная пена, которой мы заделывали щель между коробкой и стеной в проеме застывает, приступим к подготовке дверного полотна. Врежем в него замок, установим ручки и петли.

С помощью измерительного инструмента намечаем местоположение дверного замка в торце двери. Исходя из формы замка, намечаем контур, по которому необходимо будет снять слой древесины, чтобы лицевая часть нашего замка была в одном уровне с поверхностью дверного полотна. Для снятия древесины следует использовать фрезерную пилу.

На фото ниже, расположен замок, применяемый в нашем, конкретном случае, а также срезанный слой древесины, необходимый для правильной установки вышеназванного замка.

Для рабочей части замка необходимо более глубокое отверстие, которое проделывать лучше всего дрелью со сверлом подходящего диаметра.

На этом работы по установке замка не заканчиваются, так как необходимо проделать ещё отверстия под ручки с обеих сторон устанавливаемой двери. Делается это всё той же дрелью со сверлом. Как я уже говорил, важно в обоих случаях учитывать нужный диаметр сверла.

Далее устанавливаем и закрепляем замок. В комплекте есть весь необходимый крепеж, согласованный в стилистике и цвете с замком, ручками, петлями и заглушками.

На этом же этапа устанавливаем дверные ручки. В отверстие в полотне, в которое установлен замок, закладываем сердцевину. На неё насаживаем ручки с обеих сторон. Далее зажимаем все необходимые крепежи и зажимы. В описываемом случае в роли зажимов и крепежа выступают три шурупа и болтик, который вкручивается шестигранником.

Заключительным этапом на данном шаге является установка петель. В намеченных местах, по аналогии с установкой замка, в торцах крепятся петли. Как и для замка, фрезерной пилой удаляется слой древесины, чтобы прикрепляемая поверхность петли была в одном уровне с дверным полотном.

Шаг 9

Подготовив дверь, возвращаемся к коробке. Как и на самой двери, на коробке размечаем измерительным инструментом места для прикручивания петель. Так же, как и в предыдущих аналогичных случаях, необходимо пользоваться фрезерной пилой.

Далее намечаем место, где замок на двери должен входить в корпус дверной коробки. В этом месте, используя стамеску, проделываем отверстие нужной глубины и крепим заглушку, которая идет в комплекте с петлями, замком и ручками.

Шаг 10

Навешиваем на петли, прикрученные к дверной коробке, дверное полотно и, любуясь полученным результатом, можем себя заслуженно похвалить.
Конечный результат изображен на фото ниже.

Распаковать саму дверь лучше перед самым началом эксплуатации.

Обобщение: В каждом из этапов, где пилилась, сверлилась или резалась древесина, оголенные её участки необходимо покрыть однотонной краской. Это улучшит внешний вид, а также сохранит и защитит поверхность дерева. Установка дверей своими руками это реально. А так же добавляет вам опыта в сфере ремонта.

Надеюсь, статья помогла вам набраться нужных знаний и нужного уровня уверенности, чтобы самостоятельно приступить к установке дверей собственными руками. Удачи вам во всех ваших начинаниях.

Пошаговое видео по установке дверей своими руками

Источник: https://rems-info.ru/ustanovka-dverej-svoimi-rukami.html

Установка дверного блока

Вместо того чтобы крепить отдельно дверь и раму, можно приобрести готовый дверной блок с дверью, уже установленной в коробке. А наша статья расскажет вам о том, как установить дверной блок своими руками.

Инструменты и материалы:

• дверной блок, наличники, доборы
• деревянные бруски для распорок
• деревянные обрезки для клиньев
• гвозди, молоток, гвоздодер или пассатижи
• шурупы, шуруповерт

Процесс:

1. Положите дверную коробку плашмя на пол. Прибейте одну или две распорки поперек рамы, если их не было при покупке — они будут держать форму рамы при установке. Распорки должны быть на той стороне, чтобы не давать двери открываться.2. Измерьте размеры купленного блока и размеры вашего дверного проема чтобы убедиться, что все в точности подходит.3. При необходимости подравняйте вертикальные бруски рамы по требуемому размеру так, чтобы блок подошел к проему.4.

Не до конца вбейте в коробку проема несколько гвоздей — так, чтобы тыльная сторона двери могла временно опереться на них при подгонке.5. Установите дверной блок в проем.6. Сделайте несколько деревянных клиньев и вбейте их между рамой блока и коробкой проема. Это будет удерживать блок в нужном положении. Не вбивайте клинья слишком сильно, чтобы не деформировать раму. Проверьте уровнем, ровно ли стоит дверь.7. Установите дверную ручку.8.

Отпилите выступающие концы клиньев. И с другой стороны двери (где временно торчат гвозди) приверните шурупами раму к коробке. Уберите гвозди гвоздодером или пассатижами.9. Деревянными планками (доборами) закройте откос проема между тыльной стороной рамы и кромкой проема.10. Вернитесь к лицевой стороне двери и временные снимите распорки.11. Откройте дверь, проверяя ее работоспособность.

12. В завершение вокруг дверного блока с одной и другой стороны двери приклейте наличники.

Установка дверного блока завершена!

