Установка задвижки в кирпичной печи

Шибер – это заслонка, задвижка для дымохода печи, предназначенная для улучшения тяги в нем. Изготавливают данную деталь из металла. Ее монтируют на этапе возведения дымоходной трубы и вентиляционного прохода.

Тяга имеет большое значение для функционирования отопительного агрегата. При ее достаточной силе топливо сгорает полностью, в результате чего на него сокращаются расходы. Когда тяга плохая, в любой момент может произойти возгорание и чтобы этого не допустить, устанавливают шибер для печки или камина.

Задвижка препятствует делению механических включений, выделяемых при горении топлива, которые представляют собой газовые пузырьки и частицы. Благодаря такому свойству шибера, им пользуются при обогреве помещения газом, углем, нефтепродуктами и т.д.

Функциональное назначение шибера

Чтобы понять назначение этой детали для дымоходной конструкции, нужно разобраться с тем, что такое шибер в печи. Заслонка обеспечивает изменение силы тяги в агрегате за счет регулировки горения топлива в топке.

Этот элемент имеет немаловажное преимущество – он обладает низким сопротивлением относительно оставшихся газовых пузырьков, которые необходимо выводить наружу из помещения. Когда дымоход находится в нерабочем состоянии, тогда задвижка полностью закрыта.

У шибера имеется существенный недостаток – иногда у него отгорает сварка. Эта проблема встречается довольно часто – ее причиной обычно является пренебрежительное отношение к качеству данного изделия со стороны компаний — производителей.

Технические характеристики шибера

Для изготовления шиберной задвижки для печей и каминов чаще всего используют нержавейку – сталь, наименее поддающуюся коррозийным процессам. Толщина металла должна составлять один миллиметр.

Поверхность детали шлифуют до абсолютной гладкости, у которой нет дефектов, благодаря чему ее можно без проблем очистить от налета из грязи и сажи, которые накапливаются со временем. Данное обстоятельство способствует появлению хорошей тяги в трубе дымохода, поскольку отсутствует сопротивление выходу газовых частиц.

Заслонка для агрегата способна выдерживать высокую температуру – до 1000 градусов. Благодаря тому, что деталь делают из нержавейки, из вентиляции или дымохода лучше выводится угарный газ. Шиберу не опасны перепады температурного режима.

Виды шиберных заслонок

Задвижка для камина или печи бывает нескольких видов:

• Выдвижная горизонтальная установка. В этом случае внутри шибера находится пластина, которая выдвигается, в результате чего изменяется размер сечения вентиляционных или дымоходных труб. Этот вид заслонок задействуют при обустройстве кирпичных дымоходов, они отличаются горизонтальным расположением. В пластине имеются специальные мелкие отверстия – они даже в закрытом положении полностью не перекрывают воздуховод. Данная особенность позволяет избежать в будущем возгораний.

• Классическая дроссельная задвижка поворотного вида. Функционирует такой шибер за счет вращательного движения внутри воздуховода. Состоит такая шиберная установка из металлического корпуса и съемного вращательного диска. В случае длительного применения он может стать неисправным, но заменить деталь будет несложно. Выполнить данную процедуру можно собственными силами. Всю конструкцию дроссельной установки классического типа даже при отсутствии определенных умений по силам сделать своими руками. Это вид шибера отличается удобным использованием, ему не требуется постоянный контроль владельца недвижимости.
• Воздушная шиберная задвижка дымохода. Относится к регулирующим деталям, контролирующим количество топлива в топочной камере. Управление рабочим процессом осуществляется автоматически.

Монтаж задвижки дымохода своими руками

Установить заслонку для камина или отопительного агрегата можно одним из трех способов:

1. Монтаж шибера осуществляется непосредственно в каминной топке. Его размещают на расстоянии 100 сантиметров от отопительного устройства, что позволяет им легко управлять.
2. Объединение шибера с иными элементами отопительной конструкции без использования дополнительного крепежа. Данный метод монтажа получил название «труба в трубу».
3. Шиберную заслонку устанавливают в вентиляционных трубах. Ее применяют, чтобы двигатель вентилятора не перегревался во время его работы.

