Как крепить плитный утеплитель к профлисту?

В настоящее время большую популярность среди кровельных материалов получил профнастил.

Он обладает рядом преимуществ перед другими кровельными материалами, например, профнастил имеет повышенную несущую способность, технология монтажа профлиста позволяет отлично защитить крышу от осадков, этот материал не подвержен коррозии, но самое главное, что цена на профильный лист небольшая. Также монтаж профнастила можно выполнить без привлечения специалистов, что является еще одним существенным плюсом данного материала.

Система крепления профнастила.

Установка профнастила, прежде всего, должна производиться с учетом типа материала. На сегодняшнем рынке представлены следующие типы профильных листов:

1. Профлист с маркировкой «С». Данный тип имеет высоту волны 8, 10, 13, 20, 21 мм и чаще всего используется для обустройства легкой кровли или защитных конструкций.
2. Профлист с маркировкой «НС». Этот тип имеет высоту волны 35 и 44 мм и применяется для монтажа кровли или стен (в качестве декоративного покрытия).
3. Профлист с маркировкой «Н». В отличие от двух предыдущих типов, этот тип профнастила снабжен дополнительными ребрами жесткости и применяется для межэтажных перекрытий или капитальной кровли крыши.

Следовательно, профлист имеет обширную область применения не только благодаря тому, что инструкция по монтажу профнастила предельно проста, но и потому, что данный материал является универсальным и его можно устанавливать повсеместно.

Подготовка профнастила к монтажу

Выполнить монтаж профнастила самостоятельно — это довольно простая задача, ведь материал очень легок, практичен и несложен в обработке.

Схема крепления профлиста на стену.

Прежде чем начинать какие-либо работы, необходимо составить обмеры, измерить прямоугольность крыши и диагонали скатов. Основным показателем, определяющим длину листов, является длина ската (расстояние от конька до карниза), которая определяется с учетом свеса профлиста с крыши на 40 мм. Еще одним важным показателем в установке контрольных обмеров является нахлест, который необходимо делать при любой технологии монтажа профнастила. Величина нахлеста напрямую зависит от угла наклона крыши:

• если уклон до 12°, то нахлест необходимо делать не менее 25 см с последующей герметизацией;
• если угол наклона от 12° до 15°, то нахлест должен составлять 20 см;
• если уклон от 15° до 30°, нахлест делается в 15 см.
• если угол наклона выше 30°, то допускается уменьшение нахлеста вплоть до 10 см. После чего с учетом замеров закупают профлист с запасом на возможные отклонения от проекта.

Виды профлиста: стеновой и кровельный.

Для начала работ по установке профнастила листы необходимо доставить на место проведения работ. Чтобы не повредить материал при его транспортировке и разгрузке, нужно следовать следующим правилам:

1. Переносить листы следует вертикально, избегая перегибов.
2. Листы профнастила лучше всего поднимать на крышу по заранее сконструированным лагам от кровли до земли.
3. Хранить листы в заводской упаковке более 1,5 месяца нельзя, так как нижние могут деформироваться.
4. Распакованные листы во время их хранения следует переложить рейками.

После завершения подготовки профлиста к дальнейшей установке приступают к подготовке крыши.

Подготовка крыши для монтажа профнастила

Схема крепления кровельного профлиста.

Согласно инструкции по монтажу профнастила, перед началом установки материала требуется подготовить крышу.

Делать это необходимо по ряду причин: во-первых, потому что суточные перепады температур приводят к образованию конденсата на нижней поверхности профлиста, во-вторых, испарения, исходящие от внутренних помещений дома, также приводят к образованию воды на поверхности листа, что отрицательно влияет не только на состояние кровли, но и на всю конструкцию крыши.

Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, как намокание и снижение теплотехнических характеристик утеплителя, промерзание крыши, образование наледей на кровле, гниение стропил и появление плесени, необходимо тщательнейшим образом подойти к подготовке крыши.

1. Укладка гидроизоляционного слоя.
2. Устройство теплоизоляционного слоя.
3. Пароизоляция.
4. Сооружение обрешетки.

Чтобы подготовить крышу, понадобится:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• строительный степлер;
• клейкая лента;
• брус;
• доска.

На первом этапе работ устраивается слой гидроизоляции. Пленку необходимо раскатывать от карниза горизонтально относительно стропил. Провес пленки должен составлять 20 мм, а нахлест — 150 мм.

Второй этап работ включает в себя монтаж утеплителя изнутри чердачного помещения. Независимо от типа утеплителя (маты или плиты) он должен устанавливаться враспор между стропилами с 20-миллиметровым вентиляционным зазором.

На третьем этапе работ поверх теплоизоляции необходимо устроить пароизоляционный слой. Пленку крепят к стропилам степлером, а нахлесты герметично проклеиваются клейкой лентой.

И, наконец, четвертый этап подготовки — сооружение обрешетки. Для обрешетки подойдут обработанные антисептиком бруски сечением 50×50 и доски 32×100 мм. Первым делом поверх стропил на гидроизоляцию, начиная от конька, вертикально прибиваются бруски 50×50 мм, к которым горизонтально крепятся доски. Первая доска от карниза должна быть на 10-15 см больше остальных. Шаг обрешетки нужно делать в 50 см.

Размер бруса и досок можно подобрать самостоятельно при учете обязательного вентиляционного зазора между кровлей и гидроизоляцией не менее 40 мм.

Установка профнастила

Монтаж профильного листа можно начинать только после обеспечения страховки монтажникам и наличия у них специальной строительной обуви с мягкой подошвой, в противном случае возникает угроза жизни и возможность повреждения профлиста. Передвигаться можно только по закрепленным листам в местах их крепления к балкам. После того как необходимые меры предосторожности выполнены, можно приступать к монтажу, для этого понадобится:

• профлист;
• саморезы;
• шуруповерт;
• резиновые уплотнители для саморезов;
• ножовка с мелкими зубьями или электролобзик.

Стоит отдельно сказать о резке листов. Ни в коем случае нельзя резать профлисты абразивным кругом (болгаркой), иначе из-за высокой температуры будет выжжено полимерное покрытие и цинк, что в дальнейшем повлечет за собой процесс окисления и образование ржавчины и подтеков.

Наконец, можно приступать к монтажу профнастила. Прежде всего необходимо установить карнизную планку и закрепить ее несколькими саморезами с резиновыми уплотнителями. Инструкция по монтажу профлиста предусматривает его крепление, начиная от нижнего края крыши здания.

Начиная от карниза, укладывают первый лист со свесами в 35-40 мм и крепят его у свеса крыши саморезами с уплотнительными резинками. После чего устанавливают второй лист внахлест на первый (нахлест зависит от угла ската крыши).

Установив таким способом 3-4 профильных листа, их выравнивают и закрепляют окончательно саморезами. Крепление профлиста к обрешетке необходимо делать на дне волны профиля, минуя каждую вторую волну.

При дальнейшем наращивании листов необходимо помнить о боковом нахлесте минимум в 20 см.

Крепление профнастила саморезами

Правильное крепление профильных листов поможет избежать многих проблем, связанных с эксплуатацией крыши. Крепление профнастила к обрешетке должно производиться в зависимости от следующих факторов:

1. Влияние ветра на кровлю.
2. Тепловое расширение в центре профлиста.
3. Плотность стыка в местах соединения листов.

Чтобы обеспечить надежное и правильное крепление профильных листов к деревянной конструкции крыши, рекомендуется использовать кровельные саморезы, специально предназначенные для профнастила, с размером 4,8×35 мм.

Нижний край листа крепится в подошву волны через каждую вторую волну, а следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. В местах нахлеста листов крепление производится по гребню каждой волны. Общее количество саморезов для крепления должно быть 6-8 штук на один квадратный м.

Завинчивать саморезы рекомендуется с помощью шуруповерта или дрели с низкой скоростью вращения. Крепление профлиста с помощью гвоздей категорически запрещено, так как повышается риск отрыва листа при сильном ветре.

Технические характеристики, простота монтажа и относительно невысокая стоимость профильного листа делают данный материал все более востребованным на строительном рынке. При правильной подготовке и монтаже профнастила конструкции прослужат намного дольше и будут радовать своей красотой.

Источник: https://otente.ru/profnastil/montazh.html

Утеплители и уплотнители для кровли из профнастила

На чердаке загородного дома зачастую организуется своеобразный склад вещей, с которыми хозяевам трудно расстаться, однако вряд ли кто-то    когда-либо    планирует применять.

Чердачное пространство может стать более эффективным, если очистить его от хлама и правильно выполнить утепление. В таком случае чердак или мансарду вполне можно превратить в уютный уголок для круглогодичного проживания.

Наряду с утеплением фасадов, не следует забывать о важном мероприятии, коим является термоизоляция перекрытия и кровли – теплотехнические расчеты наглядно демонстрируют, что самые большие теплопотери (от 25 до 90%) приходятся на эту часть постройки. Поднимающийся вверх теплый воздух быстро остужается через неутепленное подчердачное пространство.

Данная статья посвящена выбору наиболее оптимального вида материала для утепления кровли из профнастила. Применение утеплителя не только позволит обогреваться более эффективно, но и уменьшит разрушительное воздействие осадков, температурных перепадов на конструкцию дома в целом.

Что дает утепление кровли? 

Выполнение теплоизоляции кровли целесообразно по ряду причин и обеспечивает следующие преимущества:

• позволяет минимизировать теплопотери внутри здания и экономить на отоплении;
• после утепления температура в помещении будет более комфортной как в зимний период за счет меньших потерь тепловой энергии, так и в летний, поскольку изолирующий слой обеспечит надежную защиту от перегрева под палящим солнцем;
• повышение продолжительности срока службы составляющих конструкцию крыши элементов;
• грамотное утепление профнастила исключает риск возникновения плесени и грибков на стенах и потолке комнат из-за большой разности температур в помещении и на чердаке;
• дополнительная жилплощадь — после теплоизоляции мансарда круглый год может служить жилым помещением.

Выбор теплоизоляции – ответственный момент 

Рассмотрим более подробно технические характеристики некоторых теплоизолирующих материалов, постараемся выяснить их преимущества и минусы.

Базальтовая вата

При подборе утеплителя под профнастил для кровли минеральной базальтовой вате отдают предпочтение, исходя из пожаробезопасности. Плюсами являются абсолютная безвредность материала и отменные теплоизолирующие свойства — волокна минваты толщиной 2-10 мкм образуют заполненные воздухом ячейки, не пропускающие холод.

Теплопроводность материала измеряется 0,041 – 0,043 Вт/м·К. В силу небольшого веса монтаж утеплителя не вызывает затруднений. Помимо надежного сохранения тепла, вата на основе базальтового волокна является эффективным звукоизолятором.