Источник: http://www.diy.ru/post/132/

Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

• двухстворчатые и одностворчатые;
• лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей – 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых – 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема – 2055—2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры – петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

• ножовка по металлу или пила;
• стамеска;
• стусло;
• строительный уровень;
• крестовая отвертка или шуруповерт;
• рулетка не менее 3 м;
• монтажная пена;
• молоток;
• дюбели и саморезы;
• карандаш;
• уплотнительная лента;
• ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
• универсальные шурупы;
• нож;
• угольник;
• клинья – деревянные или пластиковые;
• гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
4. Установить навесы.
5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Источник: https://DomZastroika.ru/dveri/mezhkomnatnye/instrukciya-po-ustanovke.html

Технология установки дверного блока

Деятельность по установке дверных блоков предполагает проведение нескольких этапов, соблюдение определенных принципов и технических требований СНиП, причем схема монтажа бывает различной, в зависимости от вида продукции и ее функционального назначения.

Правильно и грамотно оборудованный дверной блок — это четко слаженная система, поэтому, если вы упустите малейший нюанс, то возникнет вероятность скрипа и изделие начнет плохо закрываться.

Требования по установке дверных блоков СНиП:

1. Допустимое отклонение дверной коробки от вертикали — 0,3 см.
2. Напуск наличников на стену — от 2 см.
3. Все бруски, расположенные вертикально, следует фиксировать минимум в 2-х местах с промежутком до 100 см.
4. В одном помещении ручки должны крепиться на едином уровне.
5. Зазоры между полотнами двери и полом должны быть 0,5 см — у внутренних дверей и 1,2 см у дверей ванной и туалета.
6. После установки блоков необходимо проверить правильность их монтажа.
7. Блоки должны иметь геометрически правильную форму.
8. Должны отсутствовать дефекты обработки.
9. Влажность древесины должна составлять 123% — для наружных коробок дверей и 93% — для внутренних коробок дверей и полотен.

Характеристики дверных блоков

Конструкция дверей имеет разные параметры, однако существуют стандартные размеры дверных блоков:

• в санузлы — 200×70 см;
• для комнат — 200×80 см;
• для входных дверей — 200×90 см.

Принципы монтажа дверных блоков:

1. Промежуток между напольным покрытием и нижним краем двери должен быть около 1,5-2 см.
2. Верно вставленная дверь не должна иметь скрипа.
3. Полотно двери следует выставлять строго вертикально.
4. Монтаж блока двери следует создавать на выровненных стенах.

Установка дверного блока своими руками

Технология установки дверного блока включает следующие этапы:

• подготовка проема;
• сборка коробки;

• примерка полотна;
• монтаж петель;
• монтаж коробки;
• врезка замка;

• установка расширителей;
• монтаж наличников.

Рекомендации:

• приобретать изделие лучше заблаговременно (примерно за 7 дней до установки);
• осуществляя выбор, учитывайте размеры дверного проема;
• дверное полотно следует брать меньше проема двери на 7-10 см;
• после покупки, дверь нужно оставить на несколько дней в комнате;
• монтаж осуществляется после завершения всех ремонтных работ;
• не держите дверное полотно рядом с радиаторами отопления.

Ход работы:

1. Ставим дверное полотно в вертикальном положении и делаем разметку фиксации замка и петель.
2. Отметку для замка располагаем 90 см от пола.
3. Для петель отмериваем по 20 см от верхнего и нижнего края двери.
4. Прикладываем петли и отмечаем участок для фрезерования.
5. Стамеской выбираем излишки.
6. Прикладываем петли, замок и засверливаем отверстия под саморезы.
7. Вертикальную стойку прикладываем к полотну так, чтобы остался зазор 2-3 мм.
8. Отмечаем участок фиксации язычка замка и петель.
9. Выбираем стамеской излишки.
10. Прикладываем петли и засверливаем отверстия под саморезы.

Собираем дверную коробку

Ход работы:

1. Тщательно вымеряем вертикальные стойки и при необходимости подрезаем их.
2. Чтобы не повредить коробку, которую следует расположить на полу, укладываем под ее стойки 2-3 рейки из дерева на всю длину полотна.
3. Затем к стойкам прикладываем горизонтальную перекладину.
4. Места стыка простукиваем молотком.
5. Используя шуруповерт, крепим коробку, закручивая саморезы в угловые соединения.

Производим фиксацию доборных элементов

В качестве доборов применяются планки такого же цвета, что и дверное полотно, имеющие толщину 0,8-1,2 см

Ход работы:

1. Стамеской в коробке выбираются четверти 1×1 см или 0,8×0,8 см.
2. Вся деятельность проводится по всему внешнему контуру коробки.
3. Подрезаем горизонтальную и вертикальную планки добора.
4. Монтируем коробку на место и крепим ее.
5. Устанавливаем в четверти планки доборов.
6. Фиксируем планки дюбелями к откосу.

Установка деревянных дверных блоков

Ход работы:

1. Монтируем блок в проем и расклиниваем его с обратной стороны полотна.
2. Ровняем петли по уровню.
3. Отмечаем все участки сверления проема.
4. Вынимаем из проема дверной блок, просверливаем в нем отверстия под дюбель.
5. Забиваем дюбеля.
6. Монтируем дверной блок в проем.
7. Расклиниваем и ровняем его по уровню.
8. Фиксируем при помощи саморезов.
9. Устанавливаем шпингалеты, накладки, цилиндры, санузловые завертки, дверные ручки.
10. Проверяем качество открытия.
11. Отмеряем место монтажа ответной части замка и высверливаем под него ответную планку.
12. Планку фиксируем саморезами.
13. Распылителем смачиваем откосы и изолируем блок монтажной пеной (при этом дверь должна быть закрыта).
14. Спустя сутки убираем распорки и удаляем излишки монтажной пены ножом.
15. Проверяем качество закрытия и открытия двери.
16. Закрываем отверстия заглушками декоративными и обналичиваем дверной проем.