Монтаж необходимо осуществлять в закрытом положении шибера, чтобы не допустить лишней нагрузки на двигатель.

Поскольку существует многообразие моделей печных агрегатов и каминов и отопление с их использованием выполняют различным образом, для каждого из них требуется свой вид задвижки.

Например, для печи, функционирующей на газу, потребуется классическая дроссельная заслонка поворотного типа или поворотный автоматический шибер, поскольку они способны перекрывать дымоходную трубу полностью и тогда пламя не сможет вырваться наружу.

При этом поворотные задвижки не следует устанавливать при обустройстве банной печки, поскольку они в закрытом виде будут пропускать пар, а в открытом положении их очень тяжело отчистить.

Как правило, шибер для камина или печного агрегата продают в полной комплектации вместе с дымоходом. Но бывают дымоотводящие конструкции без заслонки, поэтому ее можно сделать своими руками, покупая элементы для нее в строительном магазине. Основное, что следует сделать перед тем, как их приобретать, это определиться с необходимыми размерами.

Лучше покупать задвижки, произведенные из нержавеющей стали. Основная часть шиберной установки – это обечайка. В составе шибера имеется несколько обечаек.

Самостоятельная установка шиберной задвижки

Если необходимо смонтировать шибер для кирпичной печи, находящейся в доме, следует поступить так:

• прежде всего, выкладывают первый ряд трубы дымохода из кирпичей;
• далее выполняют следующий кирпичный ряд и делают в нем отверстие для шиберной задвижки;
• В одном из кирпичей, выложенных во втором ряду, нужно создать паз для ручки для задвижки камина, печки.

Паз представляет собой выемку или щель, куда может поместиться предмет определенного размера. Это простая работа, с которой способен справиться каждый.

Также шибер устанавливают для нагревательных котлов. Он позволяет управлять отводом газовых частиц, что приводит к повышению КПД и экономному расходованию топливных ресурсов.

Шиберная заслонка является основной гарантией противопожарной безопасности при организации печного отопления, она обязательная деталь в вентиляционной трубе, дымоходе и котле.

Источник: https://teplospec.com/pechi-kaminy/zachem-nuzhna-zadvizhka-dymokhoda-chto-takoe-shiber-vidy-pravila-montazha.html

Кирпичная печь своими руками

Для устройства печи из кирпичной укладки необходим особый, а главное, качественно изготовленный, раствор. Этот состав получится путем смешивания вяжущей субстанции, мелкого наполнителя и жидкости. При производстве кладочных работ прибегают к использованию растворов из глины, так как именно такие растворы идеально сочетают в себе все необходимые свойства и требования, подходящие для производства кладки из керамического кирпича.

статьи:

1. Приготовление печного раствора
2. Кладка кирпичной печи по рядно

Приготовление печного раствора

Для крепкого и стойкого к неблагоприятным факторам основания дымохода надо использовать состав, в который входят глина и карьерный песок.

Насыпать глину в емкость

Свойства приготовленного кладочного раствора, а также толщина швов в кладке непосредственно влияют на гарантийный срок эксплуатации печи.

Добавить воду

Одно из основных требований к качественному раствору – это его пластичность. Если подготовительный процесс соответствовал всем правилам и критериям, то смесь будет прекрасно держаться на камне и не расслаиваться, выделяя излишнюю влагу.

Тщательно перемешать и дать настояться в течение суток

Стоит помнить, что для верного использования компонентов необходимо контролировать следующие правила исполнения:

1. Вода, которую применяем при замесе, в обязательном порядке должна быть очищенной и не содержать различных примесей и солей. Процентное соотношение содержания варьируется в пределах 15-20% от объема приготавливаемой смеси.
2. Используем карьерный песок мелкой фракции, полученной путем просеивания через специальные сита. Объем добавляемого песчаного наполнителя напрямую зависит от свойств добавляемой глины.