базальтовая вата имеет так много достоинств, что по праву считается одним из лучших современных утеплителей:

Установка в качестве утеплителя базальтовой ваты требует обустройства хорошей паро- и гидроизоляции, поскольку материал гигроскопичен и, напитавшись влагой, теряет теплоизолирующие характеристики.

В числе преимуществ минваты значатся высокая прочность и устойчивость к широкому спектру температур (до 700°С). Утеплитель долговечен, не подвержен усадке и может служить свыше 50 лет. Отличается высокой стоимостью.

Стекловата

Основой для изготовления данного волокнистого утеплителя, обладающего теплопроводностью 0,030 — 0,052 Вт/м·К, служат отходы стекольного производства. Большая по сравнению в минватой толщина волокон (3-15 мкм) обеспечивает повышенную упругость.

Из-за гигроскопичности со временем стекловата дает усадку, поскольку волокна становятся более хрупкими и трансформируются в кристаллическую структуру. Материал устойчив к температурам до 450°C.

Стекловата хорошо сохраняет тепло, являясь при этом более доступным материалом для утепления, нежели минвата на основе базальтовых волокон. Срок эксплуатации ограничен 10-15 годами.

Пенополиуретан 

Хорошие изолирующие свойства пенополиуретана (ППУ) обеспечиваются благодаря особой структуре в виде заполненных газообразным веществом ячеек. Теплопроводность материала в твердом виде составляет 0,019 — 0,035 Вт/м·К.

ППУ слабо впитывает влагу, не подвержен разрушению парами едких химических соединений, кислот, устойчив к спиртам, маслам, бензину. Нанесением распыляемого пенополиуретана на металл можно не только свести к минимуму теплопотери, но и защитить поверхность от ржавения.

ППУ относится к материалам, не распространяющим горение. В зависимости от технологии изготовления, плотность варьируется в пределах 30 – 80 кг/    м³ , для каждой задачи можно подобрать материал с оптимальным отношением характеристик и стоимости.

ППУ легкий, отлично прилипает к любой поверхности, не требует дополнительного крепежа. Цельная теплоизоляция без стыков и швов плотно облегает конструкцию, однако необходимо выполнить защиту от ультрафиолета. Гарантированный производителями срок эксплуатации составляет 20-30 лет.

Пенополистирол 

Не боится воды, отлично сохраняет тепло благодаря низкой теплопроводности (0,037 — 0,043 Вт/мК), обладает высокой прочностью. Не является подходящей средой для развития сырости и грибков, не гниет.

По степени поддерживания горения пенополистирольные плиты относятся к самозатухающим. Ячеистая структура делает легкий материал пригодным для шумо- и звукоизоляции.

Затраты на утепление экструдированным пенополистиролом менее значительны сравнительно с выбором в пользу базальтовой ваты. Правильный монтаж обеспечивает сохранение рабочих теплофизических и механических свойств в течение 40 лет.

Утепление скатной кровли из профнастила 

Первым делом устраняют все недостатки несущей конструкции. Древесину пропитывают влагозащитными и антисептическими составами.

Согласно промежуткам между стропилами, нарезают утеплитель, оставляя зазоры.

Далее монтируют гидроизоляционное полотно, которое представляет собой обладающие высокими свойствами паропроницаемости супердиффузионные мембраны.

При использовании обыкновенных мембран оставляют дополнительный зазор для вентиляции. Поверх стропил монтируют бруски или утеплитель помещают в межстропильные промежутки не слишком плотно без провисания.

Утеплитель закрепляют при помощи деревянных реек поперек стропил (контрообрешетка). В дальнейшем к планкам можно будет монтировать внутреннюю отделку мансарды.

Уплотнитель для кровли из профлиста: функции, монтаж 

Материалом для изготовления кровельного уплотнителя для профнастила служит долговечный влагостойкий огнеупорный материал пенополиуретан.

Этот важный элемент обустройства крыши призван обеспечить защиту подкровельного пространства от загрязнений в виде листьев, пыли, а также препятствовать проникновению осадков, искр из дымохода.

При установке уплотнителя под профнастил соблюдаются оптимальные зазоры в местах соприкосновения с плоскими поверхностями между листами кровельного материала и коньками, стенами, что способствует хорошей вентиляции.

Форма уплотнителя для профлиста соответствует изгибам гофрированной стали, монтируют его к основному материалу саморезами, оцинкованными гвоздями либо фиксируют специальным клеем.

Уплотнитель для профнастила рассчитан на 20-летний срок службы.

Наглядно о вариантах теплоизоляции кровли рассказывается в следующем видеоролике:

Источник: https://astprof.ru/advice/utepliteli-i-uplotniteli-dlia-krovli-iz-profnastila/

Утепление готовой крыши из профнастила

Профнастил – чрезвычайно популярный современный кровельный материал. Его широкое применение обусловлено рядом ключевых преимуществ: доступной стоимостью в сочетании с привлекательным внешним видом, долговечностью, легким весом и простотой монтажа.

Чуть ли не единственный недостаток кровельных профлистов – «нулевая» теплоизоляция тонких металлических листов, которая привод к необходимости обустройства кровельного пирога с утеплителем. В случае, если «холодная» крыша из профлистов уже готова,  утепление производят изнутри чердачного пространства.

Основные сведения

При нынешних ценах на энергоносители качественное утепление зданий в целом (и кровли в частности) – далеко не роскошь, а серьезная статья экономии (до 30%). При выборе утеплителя учитывают ряд факторов:

• срок службы;
• плотность – чем она меньше, тем легче вес и лучше теплоизоляционные свойства;
• горючесть – для жилых домов применяют материалы классов НГ или Г1;
• низкий коэффициент усадки – сохранение формы;
• экологическая безопасность;
• доступная стоимость.

При неэксплуатируемом чердачном пространстве утепление «сверху» обычно заключается в укладке плит утеплителя горизонтально на пол чердака. В случае, если планируется использование мансардного пространства, используются принципиально различные по ключевым свойствам материалы:

• минеральная вата – быстро монтируется и отлично держит тепло, отличается доступной ценой;
• пенопласт или экструдированный пенополистирол – доступный негорючий материал, стойкий к образованию грибка и деформациям;
• полиуретан – современный порошковый утеплитель;
• другие листовые или рулонные материалы.

В зависимости от вида и характеристик утеплителя, отличаются походы к теплоизоляции крыши из профилированного настила изнутри.

Гидроизоляция

Как правило, при монтаже «холодной» кровли из профнастила обустраивается слой гидроизоляции. Если нет уверенности ее наличии или возникают сомнения в ее эффективности, стоит «продублировать» защиту от влаги изнутри. Специальная пленка должна обернуть весь контур обработанной антисептиками и антипиренами стропильной системы. Для удобства обычно крепят горизонтальные полосы (мелкими гвоздями) с нахлестом не менее 10 см.

Монтаж минеральной ваты

Минвата – один из распространенных материалов для внутреннего утепления крыш из профнастила. Плиты или рулоны режутся на части с шириной немного больше расстояния между стропилами. При небольшом сжатии материал входит в нишу и, в итоге, плотно фиксируется в ней. Для большей надежности можно закрепить плиты степлером. Поверх прокладывается слой пароизоляции, зоны крайних стропил и стыка с оконными проемами дополнительно обрабатываются герметиком.

Утепление экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол – современный утеплитель с отличной степенью теплоизоляции и прочностью. Его монтаж сходен с работами над пенопластом и другими современными листовыми материалами.

Пенополистирол разрезается на краты для монтажа между стропилами. Установка ведется на прибитые рейки или скобы – для обеспечения зазора между листами и гидроизоляцией величиной 2-5 см. Возможные зазоры между стропилами и пенополистиролом обязательно задуваются монтажной пеной – так, чтобы в итоге получилась идеально ровная поверхность без щелей и неровностей по высоте. Поверх накладывается пароизоляция.

Напыление пенополиуретана

Жидкий пенополиуретан проникает даже в самые мелкие поды и при застывании образует прочный монолитный слой с отличной теплоизоляцией. Распыление производится специальным оборудованием – по принципу краскопульта.

Подводя итоги

Утепление готовой крыши из профнастила без снятия кровельного материала возможно только изнутри чердачного пространства. Существует несколько методик, эффективность которых зависит от:

• выбора качественного материала с нужными теплоизоляционными свойствами;
• правильного расчета толщины слоя утеплителя;
• обеспечения надежной паро- и гидроизоляции;
• отсутствия несплошностей  — щелей (мостиков холода) на стыках.

Утепление кровли из профнастила – ответственная операция, требующая неукоснительного соблюдения технологии при самостоятельном ее выполнении.

Источник: https://ntkzavod.com.ua/stati/uteplenie-gotovoj-kryshi-iz-profnastila/

Руководство «Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Кровельной Компании «ТехноНИКОЛЬ»»

Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО «ТехноНИКОЛЬ»

___________/Колесников С.А./

05 декабря 2002 г.

РУКОВОДСТВО

по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных
материалов Кровельной Компании «ТехноНИКОЛЬ»

Согласовано:ОАО «ЦНИИПромзданий»	Зам. Генерального директораОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»________________/Гликин С.М./28 ноября 2002 г.
ГУП «НИИМОССТРОЙ»	ДиректорГУП «НИИМОССТРОЙ»______________________29 ноября 2002 г.
АОЗТ «ЦНИИОМТП»	Заведующий отделом кровельных игидро-теплоизоляционных работ________________/Белевич В.Б./29 ноября 2002 г.

Все имущественные права на «Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Кровельной Компании ТехноНИКОЛЬ» принадлежат ЗАО ТехноНИКОЛЬ.

Цитирование документа допускается только со ссылкой на настоящее Руководство. Руководство не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Кровельной Компании ТехноНИКОЛЬ.

При разработке нормативной и проектной документации рекомендуется использовать отпечатанные типографским способом экземпляры документа. Отпечатанное типографским способом Руководство может быть получено у дилеров Компании, а также при обращении в Службу технической поддержки

Компании ТехноНИКОЛЬ (129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 47/5, тел. 8-800-200-05-65, факс +7 (495) 105-81-55, e-mail: consultant@tn.ru).

Заявка

На получение Руководства по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной Компании ТехноНИКОЛЬ.