Таким образом, установить дверной блок своими руками достаточно просто, главное — иметь терпение и не торопиться. Все работы следует проверять на качество, поскольку возникающие в процессе эксплуатации дефекты, гораздо проще предупредить, чем впоследствии корректировать.

Технология установки дверного блока видео:

дверной блок установкамонтаж дверного блокаустановка дверного блока

« Применение габионов в ландшафтном дизайне Фанера, ее виды и характеристики »

Источник: http://gid-str.ru/texnologiya-ustanovki-dvernogo-bloka

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам.

Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать.

Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Источник: https://doorchange.ru/svoimi-rukami/dvernaya-korobka-svoimi-rukami-poetapnyj-protsess-sborki-i-ustanovki.html

Правильная установка дверной коробки своими руками

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

• Выполнение замеров.
• Сборка.
• Установка петель.
• Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
• Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

• Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
• Рулетка.
• Уровень, угольник.
• Ножовка или лобзик.
• Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
• Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Некоторые рекомендуют оставлять зазор величиной всего 1-2 см. В этом случае не будет необходимости крепить к стене дополнительный деревянный брус.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

• Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
• Вертикальные бруски – 2 штуки.
• Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
• Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

• Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
• Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
• Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Далее выполняется установка петель. Для этого определяются места их положения. Важно учесть, в какую сторону будет открываться дверь.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

• Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
• Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

• Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
• Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
• На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
• Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

• Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
• В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
• Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
• Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

• В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
• Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

• На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

Источник: https://GoldDveri.ru/montazh/ustanovka-dvernoj-korobki.html

Дверной блок: установка готового дверного блока своими руками. — дизайн интерьера и ремонт своими руками

Категория: 13 май 2015

Вместо того чтобы крепить отдельно дверь и раму, можно приобрести готовый дверной блок с дверью, уже установленной в коробке. А наша статья расскажет вам о том, как установить дверной блок своими руками.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Установить межкомнатные двери не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если у мастера есть хоть небольшой опыт работы с дверями, то это большой плюс. Единственное, что лучше доверить специалисту — это врезку фурнитуры. Неправильно установленная фурнитура может испортить весь результат работы.

Этапы

Установка дверного блока

Установка межкомнатных дверей происходит в несколько этапов:

1. Сборка коробки.
2. Монтаж коробки.
3. Монтаж полотна.
4. Установка доборных элементов.
5. Установка наличников.

Предварительный этап

Подбор двери

Технология установки межкомнатных дверей достаточно проста. Однако перед тем как начинать работу, предстоит один ответственный этап, который невозможно пропустить. Это этап выбора двери.

https://www.youtube.com/watch?v=beISj_DaABg

От того, насколько ответственно подойти к выбору, во многом зависит конечный результат.

1. Первое, что нужно сделать, это обойти магазины. Не стоит брать первый попавшийся вариант. Если речь идет об интернет-магазинах, то здесь надо тщательно сверить характеристики конструкций.
2. Дверное полотно должно идеально подходить к коробке по размеру. Все характеристики двери надо знать заранее. Без замеров тут не обойтись.
3. Иногда в магазинах появляются очень дешевые варианты. После покупки владелец может обнаружить, что коробка или фурнитура не идут в комплектации. Приходится затрачивать время и подбирать остальные части. Не всегда удается сделать это правильно. Поэтому не надо смотреть на слишком дешевые дверные конструкции. В крайнем случае, надо предварительно уточнить наличие в комплекте тех или иных частей.

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты для монтажа надо подготовить заранее. Из инструментов потребуются:

• ножовка по дереву;
• шуруповерт;
• уровень.

Из материалов надо приобрести:

• монтажную пену (баллон);
• саморезы;
• клинья.

Сборка и установка коробки

Инструменты для установки

Когда дверь куплена, можно приступать к работе. На первом этапе собирают коробку.

Сборка коробки — процесс несложный. Единственное, нужно помнить, что необходимо отторцевать стоевые коробки, чтобы установить зазор между полотном двери и полом. Для обычных квартир зазор устанавливается около 10 мм.

После того как зазор установлен, стойки соединяются при помощи саморезов. После сборки наступает этап установки коробки в проем.

Желательно, чтобы проем предварительно был обработан. Для этого проверяется вертикальность стен, а также высота и ширина проема.

1. Коробка фиксируется в проеме клиньями сверху и снизу.
2. Сначала дверь надо зафиксировать клиньями снизу, перед этим проверив уровнем положение конструкции в двух измерениях.
3. Средний зазор между коробкой и проемом со всех сторон должен быть около 10 мм.

Установка дверного полотна

Сборка коробки двери

Дверное полотно навешивается на петли. Коробка в это время закреплена только распорками и клиньями.

Запенивать дверную коробку до навешивания полотна не следует. Дело в том, что надо еще убедиться, не будет ли дверь в таком положении сама открываться.

После того как навешено полотно, можно запенивать зазор между коробкой и проемом.