Просеять карьерный песок через сито 2 * 2 мм

Процесс производства специального раствора для кладки печи начинается с объединения глины и воды в нужной пропорции. Полученную смесь необходимо старательно перемешивать, в случае получения слишком текучей смеси добавлять мелкий заполнитель и снова перемешивать до момента получения однородной массы.

Настоявшуюся глину также просеять через сито

Определить, что раствор приобрел необходимые свойства, можно путем опускания обычной деревянной палки. После ее извлечения слой смеси, который прилип, быть должен не менее 2 мм.

Добавить просеянный песок к глине

Приготовленную растворную смесь можно применять в производстве кладочных работ при сооружении печи из керамического кирпича.

Тщательно смешать просеянные песок и глину

О том, как правильно приготовить печной раствор и определить степень жирности глины, смотрите подробное видео ниже:

Кладка кирпичной печи по рядно

Первый ряд является важнейшим при устройстве кладки и выкладывается точно в уровень.

Укладка первого ряда в уровень

Далее учитываем конструкцию поддувала, служащего для сбора пепла и золы, и устанавливаем специальную дверцу и только после ее установки приступаем к укладке следующего кирпичного ряда. На одной высоте с дверцей укладывается третий ряд. Производим сужение к дверце получаемой конструкции бункера (зольной камеры) при использовании специального тесака.

Укладка 3-го ряда и формирование поддувальной дверцы

Начиная с левой стороны, с учетом дальнейшего сужения бункера укладываем четвертый ряд. Именно с этого ряда начинается установка дверцы для очистки.

Четвертый ряд и продолжение формирования зольной камеры

Пятый ряд укладывается так же, как и предыдущий, с учетом дальнейшего сужения поддувала.

Пятый ряд

Шестой ряд

При устройстве седьмого ряда устраиваем три канала и устанавливаем дверцу от камеры, непосредственно отапливающей помещение при эксплуатации.

В седьмом ряду устанавливаем топочную дверцу

Аналогично седьмому ряду выстраиваем восьмой и девятый ряды, а десятым покрываем дверцу топки и оставляем уже два канала, имеющих форму квадрата.

Восьмой ряд — начинается формирование второго вертикального канала печи

Тот же восьмой ряд и установка задвижки летнего хода

Задвижка летнего хода напрямую пропускает дымовые газы в трубу.

Девятый ряд

Десятый ряд выполняется так же, но совмещаются два канала в общий.

Десятый ряд — перекрываем топочную дверцу и соединяем каналы №1 и №2

Плита устанавливается на одиннадцатый ряд.

Одиннадцатый ряд — формирование топки

Одиннадцатый ряд — формирование задней стенки топки из огнеупорного кирпича

Одиннадцатый ряд — грунтовка внутренней части огнеупорного кирпича

Одиннадцатый ряд кирпичной печи

Одиннадцатый ряд кирпичной печи — установка плиты

Подробнее об укладке первой части кирпичной печи в видео:

12 ряд — выполняем трехканальный отопительный щиток

13 ряд — перекрываем предыдущий и так далее

При кладке каждого ряда необходимо проверять горизонтальную линию уровнем, а вертикальную — натянутыми шнурами.

При кладке проверяем горизонтальную линию уровнем

Проверяем вертикальную линию натянутыми шнурами

Во избежание нагревания всей печи обязательно устанавливаем заслонку. Потом устанавливаем вытяжку для отвода запахов гари на покрывающем бункер 16-м ряде. Для приготовления пищи над бункером устанавливаем специальные полосы, вытяжка закрывается. Варочный участок покрывается 18-м и 19-м рядами.

18 ряд — третий канал переходит во второй, установка второй дымовой задвижки

Двадцатый ряд покрывает один из каналов, и укладываются на ребро два кирпича. Не забываем установить дверцу, которая в дальнейшем служит для очистки печи.

19 ряд

20 ряд

Кладка 21-го ряда выполняется аналогично предыдущему. Далее делаем ряд и снова образовываем два канала, закрываем все дверцы, также делаем дополнительно три прохода над бункером.