Прошу выслать █ █ █ экземпляров Руководства

Название организации █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Профиль деятельности: █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

проектирование █

строительство █

торговля █

другое (что именно) █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Город █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Почтовый адрес █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Индекс █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Ф.И.О. контактного лица █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Должность █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Телефон (с кодом города) █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Факс (с кодом города) █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Адрес эл. почты █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Веб-сайт █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Подпись ______________

Дата █ █ █ █ █ █

Заполненную заявку следует выслать по факсу +7 (495) 105-81-55 или по почте по адресу: 129110, Москва, ул. Гиляровского д. 47/5, Корпорация ТехноНИКОЛЬ.

Телефон для справок 8-800-200-05-65

«Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Корпорации ТехноНИКОЛЬ» разработано ЗАО ТехноНИКОЛЬ (Фисюренко Д.А. — технический специалист Корпорации ТехноНИКОЛЬ, Горелов Ю.А. — заместитель директора по продажам Корпорации ТехноНИКОЛЬ, Колдашев С.Н.

— специалист отдела технической поддержки Корпорации ТехноНИКОЛЬ). В руководстве учтены замечания и дополнения Воронина А.М. (кандидат техн. наук, руководитель отдела кровель «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»), Белевича В.Б. (доктор техн. наук, заведующий лабораторией кровель «ЦНИИОМТП», Заслуженный Строитель России), Вальницева А.Б.

заведующий сектором кровельных работ «НИИМосстрой»).

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство предназначено для использования при проектировании, устройстве и ремонте кровель из битумно-полимерных материалов, выпускаемых Кровельной Компанией ТехноНИКОЛЬ.

Источник: https://files.stroyinf.ru/Data1/54/54683/

Как и чем утеплить плоскую кровлю?

Утепление плоской кровли – наиважнейшая задача, с помощью которой можно значительно сократить теплопотери и, следовательно, расходы на электроэнергию. Кроме этого, теплоизолирующий слой препятствует появлению конденсата, что позволяет в разы увеличить срок безремонтной эксплуатации кровли. Но и это еще не все! Благодаря утепленной крыше в помещениях, расположенных непосредственно под ней, создается благоприятный микроклимат.

Виды утеплителя для плоской кровли ↑

• минеральная вата на базальтовой основе (например, Техноруф 45 или Техноруф 60 от компании «ТехноНиколь»), которую можно использовать  и без защитной стяжки.
• экструдированный пенополистирол (пенопласт) идеален для эксплуатируемых крыш. Он отлично поглощает звуки, но горюч и не рекомендуется для утепления мягких кровель.
• пенополиуретан – отличный вариант для теплоизоляции кровли. Идеально наносится, не горюч, не образует швов и зазоров.
• эковата – утеплитель, изготавливаемый из целлюлозы и обработанный антипиренами, которые превращают легко воспламеняемый материал в негорючий. В магазинах и на строительных рынках ищите марки Эковата, Ecowoolи Юнизол.
• пенобетон – новый материал, который по своей монолитности и долговечности напоминает бетон, а по структуре и весу – пену. Идеальный способ утеплить плоскую крышу и не создать при этом весомой нагрузки на несущие конструкции.

Устройство плоской кровли ↑

Так называемый «пирог» плоской кровли состоит из следующих слоев:

1. несущее основание (бетон, металлический профиль)
2. пароизоляция
3. теплоизолирующий слой
4. гидроизоляция

Утепление традиционной кровли минеральной ватой — популярный способ. Утеплитель в этом случае укладывается под слой гидрозиоляции

Последовательность слоев может быть и иной, если планируется обустройство инверсионной кровли. В этом случае «пирог» будет выглядеть следующим образом:

1. несущее основание
2. гидроизоляционная мембрана
3. утеплитель
4. слой геотекстиля или другого материала со схожими характеристиками
5. слой щебня
6. финишное покрытие

Как видно, инверсионная кровля тяжелее традиционной и слой утеплителя в ней расположен над слоем гидроизоляции. Такой вариант кровли подходит для тех зданий, к которым предъявляются высокие требования к пожарной безопасности. И даже не смотря на то, что слой гидроизоляции на таких кровлях, как правило, выполняется из горючих материалов, расположенные под ним минераловатные плиты, выполняют роль своеобразного барьера для огня. Таким образом, конструкция крыши оказывается полностью пожаробезопасной.

Важно, чтобы устройство плоской кровли – утепление имеется ввиду, производилось с учетом тех нагрузок, которые могут возникнуть во время эксплуатации. Так, например, для эксплуатируемых крыш слой теплоизоляции должен быть и толще и прочнее.

Настил пароизоляции ↑

Основанием для монтажа базальтовых минераловатных плит служат либо железобетонные конструкции, либо металлический профилированный лист. Вне зависимости от того, какой тип основания имеет здание, сначала производят укладку пароизоляционного слоя, который препятствует проникновению под крышу водяного пара. Если данный этап пропустить, то со временем минеральная вата накопит в себе влагу и перестанет играть роль утеплителя, а уложенный сверху нее слой гидроизоляции «пойдет» волдырями.

Для пароизоляции плоской кровли обычно используют либо классический полиэтилен, либо специальные наплавляемые материалы, такие, как битум и полимербитум. Второй вариант надежнее и эффективнее, поскольку в такой пароизоляции нет швов и она очень прочна на разрыв.

Важно: слой пароизоляции должен укладываться не только на горизонтальные поверхности, но и на вертикальные. Заводить пленку или битум нужно чуть выше того уровня, где будет располагаться утеплитель.

Укладка минераловатных плит ↑

Утеплитель для плоской кровли, в данном случае базальтовые плиты, укладывается в один слой, но иногда, если того требует сделанный заранее расчет толщины, строители могут усилить теплоизоляцию дополнительным слоем из более тонких, но от этого не менее прочных минераловатных плит. Такое решение принимается на абы как, а исходя из географического расположения объекта, средних температурных и влажностных показателей в зимний период времени, а также предназначения здания.

Минераловатные плиты очень легкие и укладка их не составляет большого труда. Главное — надежно закрепить плиты

Для крепления плит к основанию используют либо телескопические дюбели, либо битум.

Первый вариант логичнее использовать тогда, когда в качестве основания выступает профлист, так как крепить плиты к железу лучше всего механическим способом. Кроме этого крепление с помощью дюбелей намного дешевле даже в том случае, если монтаж плит производится на бетон. Правда, дюбели для бетона стоят чуть дороже, да и возиться с ними дольше.

При механическом способе крепления минераловатных плит слой гидроизоляции крепится точно так же, то есть на дюбели. Насчет герметичности кровли в этом случае можно не беспокоиться, так как широкая шляпка дюбеля не может проткнуть гидроизоляцию.

Важно: если выбран механический способ крепления минераловатных плит, тогда слой пароизоляции должен выполняться из наплавляемых материалов, ведь только в этом случае отверстия, образованные при забивании дюбелей в основание, смогут самостоятельно затянуться.

Приклеивание на битум – достаточно трудоемкий и дорогой процесс и рекомендуется он при укладке минеральной ваты на бетонное основание. Технология же в этом случае такова: на основание наносится слой битума, поверх него укладывается плита. Процедура повторяется до конца кровли.

Если есть необходимость в укладке второго слоя утеплителя, то битумом промазывается первый слой, а плиты монтируются « в разбежку», то есть таким образом, чтобы плиты верхнего слоя перекрывали собой стыки плит нижнего слоя. Поверх минеральной ваты на битум укладывается гидроизоляция.

Какие минераловатные плиты лучше всего использовать для плоской кровли ↑

Не каждый тип минераловатных плит подойдет для плоской кровли. Важно, чтобы утеплитель имел такую прочность, чтобы он мог спокойно выдерживать как нагрузки во время эксплуатации, так и нагрузки во время монтажа, ведь строители будут по нему ходить. Можно сделать стяжку по слою утеплителя, которая распределит нагрузку и создаст жесткое и прочное основание для настила гидроизоляции. Но какой бы ни была стяжка – сухой из шифера или асбеста или мокрой – она в любом случае значительно утяжеляет конструкцию кровли.

Выходом из сложившейся ситуации могут стать высокопрочные минераловатные плиты от ТехноНиколь, которые изготавливаются с применением гофрировщика- подпрессовщика, укладывающего волокна и по-горизонтали, и по-вертикали.

Утепление плоской кровли экструдированным пенополистиролом ↑

Рассмотрим еще один вариант утепления плоской кровли, который используется для теплоизоляции крыш инверсионного типа.

Утепление кровли инверсионного типа предполагает укладку утеплителя поверх гидроизоляционного слоя

Укладка гидроизолирующего слоя ↑

Основание инверсионных крыш должно иметь небольшой уклон для стока воды и гладкую поверхность. Устроить это можно при помощи бетонной стяжки. Именно на нее и укладывается гидроизолирующая мембрана из наплавляемого материала. Монтируется она точно так же, как и в случае с пароизоляцией для традиционной кровли, то есть с заходом на вертикальные стенки кровли.

Монтаж пенополистирольных плит ↑

Пенополистирольные плиты оснащаются щелевыми замками, однако для наибольшей защиты их от проникновения влаги, все стыки необходимо обработать строительным скотчем. Процесс укладки пенополистирола очень прост, главное помнить, что второй слой (если в нем есть необходимость) должен монтироваться в разбежку.

Пенополистирольные плиты достаточно большие и чтобы во время укладки они не повредились, необходимы надежные руки помощника

Обустройство разделительного слоя ↑

Следующим слоем будет геотекстиль, который позволит защитить нижние слои кровли от механических повреждений и загрязнений. Поверх геотекстиля выполняется балластная засыпка гравия или щебня толщиной не менее 5 см, а для дренажа можно использовать профилированную мембрану, уложенную между геотекстилем и засыпкой.

Укладка финишного покрытия ↑

В качестве финишного покрытия может выступать и тротуарная плитка, и асфальтобетон, и пенобетон, и даже газонная трава. В последнем случае на щебень необходимо уложить еще один слой геотекстиля, а поверх него отсыпать грунт толщиной около 15-20 см. Высаживать можно как многолетние травы, так и цветочные культуры.

Утепление плоской кровли – задача не из легких, но выполнив ее на твердую пятерку, можно быть уверенным, что в здании будет тепло и комфортно. Правда, для большей надежности стоит утеплить еще и стены.

Источник: http://strmnt.com/dom/build/roof/uteplenie-ploskoj-krovli.html

3 способа как можно крепить к стене утеплитель

Правильно выбрать и приобрести теплоизоляцию — только полдела. Специалисты говорят, что в некоторых случаях правильная укладка утеплителя на стены может принести 90% результата. Это значит, что если выполнить работы неправильно, эффект будет составлять лишь 10% от расчетного.