Необходимо следить, чтобы пена не попала на поверхность двери. Состав монтажной пены может запросто повредить поверхность, поэтому работать следует аккуратно.

Доборная планка

Теперь нужно установить доборный элемент.

1. Доборная планка вымеряется под размер расстояния от края коробки до края стены.
2. С помощью ножовки она обрезается по краю.
3. Доборный элемент монтируется в паз и запенивается. Запенивание производится в нескольких точках.

Наличники

Доборный элемент

После того как доборный элемент установлен, надо подождать, чтобы пена высохла. При любой работе с монтажной пеной надо помнить про ее свойство расширения. Следует всегда наносить вещество дозировано.

Следующий этап после установки доборной планки — наличники.

1. Для установки наличников надо определить их размер.
2. После этого наличники запиливаются с помощью ножовки.
3. Просверливаются отверстия под гвозди.
4. Наличник закрепляется.

Если наличник «с клювом», то он крепится на жидкие гвозди. Запиливать его не нужно.

Виды межкомнатных дверей

Сегодня в магазинах можно найти двери из натурального дерева, стекла, пластика, металла и композитов. Также встречаются смешанные конструкции.

Обычно выбор делается с учетом дизайна помещения и это правильный подход. Однако надо рассмотреть все основные разновидности этих конструкций, чтобы знать их достоинства и слабые места, а также тонкости ухода.

1. Филенчатые из твердых пород древесины. Такие конструкции очень долговечные и престижные. Кроме того, они очень дорогие. Самые распространенные филенчатые двери выполнены из дуба и ореха. Конструкции делаются либо с использованием клея, либо без него. Последний тип — самый прочный. Уход за такой дверью необходим, как и за любыми натуральными поверхностями. Дверь надо беречь от влажности и высоких температур. Рекомендуется протирать их салфеткой. Использование абразивов запрещено.
2. Филенчатые из мягких пород древесины. Идеально подходят для дач и коттеджей. В обычных квартирах такие двери смотрятся не очень уместно. Они больше подходят под кантри-стиль. Уход за такими конструкциями такой же, как и за дверями из твердых пород.
3. Филенчатые комбинированные двери. Эти конструкции изготавливаются из шпона. Ценных пород древесины они содержат мало. Поэтому такие двери достаточно недорогие. Срок их службы, правда, меньше, чем у конструкций из цельной древесины. Однако они могут простоять около 50 лет, что тоже очень неплохо. Особого ухода за шпоновыми дверями не требуется, это является их достоинством.
4. Щитовые конструкции. Достоинство щитовых дверей в том, что они недорогие, не требуют особого ухода, легко заменимы, имеют презентабельный вид. Кроме того, они хорошо декорируются и подходят под любой интерьер. Около 85–90% всех дверей именно щитовые. Такую конструкцию можно остеклить, украсить натуральным шпоном или искусственными материалами. Щитовые двери — оптимальный вариант для большинства квартир и офисов.

Установка наличников

Фото

Филенчатая дверь

Щитовые двери

Этапы монтажа дверей

Крепление коробки

Крепление петель

Порог дверей

Установка дверей по уровню

Монтаж коробки и ее запенивание

Крепление навесов

Схемы

Врезка ручки

Установленные межкомнатные двери

Схема крепления коробки

Чертеж установки

Схема крепления петель

Сборка коробки

Установка доборов

Монтаж дверей

Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej/

Как правильно установить межкомнатную дверь: подробная инструкция

Новички, решив сделать всю работу по установке межкомнатных дверей самостоятельно, часто упускают важные нюансы, которые хорошо известны опытным мастерам. Важным моментом станет тщательная подготовка к монтажным работам, использование надежного крепежа.

Правильно установленная дверь будет закрываться без лишних усилий, не разваливаясь, если даже будут периодически хлопать. Несущей основой выступает коробка. От того насколько прочной она будет, зависит надежность конструкции.

Конструкцию нужно правильно выставить — для этого необходимо приобрести строительный уровень. Лучше всего пользоваться лазерным, так как им очень удобно работать.

Монтаж межкомнатных дверей выполняется в несколько этапов. Дверное полотно и коробку нужно оснастить фурнитурой. Для того, чтобы удобно было закрывать дверь, надо установить ручку. Если требуется, она может иметь замок с пружинным механизмом. На дверь и коробку следует сделать петли. Полотно можно навесить только после того, как будет выполнена предварительная регулировка. После этого можно перейти к монтажу наличников.

Как сделать разметку

Установка дверей своими руками потребует от новичка трудозатрат. Если мастер завершит монтаж за 1 день, то начинающий строитель может потратить намного больше времени. Этот момент нужно учитывать, если требуется экстренный монтаж конструкции.

Важно выполнить все этапы в четкой последовательности, строго соблюдая строительные нормы. Ряд дверных блоков уже имеет крепления для монтажа. Но есть изделия, коробку которых придется собирать своими силами. Они представляют собой наборы, в которые входят бруски из дерева и планок для наличников. Кроме того, в готовый набор производитель включает дверное полотно.

Решив собрать коробку своими силами, можно воспользоваться разными методами. Нужно обратить пристальное внимание на качество работы, ведь при возникновении даже малейшей погрешности в измерениях придется либо делать всю работу заново, либо покупать новые части конструкции.