21 ряд

После чего 23-й и 24-й ряды производим по технологии 20-го, однако учитываем изменение квадратной формы каналов. На этапе производства 25-го и 26-го рядов пользуемся инструкцией, применяемой к укладке 22-го ряда.

Последние два ряда устанавливаются так же, лишь место установки задвижки делаем открытым. И только затем начинаем установку дымохода.

Установка дымохода

Количество верхних рядов может отличаться в зависимости от высоты вашего помещения.

Просушиваем готовую печь

Подробно об укладке второй части кирпичной печи в видео:

Таким образом, комбинированная печь готова, и необходимо лишь немного подождать, пока специальная растворная смесь наберет заложенную проектную прочность. После этого производим испытание печи и делаем декоративное украшение на свой вкус.

Источник: http://stroimmaster.ru/stroitelstvo-doma/pech/kirpichnaya-pech-svoimi-rukami

Элементы для русской печи

Предисловие

Печные приборы представляют собой специальные изделия, обеспечивающие оптимальный режим работы и безопасного обслуживания печей. Для их изготовления обычно используется сталь и чугун.

Кроме частей, выполняемых из кирпича, часть элементов печи не изготовляется самостоятельно, а приобретается в готовом виде. При устройстве конструкций выбору элементов русской печи стоит уделить особое внимание. Также со всей ответственностью следует отнестись к их установке, ведь от этого зависит качество работы печи и её функциональность. Главных дополнительных элементов печи всего четыре: задвижка, вьюшка, топочные дверки и колосниковые решетки.

Печные приборы представляют собой специальные изделия, обеспечивающие оптимальный режим работы и безопасного обслуживания печей. Для их изготовления обычно используется сталь и чугун. При выборе приборов лучше всего отдавать предпочтение стальным, так как они меньше изнашиваются и не так подвержены коррозии от разрушающего действия высоких температур.

Задвижка для печи и её установка

Задвижка для печи предназначена для регулирования тяги в дымовой трубе во время топки и отключения прибора от трубы после ее окончания. Она состоит из чугунного движка и рамки.

Движок путем перемещения в пазах рамки способен изменять площадь сечения входного отверстия дымовой трубы. Благодаря этому происходит уменьшение или, наоборот, увеличение разрежения.

При установки задвижки в печи, для того чтобы закрытие дымовой трубы после окончания топки печи было более плотным, рекомендуется установить две задвижки, расположив их одну над другой.

Вьюшка в русской печи

Печная вьюшка представляет собой чугунную рамку с отверстием, которое перекрывается блинком и крышкой. Благодаря двойному перекрытию отверстия холодный воздух не попадет в корпус печи, а, следовательно, период ее остывания будет более продолжительным.

Размеры вьюшки в печи по рамке, как правило, составляют 280 х 280 мм, а диаметр отверстия — 174 мм.

Топочные дверки для печи

Топочные дверки для печи бывают прямоугольными и круглыми. Плотность их закрывания обеспечивается специальным прижимным устройством, которое представляет собой планку с винтом, находящимся в середине планки. При его закручивании давление переходит на чугунное полотно, которое плотно прижимается к рамке прибора.

Поддувальные дверки необходимы для регулирования силы тяги и подачи воздуха под колосниковую решетку.

Количество воздуха, проникающего через нее, во многом зависит от силы тяги дымовой трубы. Тягу можно регулировать путем изменения положения движка чугунной задвижки и полотна поддувальной дверки.

Через дымовую трубу производят удаление золы, которая образуется в зольнике печи. Поддувальные герметические дверки бывают овальными и прямоугольными. Размеры овальной дверки составляют 205 х 165 мм, а у прямоугольной дверки они могут различаться: 250 х 190, 240 х 160, 250 х 185 мм.

Колосниковые решетки для русской печи

Колосниковые решетки для печи и одинарные чугунные колосники необходимы для обеспечения равномерного притока воздуха в топливник печи через нижние слои горящего топлива.

Благодаря этому в печах, работающих на твердом топливе, создаются благоприятные условия для поддержания процесса горения, который протекает во взаимодействии разогретых частей топлива с кислородом воздуха.