Варианты и особенности

Сегодня здания чаще всего утепляются пенопластом и минватой. В этой статье мы обсудим особенности крепления теплоизоляционных материалов на примере минеральной ваты. Однако, если вы утепляете помещение другим материалом, например, пенопластом или пеноплексом, статья также покажет общие принципы правильного монтажа.

Принципы крепления утеплителя внутри или снаружи во многом схожи. Однако есть и различия, которые нужно разобрать.

Монтаж утеплителя на стены внутри чаще всего делается с помощью обрешетки. Это каркас, в виде брусков, которые прикрепляют к стене, а уже в образовавшиеся ячейки вкладываются плиты теплоизоляции.

Итак, мы выделили три способа как крепить утеплитель к стене, которые могут комбинироваться:

• Обрешетка;
• Клеевой состав;
• Использование дюбелей.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Давайте по порядку.

Обрешетка

Обрешетку применяют под вентилируемые фасады. Это связано с тем, что мягкий утеплитель в принципе не используется под «мокрые» фасады. Он не имеет достаточной жесткости, чтобы выдержать необходимый вес штукатурного слоя.

Если у вас планируется отделка в виде «Короед» или «Барашек» переходите к следующим способам. Обрешетку часто используют для теплоизоляции изнутри. Там она вполне оправдывает себя.

Итак, как делается обрешетка?

• Обязательно! На стену нужно укладывать пароизоляционную пленку, закрепленную степлерными скобами;
• Прикручивается нижний цокольный профиль;
• Поверх пароизоляции, с помощью саморезов прикручивается брус толщиной равной толщине утеплителя. Шаг бруса по ширине должен быть фактически равен ширине плиты, но быть меньше на 2-5 сантиметра. Чаще всего используют шаг бруса в 60 см.
• После этого начиная снизу в обрешетку, происходит укладка минваты.

Источник: https://uteplix.com/obyekty/steny/3-sposoba-kak-mozhno-krepit-k-stene-uteplitel.html

Инструкция по монтажу стенового профнастила

Прочность и долговечность профилированных стальных листов, а также простота, скорость их монтажа и сравнительно небольшая стоимость позволяют интенсивно использовать профнастил как стеновой строительный материал. Стеновой профнастил применяется, в основном, при строительстве утеплённых фасадов зданий, при изготовлении сэндвич-панелей и при возведении различных ограждений.

Стеновой вариант профнастила имеет низкую или среднюю высоту профиля, например, профнастил марок С-13 (типы А и Б, двух видов каждый), С-25 (двух видов), С-44. Рассмотрим, как происходит обшивка стен профлистом при строительстве утеплённого фасада здания.

Возможны три варианта облицовки стен профлистом:

• первый вариант предусматривает утепление уже построенной стены,
• во втором варианте профнастил выступает в качестве внутреннего и наружного облицовочного материала сборной стеновой конструкции,
• в третьем варианте профлист выполняет функции стены.

Вариант утепления уже построенной стены

При утеплении фасада профлистом к несущей стене крепятся кронштейны. После установки кронштейнов производят монтаж плит утеплителя. Крепление плит утеплителя к основанию производится полиамидными дюбелями тарельчатого типа. Для защиты утеплителя от ветра применяется ветровлагозащитная пленка.

Далее к кронштейнам крепят вертикальные П-образные направляющие, крепление производят при помощи заклепок. С помощью направляющих выполняют выравнивание стены. Между направляющими и ветрозащитной плёнкой создаётся воздушный зазор. К вертикальным направляющим крепятся горизонтальные П-образные профили с шагом, необходимым для надежного крепления профлиста.

Стеновой профлист закрепляют самонарезающими шурупами с уплотнительными прокладками.

Вариант, когда профнастил выступает в качестве внутреннего и наружного облицовочного материала сборной стеновой конструкции:

Рассмотрим вариант утеплённой панели, когда в качестве внутренней и внешней облицовки применяются листы стенового профнастила . Прежде чем начать монтаж панелей, выполняется горизонтальная гидроизоляция фундамента, обычно это рубероид, уложенный в 2 слоя. Нижний направляющий профиль крепят к фундаменту универсальными анкерными шурупами. Стойки устанавливают вертикально в нижний направляющий профиль и закрепляются. Таким образом из направляющих и стоечных термопрофилей собирается каркас панели.

Пароизоляционная пленка монтируется горизонтальными слоями с закреплением её на внутреннюю сторону панели саморезами с потайной головкой. Утеплитель укладывается в каркас из термопрофилей. Дополнительное крепление утеплителя к стойкам панелей не предусматривается, утеплитель держится за счет своих упругих свойств, от проседания фиксируется перемычками панели. Ветрозащитную мембрану крепят к стеновой панели горизонтальными полосами снизу вверх с вертикальными и горизонтальными нахлёстами.

Поверх пленки, прижимая её к стеновой панели, монтируется шляпный профиль, закрепляясь к стойкам панели саморезными болтами. Монтаж профлиста на стену осуществляется самосверлящими болтами с уплотнительной прокладкой через одну волну в нижний прогиб.

Вертикальные стыки профлистов закрепляются заклепками. Обрамление оконных проёмов выполняется наружными уголками, верхним отливом, водоотливом оконным — комплектующими  элементами из окрашенной оцинкованной стали. В углах здания устанавливаются наружными уголки, закрывающие стык профлистов.

Комплектующие элементы придают стене законченный внешний вид.

Вариант, не требующий утепления: профлист выполняет функции стены

В случае, когда здание не требует утепления, профлист выступает в качестве стены, защищающей внутреннее пространство от ветра и осадков. В данном случае профлист крепится к стеновым ригелям каркаса самосверлящими болтами с уплотнительной прокладкой. Крепление профнастила к стене производится через одну волну в нижний прогиб, стыки профлистов скрепляются заклепками с шагом 300 мм.

Транспортировка, погрузка и выгрузка

Для того чтобы продукция была доставлена без повреждений, наши специалисты соблюдают следующие требования по транспортировке:

• погрузка осуществляется на ровное основание кузова. Длина кузова не превышает длину коробок с продукцией;
• во время транспортировки обеспечивается защита продукции от перемещения и механического повреждения;
• скорость транспортного средства не превышает 80 км/ч. Движение автотранспорта производится без резких разгонов и торможений.

Требования по погрузке и выгрузке продукции:

• погрузка и выгрузка коробок с продукцией осуществляется при помощи специальной подъёмной техники с мягкими стропами. При длине коробок более 5 метров применяются траверсы;
• при ручной выгрузке листы поднимают и переносят аккуратно, в вертикальном положении. Не допускаются перегибы листов.

Цена обшивки стен профлистом

Точная цена монтажа стенового профнастила определяется после осмотра здания и зависит от объема и сложности работ. Проконсультироваться со специалистами по поводу стоимости обшивки стен профлистом Вы можете по телефону 8 800 555 48 06 или воспользовавшись формой обратной связи.

• Инструкция по монтажу фасадных кассет

• Инструкция по монтажу металлического сайдинга и фасадной панели

• Инструкция по монтажу термопрофиля

• Инструкция по монтажу кровельного профнастила.

• Инструкция по монтажу забора из профнастила.

Источник: https://www.insi.ru/documentation/directions/stenovoy-profnastil.html

Утепление плоской кровли: надежная защита от последствий резких перепадов температуры

• • Утепление плоской кровли: схемы устройства
  • Характеристики утеплителя и нагрузка на плоскую кровлю
  • Технология утепления плоской кровли и основные материалы для теплоизоляции

Любая кровля для здания является ограждающей конструкцией. Находясь в непосредственном контакте с внешней средой, ей приходится регулярно нести на себе последствия серьезных перепадов температур в несколько десятков градусов. Если учесть, что толщина перекрытия составляет каких-то 40 см, становится понятно каким высоким нагрузкам подвергается каждый из элементов кровельной системы.Чтобы нивелировать столь пагубное влияние подобных перепадов, необходимо утепление плоской кровли. Это мероприятие направлено на повышение ее теплосберегающих, звуко- и водонепроницаемых характеристик.Плоской кровлю называют условно, поскольку на любой из них предусмотрен уклон для отвода с ее поверхности выпадающих осадков. Создание уклона можно, пожалуй, считать первым шагом для утепления перекрытия. Вопрос уклона решают, например, путем отсыпки керамзитом или с помощью железобетонных конструкций.

Утепление плоской кровли: схемы устройства ↑

Плоская кровля бывает эксплуатируемой и неэксплуатируемой. В первом варианте это площадка на крыше здания, которую используют для различных нужд. При использовании перекрытия здания в качестве дополнительной площади, необходимо поверх теплоизоляционного слоя выполняют бетонную стяжку. В случае неэксплуатируемой кровли необходимость в подобной стяжке отпадает.Сегодня для устройства утепления плоской кровли используют две основные типовые схемы устройства: однослойную и двухслойную. Схемы и технология монтажа для различных оснований кровли (железобетон, профлист и другие) в целом совпадают.

Устройство однослойного утепления плоской кровли ↑

Эта схема особенно распространена для устройства теплоизоляции при ремонте или новом строительстве промышленных сооружений, складов, гаражей. Слой используемого утеплителя полностью выполняют из теплоизоляционного материала одной плотности. Если плоская кровля по назначению и устройству будет эксплуатируемой, то теплоизоляционный слой покрывают бетонной стяжкой.

Устройство двухслойного утепления плоской кровли ↑

При устройстве системы теплоизоляции плоской кровли на новых зданиях в основном используют двухслойную. Эта система имеет два слоя теплоизоляционного материала – нижнего и верхнего. Материал утеплителя, использованный для нижнего слоя, считается основным. Он должен обладать максимальным термическим сопротивлением при малой прочности теплоизоляции. Его толщина составляет 70–170 мм. За счет верхнего слоя механическая нагрузка перераспределяется полностью на плоскую систему. Материал верхнего слоя значительно тоньше нижнего – его толщина всего 30–50 мм, однако, он имеет большую прочность на сжатие и прочность. Такое функциональное перераспределение между слоями теплоизоляционного материала позволяет значительно уменьшить вес утеплителя и, соответственно, и системы плоской кровли.

Характеристики утеплителя и нагрузка на плоскую кровлю ↑

Любой элемент кровельной конструкции находится под воздействием нескольких нагрузок, поэтому должен удовлетворять достаточно жестким требованиям. В частности, теплоизоляция плоской кровли оказывается непосредственно под следующими нагрузками:

• • • снеговыми,
    • эксплуатационными,
    • ветровыми,
    • монтажными.

Особого внимания требует масса снега в регионах, отличающихся обильными осадками зимой. Масса скопившегося на кровле мокрого снега может достигать порядка нескольких десятков тонн. Поэтому утеплитель для плоской крыши должен быть надежным, с превосходными свойствами, физическими и химическими. Поскольку вероятность попадания внутрь перекрытия влаги невозможно исключить, теплоизоляция, к тому же должна быть влагостойкой.