Установить дверь в межкомнатную перегородку можно с порогом и без него. Самым простым вариантом станет монтаж конструкции без порога, а вот 2 вариант потребует наличия бруса-планки. В этом случае готовая конструкция будет иметь вид прямоугольника.

Пошаговая инструкция станет подспорьем. Перед тем как начать работу, необходимо снять точные размеры. Сначала нужно узнать габариты проема. Потом следует сделать расчеты, определив размеры боковых стоек и притолоки. Затем нужно определить оптимальный размер полотна двери, не забывая о технологических зазорах. Сделав разметку, элементы отпиливают при помощи ножовки, а потом начинается сборка межкомнатных дверей.

Важно правильно рассчитать толщину коробки, которая должна быть не меньше толщины стены. Для того, чтобы измерения были четкими, нужно использовать рулетку. Начинающие строители не должны полагаться на то, что одинаковые элементы, например, боковые стойки, будут «зеркальными». Чтобы избежать погрешности при измерении, каждый элемент нужно измерять отдельно с правой стороны, а потом и с левой. Если в процессе будут обнаружены отклонения, то их следует обязательно учесть в дальнейшей работе.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Особо внимательно нужно выставлять притворный брус, который должен иметь зазор под монтажную пену. Достаточно выделить на него 1 см. Аналогично следует поступить с притолокой и петельным бруском.

На вертикальных стойках необходимы отметки для отпиливания, которые определяют на внутренней стороне бруска. При недостаточных размерах отверстия его необходимо увеличить. Если отверстие слишком велико, то его уменьшают путем укладки гипсокартона, вырезанного по размеру.

Варианты установки дверей

Для того чтобы сделать разрез, лучше использовать токарный станок. В этом случае установка дверной коробки займет мало времени. Если станка нет, то в качестве альтернативы подходят ножовка и стусло.

Монтируя межкомнатную дверь, можно воспользоваться 2 следующими способами:

• сделать запил, выполнив его под углом 45º;
• сделать работу под углом 90º.

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Если говорить о 1 варианте, то он довольно сложный. От неопытного столяра работа потребует повышенного внимания. Но в результате тщательно выполненной стыковки получится изделие, которое выглядит очень красиво.

Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет ¾ диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.

Если говорить о 2 способе, то он предполагает, что угол запила будет 90º. Для выполнения работ потребуется ножовка с мелкими зубьями. Верхняя балка крепится к вертикальным стойкам 2 саморезами; их вворачивают с каждой стороны. Для того чтобы сделать порог, брус нужно запилить под прямым углом.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Для того чтобы из помещения можно было быстро эвакуироваться, необходимо установить дверь, открывающейся наружу.

Как ставить межкомнатные двери? Вариантов несколько. Петли навешивают справа или слева — в продаже есть универсальные изделия. Если раньше можно было купить петли, которые требовали аккуратной врезки, то сейчас можно приобрести изделия, не требующие срезки шпона.

От верхнего края полотна нужно сделать отступ, достаточно 20 см. Затем навешивают петли. От нижней части следует отступить на это же расстояние. Возможны вариации: в этих случаях в обе стороны отступают на 5 см. Дополнительно укрепить конструкцию можно, навесив 3 петли. Ее располагают в 50 см от верхней линии.

Самостоятельный монтаж дверной коробки

Для того чтобы зафиксировать коробку в проеме, нужно купить анкера. Дверь будет надежно удерживаться на 3 длинных саморезах. Кроме того, конструкцию будет поддерживать монтажная пена.

Сверлить дверной короб, выполненный из древесины, можно без проведения подготовительных работ. Процедура монтажа следующая:

1. Дверную основу собирают на полу.
2. Конструкцию поднимают и устанавливают в проеме.
3. Из остатков пиломатериала делают клинья, которые помещают между стенок и коробкой. Так формируют зазор для монтажной пены.
4. Завинчивание саморезов. Выравнивание основы при помощи строительного уровня. Точность установки можно проверить отвесом. Если фиксируются отклонения, то их можно исправить путем ослабления или затягивания саморезов.
5. Установка петель и полотна. Перед нанесением монтажной пены коробку необходимо заклеить скотчем. В зазор нужно вставить картон. Дверь закрывают, полость задувают монтажной пеной.

После завершения монтажных работ нужно подождать полного высыхания пены. Излишки можно обрезать, а потом выполнить установку наличников.

Источник: https://BestDoor.guru/montazh/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej.html

Пошаговая инструкция по монтажу деревянной входной группы, контроль правильности установки дверей

Установка входных деревянных дверей производится везде ввиду эстетичности и ценовой доступности, но имеет особенности монтажа. В первую очередь необходимо приобрести нужные инструменты, расходные материалы (герметик, гвозди, саморезы, дополнительные элементы). Затем следует аккуратно провести демонтаж старого блока, здесь не обойтись без фурнитуры деревянной входной двери.

Из чего состоит деревянная входная группа

Чтобы разобраться, как правильно установить деревянную дверь, необходимо для начала понимать, что изделия бывают различными по конструкции (филенчатые из массива древесины, каркасные щитовые, клееные, на металлическом основании), форме и размеру (прямоугольные, арочные, индивидуальные), а также типу (уличная для частного домовладения или для лестничной площадки многоквартирного дома).