Колосниковые решетки могут быть уложены цельными или состоять из отдельных одинарных колосников. Для больших топок чаще всего применяют одинарные колосники, так как редко встречаются цельные конструкции подходящего размера.

Колосниковые решетки или одинарные колосники должны быть уложены таким образом, чтобы их прорези были направлены вдоль топливника.

Величина зазора между отдельными звеньями или одинарными колосниками зависит от типа применяемого топлива.

При использовании для топки каменного угля общая площадь зазоров, необходимых для прохода воздуха, должна быть больше, чем в печах, работающих на дровах.

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=3863

Конструкция печной задвижки и установка ее в трубу

Печная задвижка – это неотъемлемая часть любой печи, роль которой состоит в регулировании тяги в дымовой трубе, когда печь уже затопилась и при окончании топки с целью отключения печки от трубы, а также для переключения дымовых ходов в комбинированных печах. Изделие состоит из рамки и движка. Функцию свою оно осуществляет за счет перемещения движка в пазах рамки, в результате чего площадь сечения входного отверстия дымовой трубы изменяется. Это приводит к уменьшению или увеличению разрежения.

С целью максимально плотного закрывания трубы после затопки, рекомендуется установить две задвижки, одна на другой.

Конструкция печной задвижки
Несколько слов о прямоугольных задвижках
Круглая печная задвижка или вьюшка
Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации
Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе
Как установить задвижку на печную трубу
Летняя заслонка и ее значение

Конструкция печной задвижки

Печная задвижка представляет собой конструкцию, состоящую из трех частей:

• Чугунного корпуса — рамы (иногда вместо чугуна применяется сталь) с боковыми пазами.
• Запорной части в виде щитовой заслонки, благодаря движению по пазам которой происходит контролирование герметизации дымохода.
• Управляющей части на щитовой заслонке в виде рукоятки. Это обеспечивает простоту управления щитовой заслонкой вручную.

Формы задвижки должны полностью совпадать с формой дымохода, по этому параметру они бывают прямоугольными, квадратными, круглыми.

Несколько слов о прямоугольных задвижках

Прямоугольная задвижка может быть различных размеров от маленьких до самых габаритных, когда длина заслонки достигает до 600 мм. Большие варианты обычно подходят для дымоходов русской печи, каминов, барбекю и т.д. Задача конструкции та же – перекрывать поток в воздуховодах.

Самая маленькая печная задвижка имеет размеры 13×13 см, а самая большая – определяется по индивидуальным требованиям потребителя. Самый популярный размер у этих конструкций 26×13 см, так как именно такие размеры имеет дымоход обыкновенной русской печи.

Благодаря квадратным или прямоугольным печным задвижкам можно не только остановить воздухообмен в трубе, но и отрегулировать интенсивность огня за счет изменения тяги в дымоходе и пропускную способность. С этой целью просто закрывают заслонку не до конца, а потом постепенно оттягивают рукоятку на себя, тем самым контролируя равномерное горение в топке.

Круглая печная задвижка или вьюшка

Печная задвижка круглой формы иначе называется вьюшкой. Это особая задвижка, обладающая несколько иной конструкцией, чем обычный вариант.

Вьюшка состоит из следующих частей:

• Корпуса, в виде плиты, которая может быть круглым или квадратным с круглым отверстием.
• Запорного элемента в виде диска, который закрывает отверстие и перекрывает воздухообмен в трубе.
• Управляющей части, в виде обычной рукояти в центре дисковой заслонки.

Использовать вьюшку для контролирования воздухообмена нельзя, так как снимать заслонку с пропускного отверстия нужно вручную, что в разогретой печке, вдобавок с выхлопными газами, практически невозможно. Конструкцию используют исключительно в качестве запорного элемента, зачастую в роли дополнительной заслонки для полноценного результат перед розжигом печи и после ее затухания.

Оба вида чугунных печных задвижек рекомендуется устанавливать далеко от топки.

Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации

Эксплуатация печной задвижки сама по себе довольно простая, однако она определенно связана с некоторыми рисками, грозящими здоровью человека. Если закрыть конструкцию в еще горящей печке или если топливо полностью не сгорела, то выхлопные продукты могут проникнуть в помещение, отравляя воздух.