Важной характеристикой кровельной теплоизоляции является его прочность на сжатие. Теплоизоляция крыши, исходя из технологии устройства плоской крыши, фактически выполняет функции подкровельного материала ее основания, поэтому показатели прочности на сжатие и плотности у него должны быть достаточно высокими. Любая ее деформация при эксплуатации или монтаже может стать причиной повреждения гидроизоляционного слоя.

Термоизоляционный материал в однослойной конструкции утепления или верхний слой в многослойной должен иметь высокую плотность, порядка 200 кг/м3, которая обеспечивает материалу особую прочность (по нему можно спокойно ходить).

Технология утепления плоской кровли и основные материалы для теплоизоляции ↑

Утепление плоской кровли считают сложным технологическим процессом, одной из важных составляющих которого является использование высококачественных современных материалов.
Примерный состав теплоизоляционного «пирога» для плоской кровли выглядит так:

• • • Плита перекрытия из профилированного листа или железобетона.
    • Пароизоляционное покрытие.
    • Теплоизоляционный слой. Как правило, применяются минераловатные плиты или пенополистирол, которые укладывают в один, возможно, и несколько слоев.
    • В случае эксплуатируемой кровли выполняется бетонная стяжка.
    • Гидроизоляция с уклоном.

Используемые для теплоизоляции плоской кровли материалы должны отвечать требованиям высокой паропроницаемости, пониженной теплопроводности и водопоглощения, пожаробезопасности.

Утепление плоской кровли минеральной ватой ↑

Плиты теплоизоляции крепят к основанию при помощи специфических дюбелей или клеят к железобетонной плите, но только если прочность крепления у клея больше прочности на отрыв слоев утеплителя.

Если предполагается наличие защитного слоя цементно-песчаной стяжки, вопрос крепления естественным образом отпадает. В случае использования двухслойной системы для второго верхнего слоя, который и играет защитную функцию, используют специальные тарельчатые крепежные элементы.

Их длины должно быть достаточно, чтобы пройти через массив минваты и углубиться в основание более, чем на 50 мм.

Утепление плоской кровли пенополистиролом ↑

Другим популярным теплоизолятором является пенополистирол. Он, можно сказать, полностью состоит из пузырьков воздуха, которые заключены в замкнутые ячейки, выполненные из полистирола. В процессе изготовления в материал добавляют антипирен. Пенополистирол отличают превосходные теплотехнические характеристики, эксплуатационные качества и высокая прочность. Этот теплоизоляционный материал:

• • • легкий,
    • влагостойкий,
    • на его поверхности не возникает плесень или грибок,
    • прост и удобен в монтаже,
    • доступен по цене.

Плотность пенополистирола при утеплении кровли должна быть, как минимум35 кг/м2. Под пенополистирольные плиты монтируют слой гидроизоляции, а поверх – укладывают стеклохолст. Полученный пирог накрывают слоем мелкого гравия, затем на цементный раствор укладывают тротуарную плитку или асфальтобетонную смесь (толщина5 см).

Пенополистирол часто укрывают также пенобетоном (25 см), после чего поверх пенобетона монтируют пенофибробетонную стяжку толщиной 3 см. И только в конце сверху укладывают наплавляемое или мембранное покрытие из ПВХ.

© 2019 stylekrov.ru

Источник: http://stylekrov.ru/uteplenie-ploskoj-krovli-nadezhnaya-zashhita.html

Перекрытие из бетона по профлисту

Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Расчет перекрытия

Чертеж монолитного перекрытия по профнастилу.

К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов).

Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки.

Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм.

Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну.

Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

Устройство монолитного перекрытия

Возможные схемы расположения листов для монолитного перекрытия по профнастилу.

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Монтаж перекрытий из профнастила

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 — 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 — 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

Армирование

Армирование перекрытия по профнастилу.

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Заливка перекрытий по профнастилу

По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия 250 мм (считая от нижнего края профиля), в балочном исполнении — 70 – 80 мм (без учета высоты профиля). Уход за материалом включает регулярное увлажнение и укрывание влагоемкими материалами до набора 70% прочности (10 — 14 суток при 20 град.).

В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.

Вывод

Перекрытия из железобетона по профилированному листу — популярный способ изготовления монолитных плит в строительстве. При правильных расчетах и исполнении подобные конструкции обеспечивают высокие показатели надежности, прочности и долговечности на фоне снижения затрат и сокращения сроков работ.

Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/betonirovanie-po-profnastilu.html

Утепленная крыша из профнастила — Кровля и крыша

Чтобы защитить дом от дождя и снега необходимо закрыть его надежной крышей. Кровельное покрытие предназначено для защиты внутренних помещений от неблагоприятных атмосферных воздействий. Чаще всего для частных домов применяется двускатная или четырехскатная(вальмовая) кровля, но для небольших строений возможно устройство односкатной.

В качестве материала для покрытия можно использовать многофункциональный профилированный лист. Крыша из профлиста, выполненная своими руками, позволит завершить строительство без лишних затрат и ущерба качеству.

Плюсы и минусы кровельного материала

Монтаж профнастила на крышу — достаточно популярный способ завершения коробки здания. Но перед тем как выбрать именно этот материал, необходимо ознакомится с его преимуществами и недостатками. Зная нежелательные особенности можно вовремя их устранить или сгладить.

К достоинствам материала можно отнести следующие характеристики:

• односкатная или двускатная крыша из профнастила своими руками имеет достаточно невысокую стоимость;
• технология монтажа и транспортировка не вызывают затруднений;
• технология позволяет обеспечить высокую скорость кровельных работ;
• небольшой вес материала;
• прочность и устойчивость к снеговым нагрузкам;
• высокая степень гидроизоляции при грамотном монтаже;
• долгий срок службы;
• устойчивость к появлению коррозии и выгоранию под воздействием ультрафиолета;
• пожарная безопасность;
• при правильном закреплении высокая устойчивость к ветровым нагрузкам;
• возможность использовать разреженную обрешетку, что экономит материалы;
• наличие множества цветовых решений.

Стандартные размеры профнастила

Список положительных характеристик достаточно широк, но кровля из профнастила своими руками имеет и недостатки:

• укладка металлического листа делает крышу слишком шумной во время дождя;
• нагревание поверхности на солнце;
• важно внимательно стелить материал, возможно нарушение герметичности при ошибках монтажа;
• появление коррозии на участках с поврежденным верхним слоем.

Если сделать работу правильно, перечисленных выше проблем не возникнет. Чтобы уменьшить уровень шума, в пирог покрытия укладывают звукоизоляционные материалы. Нагрев от солнца у данного вида кровельного покрытия не выше, чем у других материалов.

В отличие, например, от битумной черепицы он не приводит к изменению структуры покрытия и его плавлению.

Если технология монтажа соблюдена, проблем с протечками также не возникает, а для предотвращения появления коррозии необходимо проявить аккуратность при транспортировке и перемещении, не допустить повреждений профилированного листа.

Какой профлист выбрать для кровли

В продаже имеется достаточно большое количество различных видов профнастила. При покупке материала для односкатной или двускатной кровли необходимо обращать внимание не только на цвет, но и на технические характеристики, а именно:

• толщину металла;
• тип профиля и его высоту;
• вид защитного покрытия.

По нормативным документам различают три типа профлиста:

• марки «Н» с высокой несущей способностью для горизонтальных конструкций;
• марки «С» для вертикальных конструкций;
• марки «НС» — универсальный.

Стелить на крышу лучше всего материал марок «Н» и «НС». Марку «С» можно укладывать в пирог покрытия только на маленьких строениях с большим уклоном крыши (60 градусов и более).

Возможна также укладка стенового профлиста в пирог для односкатной кровли гаражей. Также при выборе необходимо обращать внимание на высоту волны листа, она обозначается сразу же после буквы в маркировке. Для скатных кровель возможна укладка марок Н60 и Н75. Для плоских подойдет профлист Н75 или Н114. Чтобы подобрать правильно, необходимо знать снеговую нагрузку и шаг стропил.

Варианты конструкции кровли

В зависимости от назначения подкровельного пространства, пирог односкатной или двускатной кровли может отличаться. При обустройстве холодного чердака или технического этажа конструкция скатной кровли будет выглядеть следующим образом:

Конструкция скатной кровли

• стропильные ноги;
• гидроизоляция;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

В этом случае утепление не требуется, так как его предусматривает пирог чердачного перекрытия.

Для обустройства мансарды или теплого чердака потребуется сделать укладку утеплителя. Пирог кровли из профлиста будет выглядеть следующим образом:

• обшивка потолка;
• нижняя обрешетка;
• пароизоляция;
• стропильные ноги с утеплителем между ними;
• гидроизоляция;
• ветрозащита;
• контробрешетка;
• верхняя обрешетка;
• кровельное покрытие.

Пирог во многом зависит также от выбранного утеплителя. Например, укладка минеральной ваты требует обустройства прослойки, вентилируемой воздухом. Толщина такого зазора должна составлять не менее 4-5 см. Это нужно предусмотреть при выборе толщины стропил и контробрешетки. Утепленная крыша должна удовлетворять требованиям теплотехники, исходя из которых, подбирается толщина теплоизоляционного материала.

Пошаговая технология укладки

Устройство кровли из профнастила требует выполнения подготовительных работ. Они включают в себя замеры точной длины ската и расчет необходимого количества листов. Кровля индивидуальных зданий может быть односкатной, двускатной или четырехскатной. Чаще всего длину профлиста принимают равной длине ската. В расчетах необходимо учесть запас на нахлест, который зависит от угла наклона поверхности:

• 200 мм и более для кровель с уклоном менее 15 градусов;
• 150-200 мм для кровель с уклоном 15-30 градусов;
• 100-150 мм для кровель с уклоном 45 градусов и более.

Рассчитав количество профлиста, нужное чтобы накрыть крышу, необходимо проверить инструменты, которые могут понадобиться. Устройство кровли из профнастила требует наличия:

• линейки и карандаша;
• строительного уровня;
• молотка и гвоздей;
• инструмента для резки металла (ножницы по металлу, ножовка, дисковая пила, электролобзик по металлу);
• клепочная машина со стальными заклепками.

Подготовив все эти инструменты заранее, можно без проблем стелить профилированный лист.