Деревянное полотно может быть одинарным, полуторным, двойным. Технология обработки влияет на сложность сборки, установки и их специфику.

Элементами деревянных дверей считают:

• полотно (по размеру совпадающее с размером проема);
• навесное устройство для обеспечения мобильности (открытия-закрытия);
• фиксаторы при закрытии;
• фурнитуру (петли, ручки и замки, глазок, доводчик, упор, броненакладка, противосьем);
• декоративные составные части (наличник, лутка).

Все это можно купить как по отдельности, так и в комплекте в разобранном или практически собранном состоянии.

Перечень необходимых инструментов

Набор инструментов для установки входных деревянных дверей:

1. рулетка;
2. строительный уровень (предпочтительнее лазерный);
3. перфоратор;
4. болгарка;
5. кувалда с молотком;
6. сверла;
7. анкера;
8. материал для заделки проема (монтажная пена или цементный раствор).

Инструкция по установке

Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.

Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.

Допустимая корреляция уровня — 3 мм.

Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:

• коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
• если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
• в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
• прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
• торец, а также места для петель покрывают лаком;
• крепление петель к полотну;
• блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.

Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:

1. обработать герметиком зазоры между частями системы;
2. установить наличники, проверить работу замков;
3. заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.

Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.

Подготовка проема

Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.

Собираем коробку

Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.

Этапы работы над деревянной коробкой:

• профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
• выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
• все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
• определяются наружная и внутренние стороны;
• на внутренней вырезаются пазы для петель.

Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.

Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.

Навешивание полотна на петли

Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:

1. накладная;
2. врезная;
3. ввертная.

Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.

Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.

Заполнение щелей монтажной пеной

Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной.

Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении.

Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.

Установка в подсобное помещение

Если уже имеется опыт, как установить входную дверь в доме, то по тому же принципу можно обустроить деревянный дверной блок и в подсобные помещения. Разница состоит в филигранности отделочных работ по монтажу технической двери. Не нужны обе стороны замка — достаточно только внешней.

Порядок монтажа раздвижных конструкций

Раздвижные двери популярны ввиду их функциональности, экономии пространства и внешней привлекательности. Процесс их установки зависит от типа крепления, который может быть:

• беспороговым — двери держатся на верхней подвеске;
• пороговым — иногда систему монтируют в пол;
• универсальным — с верхним и нижним креплением.

Схема работы с раздвижными моделями практически не отличается на начальном этапе: демонтаж старой двери, подготовка проема, снятие мерок в местах, где будет крепиться дверное полотно, установка коробки.

Затем переходят к верхнему уровню системы. Для этого прикладывается деревянное полотно и отмечается его верхний уровень. Саморезами брус фиксируется к стене — это место для направляющих рельс. Следом неплотно крепится нижний направляющий рельс на брус. Проверяется свобода хода изделия и при необходимости саморез вкручивается сильнее.

Затем в каретки с роликами ввинчиваются болты и заводятся на рельс. Крепятся ограничители хода.

Самостоятельно провести монтаж практически невозможно. Понадобятся хотя бы 2 человека.

Дополнительные элементы при монтаже второй двери

Установка второй входной деревянной двери производится для шумо- и звукоизоляции, сохранения тепла. Лучше всего справиться с этим помогут утеплители из дермантина или войлока. Наличие дополнительного замка и ручки, оформленной в гармонии со стилем прихожей, повышает надежность и подчеркивает вкус хозяев дома.

Источник: https://ODveryah.ru/montazh/ustanovka-vhodnyh-derevyannyh-dverej

Как установить дверь своими руками

• 1. Классификация
• 2. Конструкция
• 3. Этапы установки
• 4.

Распашные двери различаются, как по своему дизайну, так и по материалам, из которых они изготовлены. Прежде чем приступать к самостоятельной установке дверей, необходимо приобрести определенную теоретическую базу – узнать конструкционные особенности, технологическую последовательность и правила установки дверей. В статье мы расскажем как установить межкомнатную дверь своими руками, покажем фото и видео инструкцию.

Классификация

Блок распашных дверей составляют:

• дверная коробка, закрепляющаяся в дверном проеме;
• одно или два дверных полотна, навешиваемых на эту коробку.

По своему контуру двери могут быть арочными или прямоугольными. Кроме того, различаются левосторонние и правосторонние распашные двери. Это отражается на стороне крепления дверных петель. Помимо того, выпускаются модели с качающимися дверными полотнами, которые открываются в обе стороны.

Конструкция

Материал дверного полотна

Порядок установки Дверные полотна могут быть сконструированы как из сборных элементов одной породы древесины, так и из разных. При производстве такого полотна все элементы тщательно подбираются в полном соответствии с техническими характеристиками и эксплуатационными качествами каждой породы. Часто полотна облицовывают шпоном, выполненным из ценной древесины, которую затем обрабатывают специальной эмалью и нитролаком.

Дверное полотно может быть заполнено рейками, деревянными брусками или сплошными наполнителями (фанера, спиральная стружка, полиуретан, твердая древесноволокнистая структура и т.д.). Наиболее часто для жилого интерьера применяют филенчатые распашные двери. Их полотна изготавливаются сплошными или оформленными стеклянными вставками.

https://www.youtube.com/watch?v=vqNTQEpTudY

Стекло филенок бывает армированное, узорчатое или прозрачное, а также витражное. Исключением являются качающиеся модели распашных дверей. Их обычно снабжают только прозрачными стеклами – таковы правила безопасности эксплуатации распашных межкомнатных дверей.