Поэтому использовать задвижку, которая позволяет сберегать тепло в печи дольше, следует крайне разумно, то есть закрывать конструкцию следует вовремя. Известно, что за счет чугунной задвижки, тепло в печи и, соответственно, в помещении остается на долгое время. Применение такого топлива как уголь увеличивает температуру внутри печи примерно на 60-700C.

Иногда в целях экономии топлива задвижку закрывают раньше, до полного ее сгорания, что крайне нежелательно. Ведь здоровье и жизнь человека выше любой экономии. Закрывая заслонку раньше, чем нужно увеличивается риск отравления угарным газом. Угарный газ представляет собой продукт сгорания, который является ядовитым. Поэтому чтобы избежать подобных ситуаций, нужно правильно использовать задвижку для дымохода, следуя некоторым правилам:

• Перед закрыванием обязательно нужно ворошить угольки, чтобы избежать от наличия полностью не прогоревших кусков.
• При начальном затухании угля, когда на поверхности уже не видно голубого огня, заслонку нужно слегка прикрыть, но полностью ее закрывать не рекомендуется. Ведь наличие углей не значит, что они полностью прогорели. Если возникает потребность в герметизации трубы, то это следует сделать после полного сгорания углей.
• Далее нужно открыть поддувало, чтобы образовалась тяга, и оставшиеся угли полностью превратились в золу и пепел.

Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе

Заслонка является неотъемлемой частью печи, которая перекрывает дымоход, после ее затопки. В комбинированных печах, например варочно-отопительных, эта конструкция позволяют переходить между дымоотводными каналами.

Заслонка, как правило, устанавливается в дымоходе при укладке печи, закрепляя несколькими рядами кирпичей. Зачастую устанавливают две задвижки, особенно в помещениях в холодных климатических условиях, когда температурные перепады более существенны, что приводит к быстрому теплообмену.

Вьюшка устанавливается в дымоход таким же образом, но применяется обычно в русских печках. Закрывается такая задвижка с внешней стороны при помощи специальной дверцы. При необходимости проветривания и охлаждения печи, все это можно организовать в условиях закрытой вьюшечной дверцы.

Конструкция печной вьюшки позволяет исключить установку дополнительной задвижки, потому как она полностью справляется с герметизацией дымоотводящей трубы. При использовании второй задвижки, ее устанавливают ниже вьюшки.

Как установить задвижку на печную трубу

Задвижку, как правило, устанавливают во время строительства и сборки печки. Процесс осуществляется в несколько этапов:

• Укладка кирпича вокруг арматуры в выбранном месте на определенной стадии возведения дымохода. При этом размеры оставленного отверстия должны полностью совпадать с размерами задвижки. Зачастую в уголках корпуса устанавливают проволоку, монтируя ее в тело кладки.
• Монтаж рамки задвижки с фиксацией верхней части с помощью цементного раствора.
• Нанесение цементного раствора по периметру рамы и проволоки толщиной около 1 см, с последующей укладкой ряда кирпичей.
• Установка задвижки в дымоход.

Обычная чугунная печная задвижка запирается щитовой заслонной, которая монтируется в корпусе рамы сквозь щель. Ее можно установить и после монтажа рамы. Заслонка у вьюшки закрывается вручную, поэтому над корпусом такой конструкции нужно установить специальную дверцу, с помощью которой можно будет управлять крышкой.

После этого продолжается укладка дымохода соответствующим образом.

Летняя заслонка и ее значение

Зачастую в печах встречается такой элемент, как летняя заслонка, которая имеет определенное назначение. Летняя заслонка применяется в каминах или русских печах, которые топятся нерегулярно или периодически с большими промежутками времени. Например, в печах в дачном или деревенском доме, когда она топится только в летний сезон.

У летней задвижки есть кое-какие конструктивные особенности и особое расположение, благодаря чему намного облегчается процесс топки после длительного охлаждения даже в самых суровых погодных условиях.