Выбор обрешетки

Инструкция по монтажу этого элемента стропильной системы достаточно проста. Обрешетка для односкатной или двускатной кровли может быть двух видов:

Виды обрешетки для кровли

В большинстве случаев на одной крыше происходит установка обоих вариантов. Для основной площади обрешетка укладывается разреженно, а такие узлы кровли из профнастила как ендовы, карнизы, коньки требуют укладки без пропусков.

Обрешетку односкатной или двускатной кровли можно сделать из следующих материалов:

• брус сечением 50 на 50 мм;

доска сечением 32 на 100 мм.

Размеры также зависят от снеговой нагрузки и шага стропил. В первом случае обрешетка укладывается через каждые 5 см, а во втором через 10 см (то есть через одну). Возможна укладка более разряженно.

Все деревянные элементы крыши в обязательном порядке требуется обработать антисептическими составами до начала работ. После закрепления брусков или досок (если нет необходимость в гидроизоляции) можно стелить кровельный материал.

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/uteplennaya-kryisha-iz-profnastila.html

Монтаж профнастила на крышу

Профнастил активно используется для покрытия кровель, стен, заборов. Этот материал выпускают разного размера, веса и цвета. Вы без труда подберете нужный, а мы поможем сделать выбор.

Как крепить своими руками утеплитель к крыше?

Прочитав статью, вы узнаете, как грамотно уложить профнастил, получите необходимые рекомендации и сможете ознакомиться с отзывами бывалых.

Особенности монтажа

Для небольших построек используют профнастил марок С18, С20 и С21. Крыши таких строений не испытывают высоких нагрузок, поэтому прочности кровельного материала более чем достаточно.

Если площадь крыши большая, то обойтись такими листами не удастся. Придется использовать профнастил марки НС 35 или Н 60, так как нагрузки на кровлю будут максимальными за счет более широкого шага обрешетки и большей площади крыши.

Важно знать, что:

• Длину листа профнастила лучше брать равной длине ската
• К нижней и верхней обрешетке крепить листы надо в каждую волну
• Возле ветровой планки листы крепятся в каждый брусок обрешетки
• Нельзя крепить листы на гвозди
• Запрещено резать профнастил болгаркой
• Для крепления листов используют саморезы или шестигранные шурупы

Особенности выбора профнастила

Профнастил можно заказать на производстве по индивидуальным размерам.

Длина листов — от 2 до 12 метров, ширина — от 0.35 до 1.2 миллиметров. Ширина до 0.4 мм. — эконом класс.

Рекомендуемая толщина для кровли — 0.7 мм., для заборов и стен — 0.5 мм.

Размеры листов на складах вашего города узнавайте самостоятельно. Срок изготовление профнастила на предприятии — 2-3 дня.

Расшифровка буквенных обозначений

Несущий профнастил обозначается буквой H, стеновой — С, универсальный — HC. Цифра указывает на высоту профиля. Чем больше цифра, тем лучше.

Монтаж профнастила своими руками

Монтаж кровли из профнастила начинается с карнизной планки. Ее крепят при помощи саморезов и гвоздей.

Монтировать листы можно как с правой стороны, так и с левой. В первом случае листы на стыке накладывают поверх друг друга, во втором случае листы подсовывают один под другой.

На плоских кровлях нахлест — одна волна с использованием уплотнителя. Без него — 2 волны. На наклонных кровлях — 1 волна.

Выравнивать листы у карниза можно по капроновой нитке.

Выход листа за карниз должен быть не менее 30 сантиметров.

Второй и третий листы укладываются аналогичным образом и также крепятся одним гвоздем возле конька.

Между собой листы лучше закреплять заклепочным способом, но саморезы тоже подойдут (4,8×19, шаг 500 мм.). После того, как закрепите три листа между собой и выровняете их строго вертикально, можно делать полную фиксацию саморезами 4,8×38 мм. Затем весь процесс повторяется, пока вся крыша не будет покрыта.

Торцевая и коньковая планки

Торцевая планка имеет длину два метра. Нахлест выдерживают в 15 см. Торцевая и коньковая планка монтируются теми же саморезами, что листы.

Укладка профнастила двухрядная

Если длина кровли чрезмерно велика, то профнастил монтируется в два ряда. Нахлест листов выдерживают в пределах 20 сантиметров. Первый лист монтируется в нижней части кровли, к нему с нахлестом монтируется второй лист, потом третий и т.д. Затем укладывается второй ряд аналогичным образом.

Как монтировать видео в редакторе «МОНТАЖ»

Хотите сделать мини-фильм, но не знаете, как монтировать видео? В этом случае вам поможет только софт, предназначенный для склеивания отдельных файлов в единое целое.

Утепление крыши из профнастила

В интернете таких программ немало, но зачастую они вызывают много проблем в освоении: интерфейс на английском языке, слишком много кнопок и функций и т.д. редактор на русском«МОНТАЖ» прост в использовании и позволит вам быстро добиться отличного результата. Мы расскажем вам, как подготовить потрясающий сюжет из обычного домашнего видео, научим подбирать идеальные переходы для фильма, вырезать лишние фрагменты и многое другое!

Шаг 2. Добавьте видео

Перед тем, как монтировать видео, вам надо добавить в формирующийся проект конкретные видеоролики. Для этого убедитесь, что вы находитесь во вкладке «Добавить» и слева высвечивается обзор всех папок вашего компьютера. Зайдите в ту папку, где лежат клипы, а затем по одному перетащите их в нижнюю панель – в окошечко с надписью «Добавить видео». Если все ролики добавлены, переходите к следующему шагу.

Шаг 3. Настройте переходы

Во вкладке «Переходы» вы можете настроить интересные эффекты переходов между каждым отдельным видеофайлом, такие как размытие, жалюзи и др. Все они доступны во встроенном каталоге шаблонов.

При нажатии на шаблон справа вы увидите, как будет выглядеть конкретный переход. Чтобы установить один переход на весь фильм, нажмите соответствующую клавишу. Также вы можете сэкономить свое временя и полностью довериться программе.

Щелкните по кнопке «Случайные переходы» и в таком случае софт самостоятельно распределит между кадрами разные переходы.

Шаг 4. Удалите лишние моменты

Каждое загруженное видео можно обрезать. В программе для нарезки видео это займет пару минут! Перейдите во вкладке «Редактировать» в меню «Обрезать видео». Обозначьте с помощью маркеров на дорожке воспроизведения начало и конец части, которую хотите оставить в показе.

После этого всё прочее содержание видео не будет воспроизводится на экране, за исключением того момента, который вы обозначили в программе. Таким образом вы можете удалить из воспроизведения все лишнее и оставить только фрагменты, важные для фильма.

Так можно поступить с любым видео, загруженным в программу.

Шаг 5. Отредактируйте фильм

Если вы хотите наложить музыку на видео, то вам необходимо открыть вкладку «Редактирование» > «Музыка». Здесь вы можете добавить в показ любую композицию. Кроме этого пользователям предлагается использовать надписи и графику, провести дополнительные улучшения, настроить скорость показа. Вкладка «Эффекты» позволит вам преобразить ролик при помощи коллекции фильтров. Откройте видео фрагмент и отметьте галочкой нужный эффект из списка (негатив, пикселизация и пр.)

Шаг 6. Сохраните проект

Как видите, работать в программе для монтажа видео совсем несложно. Осталось самое главное – сохранить созданный видео-проект в том формате, который требуется.

Программа предлагает множество возможностей экспорта: конвертация в популярные расширения (в том числе HD), адаптация для различных гаджетов и сайтов, а также запись DVD-диска с получившимся фильмом. Чтобы выбрать любой из этих способов сохранения, откройте вкладку «Создать».

После того, как вы выберете интересующий вариант, появится окошко с доступными настройками параметров. Выставите все конфигурации и нажмите «Создать видео».

Идеальный фильм из обычного видео!

Теперь вы знаете все о том, как легко и просто улучшать, монтировать и обрезать видео за домашним компьютером. Получившийся фильм можно показывать близким и друзьям, преподнести кому-либо в подарок или загрузить в интернет, чтобы ваши труды и старания по достоинству оценили все желающие. Снимайте оригинальные сюжеты, монтируйте их в редакторе и получайте множество приятных отзывов и комментариев!

Подведем итог всему выше изложенному. «МОНТАЖ» — это удобная программа как создания простых видеороликов, так и полноценных качественных фильмов. Софт прост в обращении и подойдет как человеку, впервые столкнувшемуся с необходимостью смонтировать фильм, так и профессионалу. Установите приложение на компьютер и убедитесь в этом самостоятельно, оценив все его возможности на практике!

Шаг 1. Скачайте видеоредактор

В первую очередь, от вас потребуется скачать видеоредактор с официального сайта и установить его на своем компьютере. По окончании загрузки дистрибутива, распакуйте скачанный exe-файл. Откроется Мастер Установки, с помощью которого вы сможете установить программу. Определите, куда следует осуществить установку программы, поместите ярлык приложения на рабочий стол и произведите первый запуск утилиты. Теперь софт полностью готов к работе.

Инструкция по кровле крыши профлистом своими руками: монтажные хитрости

Источник: https://astgift.ru/montazh-profnastila-na-kryshu/

Утепление плоской кровли: выбираем утеплитель + инструкции по монтажу

Редкий владелец загородной усадьбы в наших широтах не обеспокоен вопросами сохранения тепла. С ошеломительной скоростью в среде отечественных хозяев сокращается численность расточительных лиц. Мало стало людей, готовых запросто выкидывать деньги за прогрев воздуха за пределами собственной крыши.

Идея сбережения средств надежно внедрилась в умы, озабоченные выбором «крейсерских» методов экономии. К действенным способам, позволяющим достигать ощутимого эффекта при минимальных затратах, относится утепление плоской крыши. В результате грамотно выполненной теплоизоляции расходы существенно сократятся.

Нюансы теплоизоляции плоской крыши

Утепление плоских крыш производится по особым правилам, отличающимся от принципов теплоизоляции скатных собратьев. Аналогия прослеживается только в последовательности укладки слоев кровельного пирога. У плоских конструкций нет стропильных систем, среди элементов которых удобно размещать теплоизоляционный слой.

Не к чему прибивать обрешетку, формирующую вентиляционный зазор для проветривания компонентов. Вместо каналов для вентиляции при необходимости создаются своеобразные продухи за счет частичной приклейки покрытия к подстилающей основе.