Этапы установки

Дверная коробка

Установка межкомнатной распашной двери производится с соблюдением следующей последовательности:

• подготовка стенного проема;
• сборка коробки двери;
• врезка замка и петель;
• монтаж дверной коробки в проеме;
• навеска полотна;
• установка наличников.

Подбираем размеры

Начинать установку следует с подготовки стенного проема. Размеры проема всегда немного больше стандартных размеров двери, поэтому для ее фиксации используют деревянные бруски-клинья. Они обеспечивают необходимый зазор для заливки монтажной пены. Производить сужение с каждой стороны можно максимум на 40 мм, иначе линия стыка стены с присоединенным элементом не перекроется наличником. Если разница в размерах проема и дверного блока составляет больше 40 мм, то следует выбирать дверную коробку большей ширины.

Сборка дверной коробки

Собирать дверную коробку необходимо на ровной поверхности (желательно на полу). Многие коробки продаются подготовленными к сборке, они уже имеют торцевой срез. Части универсального комплекта требуется подрезать самостоятельно. Угол торцевого среза должен быть 45°. После подрезания вертикальные элементы конструкции стягиваются саморезами с горизонтальными составляющими дверной коробки, здесь важно не допустить смещения комплектующих.

Для дальнейшего монтажа требуется врезка петель.

При выполнении операции врезки петель важно помнить, что расстояние между краем петель и краем дверного полотна должно составлять 20 см.

Приложив петлю и очертив ее карандашом, можно произвести выборку стамеской или электрофрезерным инструментом, что гораздо быстрее и удобнее, особенно, если нет навыков работы со стамеской. При этом выбирается слой древесины, соответствующий толщине флажка петли.

Установка петель

Теперь можно приступать к установке петель – приложив петлю, нужно разметить места отверстий. Затем высверливаются отверстия для шурупов, при этом диаметр сверла не должен превышать ¾ диаметра шурупа. Только после этого крепятся петли.

Схема рекомендуемых размеров конструкции

Где разместить Следующая операция – врезка замка. От пола отмеряется примерно 1 м – именно на такой высоте по технологическим правилам должен располагаться замок. Установка замка требует особой аккуратности и внимания, так как в конструкциях коробки и дверного полотна часто применяются композитные материалы разной степени твердости и плотности.

После выполнения всех операций можно переходить к монтажу дверной коробки. В стенном проеме она закрепляется саморезами. Для этого высверливаются отверстия в вертикальных элементах дверного блока. Для надежности крепления необходимо высверлить три отверстия на равном расстоянии друг от друга.

Затем отверстия следует расточить под шляпку шурупа-самореза. После этого размечаются и высверливаются отверстия для пробок. Затем забиваются пробки и закручиваются саморезы.

Правильность установки всего дверного блока проверяется следующим образом: дверь следует закрепить клиньями и оставить в полуоткрытом положении. Если не происходит ее самопроизвольное закрывание или открывание, значит дверь установлена верно, и можно приступать к следующей фазе работ – заливке проема монтажной пеной.

Перед заливкой нужно жестко закрепить коробку в стенном проеме. Для этого равномерно вбиваются клинья, и саморезами подтягивается несущий брус конструкции, который выверяется по отвесу. На этом этапе работ важно следить, чтобы не возникло искривления элементов дверного блока. Затем на петли навешивается дверное полотно и выполняется жесткое закрепление несущего бруса по притвору.

Наличие распорок является необходимым и очень важным моментом, без них монтажная пена при высыхании может деформировать коробку.

Заливка монтажной пеной В итоге образуется целостная конструкция, имеющая равномерный зазор по периметру между стеной и рамой двери. Далее полотно снова снимается, а в проеме устанавливаются распорки.

Далее следует заливка пеной пространства между стеной и рамой двери. Когда пена высохнет (время высыхания указано на упаковке), ее остатки тщательно срезаются. Остается последний штрих – установка наличников.

Приложив наличник на место установки, следует отметить линию разреза, по которой производится отпиливание лишней части под углом 45°. Технология требует сначала устанавливать левый наличник, а потом уже – правый. Наличники закрепляются саморезами. Когда все операции по установке дверей выполнены, при необходимости можно защитить все элементы конструкции от влаги. Для этого используется силиконовый герметизирующий состав. На этом установка распашных дверей закончена.

Процесс установки межкомнатных дверей в видеоформате:

Дополнительное видео об установке межкомнатных дверей вы можете найти в нашем видеоразделе: об установке межкомнатных дверей.

Источник: https://ciscoexpo.ru/stati/kak-ustanovit-dver-svoimi-rukami

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно

Межкомнатная дверь всегда у нас на виду. И потому дверь должна иметь не только функциональное назначение — преграждать доступ, изолировать шумы, но ещё дверь должна вписываться в общий интерьер помещений, гармонировать с мебелью в доме.

Предварительные работы

При строительстве или ремонте одним из последних элементов здания являются межкомнатные двери.