Согласно строительным традициям кровельный пирог плоской кровли устраивают путем последовательного водружения его составляющих друг на друга. В числе традиционных компонентов:

• Пароизоляция. Играет роль преграды на пути бытовых испарений. Располагается со стороны жилых, хозяйственных и т.п. помещений.
• Теплоизоляция. Препятствует прохождению тепловых волн изнутри наружу постройки и в обратном направлении. Заодно справляется с обязанностями барьера для звуковых колебаний.
• Гидроизоляция. Укрывает теплоизоляцию снаружи, защищая ее от атмосферной воды. Настилается в 4-6 рядов в зависимости от размера уклонов крыши, направляющих воду к водоприемникам, и от технических характеристик кровельного материала. Внешний слой гидроизоляции обычной кровли служит финишным покрытием. При сооружении балластных крыш поверх гидроизоляции укладывается гравий, почвенно-растительный слой, тротуарная плитка и пр.

Нарушение последовательности расположения слоев и правил укладки заканчивается плачевно для собственников, вынужденных выкладывать немалые суммы за ремонт или даже за тотальную реконструкцию крыши.

Отметим, что означенные слои вместе с их последовательностью укладки употребляются только в случае необходимости сохранить тепло, полученное при обогреве помещений.

Крышу летней кухни или сарая для хранения дачного инвентаря утеплять нет резона. В таких ситуациях кровельный пирог включает только гидроизоляцию, если устраивается по бетонной основе, или состоит из сборной стяжки и гидроизоляции, если в качестве основания используется профнастил.

Классификация утепляемых плоских крыш

Внешняя простота плоской крыши способна привести в глубокое недоумение домашних умельцев, желающих по-быстрому возвести крышу над частной собственностью. Удивятся и те, кто признает плоскую кровлю бюджетным вариантом.

Если крыша построена по уму: с должным количеством гидроизоляционных слоев, с утеплителем необходимой толщины, с парапетами, водостоком и его подогревом, стоить в итоге она будет весьма прилично, но и работать безукоризненно.

Утеплению подлежат плоские крыши следующих категорий:

• Совмещенные, они же бесчердачные. Их кровельная конструкция совмещена с потолочным перекрытием. Утепление проводится путем укладки теплоизоляции с сопутствующими слоями поверх основания. Плюс совмещенных систем заключается в том, что они практически не нуждаются в зимней очистке от снежного покрова. Ведь перекрытие регулярно обогревается изнутри. Незначительные снежные залежи без проблем устраняются естественной силой ветра, ввиду чего подобные крыши рекомендовано оснащать не парапетами, а решетчатыми ограждениями. Недостаток: состояние кровли сложно мониторить. Малейшее повреждение отразиться протечками с последующей серьезной реставрацией кровельного пирога.
• Чердачные, имеющие два подвида в рамках категории. Чердачное перекрытие первого подвида дополняется сверху легкой надстройкой. Ясно, что изолировать в таких случаях следует потолочное перекрытие. В схеме второго подвида чердачная надстройка и перекрытие являются независимыми конструкциями. Значит, утепление допустимо по обоим из них. Плюс чердачных конструкций заключается в свободном отслеживании состояния кровли и в своевременном выявлении назревающих протечек. Хозяева могут просушивать кровельный пирог банальным проветриванием чердака. В числе весомых достоинств значится возможность проводить утепление по завершению строительства крыши. Недостаток кроется во внушительной стоимости, которая, впрочем, окупается за счет длительной эксплуатации и редких ремонтов.

Вторая категория чердачных кровельных систем предполагает, что теплоизоляцию можно располагать либо в пределах надстройки, либо над перекрытием. Однако в приоритете второй вариант укладки утеплителя для плоской кровли.

Согласно второй схеме между кровельным покрытием и системой теплоизоляции формируется воздушная камера. Это чердак, разделяющий конструкцию на две части с разнящимся температурным фоном.

Разница между наружной и внутренней температурой чердачной крыши будет не такой значительной, как бывает у конструкций без чердака. Температурный перепад будет не столь резким и разрушительным. Плюс минимум конденсата, в чем и заключается секрет долгожительства чердачных крыш.

Разбор технических нюансов

На выбор способа утепления плоской крыши влияет ряд обстоятельств, среди которых финансовые возможности владельца здания, требующиеся параметры теплоизоляции и несущая способность постройки.

В качестве утеплителя применяются практически все виды материалов, используемые для защиты стен и перекрытий: керамзит, легкие бетоны, плиты из минеральных и синтетических материалов. Однако список востребованных вариантов для утепления плоских крыш сейчас возглавляют:

• Пенополистирол – жесткий материал, полученный посредством прессования и спекания гранул стирола. Легкие, достаточно прочные плиты применяются в качестве прослойки, поверх которой заливается стяжка.
• Экструзионный пенополистирол – жесткий материал, полученный путем смешивания стирольных гранул со вспенивающим веществом при содействии высокой температуры и давления. Все замешивается и доводится до кондиции в экструдере, а затем выдавливается из него с одновременной формовкой в плиты стандартных габаритов. Применяется как основа для устройства финишной кровли и как теплоизоляционная прослойка под бетонную стяжку.
• Минеральная вата – волокнистый полужесткий и жесткий материал, полученный в результате плавления силикатных горных пород, отходов металлургического производства или их смесей. В зависимости от плотности используется как основа для устройства гидроизоляции или как составляющая многослойной системы утепления.

Полистирольные представители привлекают закрытой структурой спекшихся между собой гранул и минимальным влагопоглощением. Экструзионный тезка предыдущего представителя отличается самой низкой теплопроводностью. Минеральная вата радует удобством укладки. К достоинствам всех перечисленных вариантов относят легчайший вес, сопротивляемость горению и стабильность изоляционных качеств.

Огорчительный недостаток минваты в том, что процедуру утепления ею плоской кровли снаружи необходимо приурочить к периоду без дождей. Этап укладки теплоизоляции требуется завершить в день старта без переноса части работ на следующий день. В случае намокания минеральной ваты ее придется полностью поменять, т.к. материал утратит заложенные производителем изоляционные свойства.

Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-ploskoj-krovli.html

Как крепить базальтовый утеплитель к стене: описание способов и их назначения

Каменная вата представляет собой волокнистый материал с высокими изоляционными характеристиками, благодаря чему прекрасно удерживают тепло и звук. Чтобы повысить комфорт внутри дома, просто необходимо грамотно зафиксировать минплиты на поверхности. В этой статье мы рассмотрим, как крепить базальтовый утеплитель к стене для достижения максимального эффекта от теплоизоляции.

Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?

На самом деле каменное волокно крепят на стенах не для того чтобы закрыть от обзора какие-либо элементы. Цель мероприятия – изолировать вертикальную поверхность от внешней среды.

Волокнистая минеральная вата с воздухом прекрасно сдерживает теплообмен, а хаотическое расположение нитей способно погасить много акустического шума. Но фиксация плиты или несколько изделий не решит вопрос, тут нужен взвешенный и комплексный подход. Основная задача состоит в подборе базальтового утеплителя с соответствующими свойствами, но и этого не достаточно. Нужно точно знать способ как крепить изолирующий материал и последовательность монтажа всей теплоизоляционной системы.

Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

Сравнительная таблица по способам крепления

Утепление изнутри	Наружное утепление
Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции	Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование
Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны

Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

Вообще утепление изнутри нежелательно из-за ряда теплофизических процессов происходящих в наружных ограждающих конструкциях. Влага из воздуха и морозы могут привести как к скоплению конденсата под утеплителем и к промерзанию, так и повреждению кладки и даже бетонных конструкций. Однако, если система теплоизоляции – единственно возможное решение, его следует выполнить с умом.

• Выравнивание стен. Подготовка основания перед монтажом базальтовой теплоизоляции нивелирует перепады стен и соответственно исключает возникновение воздушной прослойки между сертифицированной минплитой и стеной, в которой, как известно, может скапливаться разрушающий конденсат.
• Монтаж каркаса под обшивку. Впоследствии минераловатный утеплитель закрывают гипсокартоном или другими материалами, для этого следует изначально крепить направляющие из металлопрофиля. К тому же саму минвату будет как раз легче уложить в каркас.
• Установка гидроизоляции. Прямо поверх профилей разматывается плёнка, которая будет защищать базальтовый утеплитель от наружной влаги и отводить пары из структуры утеплителя.
• Укладка минплит. Вату отмеряют нужными пластами, учитывая пружинящие свойства полотна, и укладывают в полученные зазоры между профилем.
• Пароизоляционный слой. Это специальная плёнка препятствующая проникновению на её внутренний слой даже самых мелких капель воды в виде пара. После этого можно проводить отделку стен.

Последовательное размещение слоёв убережет теплоизоляцию от намокания, а значит и от потери изолирующих свойств.

Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?

Наружные системы отличаются высокой механической и атмосферной нагрузкой на отделку и всю подсистему крепления, потому фиксация должна обеспечивать достаточную прочность и надёжность. К тому же дюбеля, которыми следует крепить базальтовый утеплитель, должны иметь атермическую головку и поддерживающую грибовидную шляпку.

Рассмотрим подробно, как крепить базальтовую теплоизоляцию на стенах в штукатурных фасадных системах:

• Подготовка основания. Плиты базальтового утеплителя клеятся к стенам, потому их поверхность должна быть достаточно ровной. Для этого заделывают сколы и выбоины. Перед самой фиксацией базальтовой ваты выполняют грунтование, призванное укрепить, обеспылить конструкции и улучшить адгезию.
• Приклеивание минплит. Для чего выбираются специальные клеевые составы, предназначенные как крепить базальтовый утеплитель к стенам, так и обеспечивать его плотное прилегание к поверхности. Такие сухие смеси обеспечивают максимальную адгезию теплоизоляции к кирпичной кладке, бетонным стенам и другим поверхностям, обладают морозостойкостью застывшего слоя, а специальные модификации дают возможность крепить минплиты при минусовых значениях атмосферной температуры. Клей наносят по специальной схеме, тщательно прорабатывая периметр и нанося состав посредине, после чего прижимают плиту к поверхности. Положение минплит выдерживают при помощи уровня. После установки первого ряда, второй крепят с разбежкой по швам, чтобы стык плит приходился посередине минплит нижней линии. Правило нужно соблюдать для всех последующих полос.
• Дюбелирование. Крепить базальтовый утеплитель к стене при помощи тарельчатых дюбелей следует через определённое время, отпущенное для просушки клея. Затем проводятся все работы как по устройству штукатурных и декоративных слоёв, так и завершающему окрашиванию фасада.

Чтобы разобраться в тонкостях крепления минераловатных плит к фасадным стенам, предлагаем Вам посмотреть видео о монтаже теплоизоляционной системы.

Фасадное утепление по технологии с вентилируемым зазором имеет несколько другой подход к фиксации базальтовой ваты.

• Монтаж паробарьера. Специальное плёночное покрытие, поддерживающее отведение влаги и испарений от стен дома.
• Устройство каркаса. Конструктивная особенность вентфасада предусматривает монтаж отделки на расстоянии от утеплителя, потому изначально монтируется жёсткая каркасная система из профиля, стойкого к коррозии и механическим нагрузкам.
• Укладка плит. Между направляющими каркаса укладывать минплиты достаточно просто. Выбрав изделия с определённой жёсткостью и изоляционными свойствами, производят их установку с лёгким сжиманием кромок. После выравнивания базальтовый практичный утеплитель для фасада заполняет отведённое пространство, чем обеспечивается достаточная прочность фиксации.
• Дюбелирование. Поддерживающие тарельчатые дюбели необходимо установить по схеме и в количестве, определённом производителем плит или проектировщиком системы. Особо внимательно следует крепить двухслойную теплоизоляцию, ввиду повышенной массы.
• Установка гидробарьера. Мембрана способна защитить теплоизоляцию от капель воды, конденсируемой в воздушном зазоре вентфасада.

После надлежащей фиксации минераловатной изоляции, производится установка обрешётки, соблюдение пространства для проветривания и монтаж декоративной отделки.

Чтобы понять, как крепить базальтовый утеплитель к стене, нужно определиться со способом и конструкцией теплоизоляционной системы. Подбор крепежей, клеящих смесей и других конструктивных элементов системы, помогут осуществить специалисты и профессионалы сферы. За бесплатной консультацией и помощью в вопросах эффективного утепления стен обращайтесь по номеру +7 (495) 565-39-92.

Источник: https://uteplitel-shop.ru/kak-krepit-bazaltovyj-uteplitel-k-stene

Как утеплить гараж из профнастила недорого своими руками

Если провести утепление гаража из профнастила правильно и строго по технологии, то сохранение комфортной температуры в гараже будет таким же, как и в кирпичной постройке. Многие считают, что достаточно прикрепить слой пенопласта, и утепление выполнено. Это не так.

Качественное утепление и особенности утепления гаража из профнастила

Достоинства сборных конструкций в том, что их можно устанавливать практически на любой площадке, даже без устройства ленты фундамента. С одной стороны это хорошо, так как позволяет построить красивый и надежный гараж за один день. Но есть важные нюансы, которые обязательно надо учитывать еще на стадии строительства гаража из этого материала:

• через пол и потолок гаража теряется до 50 процентов тепла, поэтому особое внимание нужно уделить устройству утепленного пола;
• высокая влажность в металлическом гараже, особенно при внутреннем утеплении, вызывает не только гниль и плесень, но и быструю коррозию металла. Поэтому необходимо устройство хорошей вентиляционной системы (естественной или принудительной);
• все щели и зазоры в воротах гаража нужно герметизировать, так как при появлении мостиков холода и смещении точки росы внутрь помещения повышается влажность и потери тепла;
• при выборе утеплителя нужно выбирать материал, устойчивый к действию влаги и перепадам температур – это пенопласт или напыляемый пенополиуретан.

Современные сборные гаражи из листов профнастила с утеплителем, который размещен внутри намного удобней, но и стоят дороже. Для утепления такой конструкции достаточно поставить уплотнители на ворота и тщательно герметизировать все движущиеся детали (петли, периметр ворот и места прилегания створок).

Особенности выбора утеплителя

Для теплоизоляции такой конструкции гаража можно выбрать следующие материалы:

• пенопласт – недорогой и легкий материал, монтаж которого можно выполнить быстро и просто. Толщину листа пенополистирола выбирают в зависимости от климата региона, для юга достаточно 20 мм толщины, а для северных районов – минимум 40 мм. Материал имеет средний класс пожарной безопасности, поэтому необходима дополнительная финишная защитная отделка – штукатурка, плиты ОСБ.

Важно. Пенопласт чувствителен к высоким температурам, поэтому крышу металлического гаража лучше изолировать минеральной ватой, так же как и стену постройки, которая расположена на южной стороне.

• минеральная вата – негорючий теплый материал, для утепления листов профнастила лучше выбирать минеральную базальтовую вату в плитах с фольгированным теплоотражающим слоем. Минус минеральной ваты – при намокании она теряет свои изоляционные свойства, поэтому обязательно выполнить качественную гидроизоляцию и устранить все мостики холода.

• напыляемый пенополиуретан – создает полностью герметичное прочное изоляционное покрытие, устойчивое к действию влаги, перепадов температур и плесневым грибкам. Единственный минус материала – стоит дорого, но для утепления ворот гаража – это идеальное решение;
• подложка для линолеума из полиэтилена с фольгированным покрытием – легкий, прочный и надежный материал для утепления, можно монтировать своими руками на любой универсальный водостойкий клей прямо к стене. Важно не забывать о герметизации стыков, так как влага, которая попадает под слой утеплителя, вызывает коррозию листов профнастила;
• астратек – краска утеплитель, лучшее наружное покрытие для стен и ворот гаража, гарантирует надежное утепление. Но для кровли нужно выбирать другой вариант утепления, так как астратек быстро разрушается под действием дождя и снега на крыше. Стоит материал недешево, но гарантирует удобную и быструю теплоизоляцию гаража.

Бюджетный и надежный популярный материал для гаражей из профнастила – пенопласт и минеральная вата. Если правильно выполнить монтаж, соблюдая технологию теплоизоляции, то можно сократить до нуля потери тепла в гараже.

Как утеплить гараж из профнастила – пошаговая инструкция

Еще на стадии строительства гаража нужно продумать конструкцию пола и вариант фундамента, чтобы не заниматься дорогой реконструкцией. Именно через холодный земляной пол в помещение проникает влага из грунта, и происходят основные потери тепла.

Утепление пола и фундамента гаража

Сборные гаражи из профнастила можно устанавливать и на ровную утрамбованную земляную площадку, но в этом случае нет возможности качественного утепления пола. Единственный возможный вариант – настелить дощатый пол по обрешетке и уложить утеплитель со слоем гидроизоляции.

Более надежный вариант – ленточный фундамент, цементная стяжка с антиморозными и водоотталкивающими присадками и слой утеплителя, по которому выполняется защитная финишная цементная стяжка.

Важные нюансы утепления пола, которые нужно учесть обязательно, выполняя монтаж своими руками:

• ленточный фундамент на влажном грунте желательно не только утеплить снаружи, но и выполнить круговой дренаж по периметру, для отвода ливневых и грунтовых вод;
• если в гараже есть подвал, то стены и пол подвала и смотровой ямы также нуждаются в гидроизоляции и утеплении;
• если в гараже земляной грунтовый пол, то в качестве простой теплоизоляции можно применить слой отработанного шлака, керамзита или щебня средней фракции, которые трамбуются на слой песчаной подушки (толщина минимум 15 см);
• выполняя монтаж утеплителя под металлическую или деревянную обрешетку из бруса обязательно нужно предусмотреть вентиляционные зазоры, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха под отделкой;
• выполняя монтаж рулонного или листового утеплителя на пол при теплоизоляции по обрешетке или при защитной финишной цементной стяжке необходимо выполнять нахлест утеплителя на стены гаража (высота 15 – 20 см).

Совет. При укладке слоя утепления нахлест одного листа на другой – минимум 10 см, нужна дополнительная фиксация утеплителя скотчем или изолентой.

Теплоизоляция стен гаража из профнастила

Для теплоизоляции стен гаража лучше всего подходит пенопласт. Материал укладывают по обрешетке из металлического профиля для гипсокартона, монтаж которого к каркасу легко выполнить при помощи саморезов по металлу.

В случае если для теплоизоляции выбрана минеральная вата, сначала выполняют слой гидроизоляции (для этого подойдет обычная плотная пленка).

Мостики холода

Так как конструкция каркаса гаража из профнастила металлическая, то при внутреннем утеплении велик риск появления мостиков холода. Смысл в том, что точка росы смещается внутрь гаража и через открытые металлические узлы в помещении скапливается влага. Это приводит к повышению влажности в гараже и быстрой коррозии всех металлических деталей.

Поэтому важно при утеплении гаража изнутри тщательно герметизировать все открытые металлические конструкции гаража и обеспечить качественную принудительную вентиляцию помещения.

Важные нюансы утепления стен гаража из профнастила:

• нахлест утеплителя (10 см) необходимо дополнительно фиксировать скотчем, чтобы не было щелей и зазоров;
• при теплоизоляции по обрешётке лучше выбирать металлический каркас, а не деревянный. Если выбран для обрешетки деревянный брус, то его обязательно надо обработать грунтовкой глубокого проникновения от гнили и плесени и антипиреновыми пропитками;
• обязательно нужно предусмотреть вентиляционные зазоры под обшивкой при утеплении минеральной ватой.

Крепить утеплитель нужно на водостойкий клей, предназначенный для работ по металлу и рассчитанный именно на выбранный материал для теплоизоляции.

Теплоизоляция крыши гаража

Выполнять монтаж листов пенопласта на крышу, во-первых неудобно, а во вторых пенопласт быстро разрушается под действием солнечных лучей и высокой температуры. Поэтому для изоляции крыши лучше выбирать напыляемый пенополиуретан или выполнить монтаж потолка по обрешетке, внутрь которого укладывается утеплитель.

Фальшпотолок – лучшее вариант для гаража из профнастила, такая конструкция обеспечивает качественную вентиляцию и позволяет использовать для изоляции минеральную вату, которая идеально подходит для надежной герметизации потолка в гараже.

Утепление каркаса и створок ворот

Основная причина потерь тепла в любом гараже – металлические ворота. Что поможет избежать быстрого снижения температуры в гараже:

• уплотнители на ворота надежно изолируют все щели и зазоры;
• вместо готовых уплотнителей для герметизации ворот можно воспользоваться обычной монтажной пеной;
• лучший вариант термоизоляции ворот в гараже из профнастила – напыляемый пенополиуретан. Материал создает прочную к механическим ударам защитную изоляционную пленку. Покрытие устойчиво к низким и высоким температурам, влаге и резким перепадам температурного режима.

Бюджетный вариант утепления всех конструкций гаража из профнастила – полиэтиленовая подложка под ламинат и линолеум с фольгированным отражающим верхним слоем. Материал легко монтируется к стенам и потолку на обычный клей и гарантирует полную теплоизоляцию помещения.

Внешнее утепление практичней и надежней, но, к сожалению такой вариант изоляции не всегда можно выполнить. Поэтому, выполняя монтаж внутреннего утепления обязательно продумайте качественную вентиляцию помещения и не забудьте про гидро- и теплоизоляцию всех коммуникаций (труб, мест выхода электрической разводки кабелей и выхода труб вентиляции).

Источник: https://garazhov.ru/inside/kak-uteplit-garazh-iz-profnastila.html