Как установить их, чтобы было красиво, и конструкция держалась долгие годы, показано в данной инструкции:

• в процессе строительства нового здания или в процессе установки новой дополнительной перегородки
• по причине необходимости в замене существующей двери

Инструменты и материалы

Для демонтажа старой двери потребуются (см. Демонтаж межкомнатных дверей):

• отвёртка крестовая
• отвёртка прямая
• молоток
• гвоздодёр

Для ремонта дверного проёма (заделка крупных сколов цементно-песчаным раствором на гипсовых или кирпичных перегородках) может потребоваться кельма или мастерок. Прежде, чем наносить раствор, в зону скола в гипсовую перегородку необходимо вбить несколько гвоздей 70×3 наполовину их длины.

Совет из разряда «качество для себя». Саму зону скола кирпичной или гипсовой перегородки, также бетонной или деревянной, следует предварительно вымочить водой. Это предохранить цемент от высыхания, будет больше прочность раствора, лучше прилипнет к сколу.

Для установки дверного блока потребуется:

• Дрель
• Струбцина
• Шурупы, например 80×5
• Молоток
• Ножовка
• Стамеска
• Отвёртка
• Клинья (из дерева или из пластика)
• Угольник с прямым углом
• Угольник 45 градусов
• Уровень или отвес
• Рулетка
• Карандаш

Присоединяем порог

Алгоритм действий здесь следующий (см. Пороги для межкомнатных дверей):

1. Порог готовим до нужного нам размера: размер ширины полотна +7 мм. Размечаем порог. Выпиливаем снизу по четверти в стойках с притворной части коробки для соединения с порогом. Замеряем выбранный размер и добавляем к размеру порога.
2. Собираем коробку, оставляя зазор с полотном 3,5 мм.
3. Высверливаем отверстия под саморезы диаметром 2,5 мм. Убираем порог и рассверливаем отверстия в стойках до диаметра 4 мм.
4. Собираем коробку и стягиваем саморезами.
5. Для фиксации зазора полезно использовать картон, вставленный между полотном и коробкой (Рисунки 3 и 4).Рисунок 3. Установка порога.Рисунок 4. Укладка двойной двери с помощью дополнительной прокладки.

Устанавливаем фурнитуру

План действий здесь следующий:

• Повторно проверяем направление открывания двери и размечаем места установки дверных петель. Ставить петли лучше в количестве трёх штук на дверь (Рисунок 5).
• Размечаем на коробке и полотне места установки петель, дверной ручки и замка, если такой предусмотрен.Рисунок 5. Разметка петель и замка.
• Вынимаем дверное полотно из коробки.
• Размечаем контуры петель и ответной части замка на местах, выбираем стамеской углубления, равные толщине пластин (Рисунок 6).Рисунок 6. Выборка гнезда под флажок петли.
• Прикладываем детали, накалываем шилом отверстия, рассверливаем сверлом диаметром 2,5 мм и приворачиваем к дверной коробке.

Вставляем в стандартный проём

Устанавливать в проём можно одну коробку, но можно и целиком дверной блок при условии заполнения зазоров между полотном и коробкой каким-нибудь укладочным материалом. Всю декоративную поверхность следует защитить бумагой (наклеить скотчем) от вероятного попадания монтажной пены.

Это испытанная современная технология, как устанавливать двери межкомнатные, потому скотч канцелярский или малярный стал непременным атрибутом внутренних строительных и отделочных работ.

Рассмотрим вариант установки одной коробки:

1. Третий раз проверяем направление открывания двери.
2. Подготовим распорки, равные ширине полотна +7 мм (Рисунок 7). Устанавливаем коробку в проём и фиксируем клиньями, стараясь установить клинья напротив распорок.
3. Выставляем коробку по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Операцию повторять несколько раз, минимум два. С одного раза такое действие (установка и позиционирование) не делается.Рисунок 7. Установка коробки в дверном проёме.
4. При исправном дверном проёме в гипсовой перегородке (или более твёрдой) достаточно закрепить дверную перегородку с помощью одной монтажной пены. Время отвердения пены указано на баллоне. После полного отвердения пены срезаем её ножом. Устанавливаем доборы и наличники (Рисунок 8).Рисунок 8. Конечная комплектация дверной коробки в зоне контакта с проёмом.

Устанавливаем дверной блок в большеразмерный проём

Далее показано как устанавливают межкомнатные двери, если стена не типовая перегородка, а поперечный размер её больше размера дверного блока. В этом случае следует к при монтаже дверной коробки добавлять специальные дополнительные детали — доборы (Рисунки 9 и 10).

Рисунок 9. Комплектация коробки доборным элементом.Рисунок 10. Комплектация коробки для толстых стен.

Гидроизоляция дверной коробки

Нижнюю часть дверного блока (порог) нужно предельно защитить от контакта с водой, особенно исключить затекание воды под порог. Эту задачу можно просто решить с помощью силиконового герметика (Рисунок 11).

Рисунок 11. Нанесение герметика шприцем.

В заключение

Внешне, как устанавливаются межкомнатные двери, выглядит всё просто. Операции несложны и сама инструкция может подвигнуть на одиночное выполнение работ.

Совет из многолетнего опыта. Практика показывает, что устанавливать дверь в первый раз желательно с наставником. Внешняя простота расслабляет внимание и весьма вероятен брак, который придётся на следующий день переделывать. Неприятно то, что не любой брак можно исправить. Но вот работа в «четыре руки» и в «четыре глаза», как правило, даёт превосходные результаты.

Источник: https://sdelaidver.com/mezhkomnatnye/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver-13-2