Эксплуатация данной конструкции осуществляется таким образом: Печку нужно затопить с открытой летней задвижкой, далее, когда пламя в топке разгорится, и часть дров полностью прогорит, задвижку следует закрыть для предотвращения тепловых потерь.

Источник: https://oborudovanie1.ru/zadvizhki/pechnaya-zadvizhka

Установка кирпичной печи с варочной плитой для дома своими руками

Кирпичные печи для дома с варочной плитой очень функциональны.

Примеры порядовки отопительно-варочной печи.

Монтаж подобной печи не требует особых знаний в печном деле или специальных инструментов.

Подготовительные работы

Схема кирпичной варочной печи.

Перед началом монтажа необходимо определить процесс кладки без использования связующего материала. Размер определяется исходя из габаритов комнаты, в которой печь будет располагаться. Высота плиты может составлять 22-32 ряда, что соответствует 1,6-2,5 м.

Лучше выбирать 22 ряда, поскольку на практике замечено, что отопительные щитки с вертикальными каналами греют преимущественно верхнюю часть печи. Подъем не приводит к существенному повышению КПД и теплоемкости.

Кроме того, выбирая печь, нужно исходить из двух правил:

1. Печь должна быть простой в кладе, что предполагает доступность для любого мужчины, не имеющего опыта и знаний в печном деле.
2. Она должна быть дешевой по материалам.

Потребуется керамический кирпич (не более 400 штук при 22 рядах), 3 задвижки, 1 топочная поддувальная дверца, а также большая чугунная варочная плита.

Установка печи

Фундамент для кирпичной печи.

При начале сборки необходимо оставить место для поддувальной дверцы. Кроме того, делается место для чугунных прочистных дверок из двух кирпичей, поставленных на ребро. Они несколько лучше, поскольку на горизонтальных каналах чугунные дверцы часто пропускают дым, а их чистка, как правило, необходима не более одного раза в год.

Размер поддувала составляет 26×26 см, то есть кирпич на кирпич, выполнен примитивным образом накладкой без срезов. Первый горизонтальный канал имеет сечение 13×13 см, по краям которого устанавливаются половинки кирпича для чистки канала от сажи.

Облицовку печи и наиболее уязвимых элементов необходимо производить из самого качественного кирпича. Сейчас можно купить кирпичи любого качества и производителя. С развитием современных технологий каждый может легко научиться монтировать печи.

В шестом ряду перекрывается первый горизонтальный канал, при этом образуется начало двух вертикальных каналов отопительного щитка 12 и 13 см и едино пускающийся канал с сечением в один кирпич. Также в этом ряду устанавливается колосниковая решетка подходящего размера, в представленном случае — 24×37 см. В целом хватит и маленького колосника 20×25 см. Для его установки надо заранее спилить болгаркой нишу в кирпичах для создания теплового зазора по периметру колосника около 1 см.

Установка колосника на раствор недопустима.

Необходимые инструменты для кладки печей из кирпича.

Все пустоты в дальнейшем надо засыпать строительным песком. Тепловое расширение колосников идет в основном в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной оно тоже присутствует, поэтому над ним не должно быть ни кирпича, ни раствора.

Колосниковая решетка должна свободно сниматься и ставиться на место без разбора печи. Кирпичная кладка всухую может показаться странной человеку, который плохо знаком с печным делом.

Если опыта в печном деле нет, то предварительная кирпичная кладка печи без раствора будет крайне необходима.

Особенно актуально это бывает в случаях, когда размеры печи и порядовки отличаются от тех, с которыми необходимо работать, или же отсутствует фурнитура нужных размеров. В таких случаях можно самим сделать подробный чертеж каждого ряда печи, соблюдая общий принцип работы для первоначальной модели.

Устройство и принцип работы кирпичной печи.

В 7-м ряду 2 кирпича, перекрывающие колосник, должны быть спилены под углом 45°, чтобы образовалась ниша, в которую будут скатываться угли. Далее производится установка первой дымовой задвижки, которая в открытом состоянии обеспечивает работу печи в летнем варианте. Дымовые газы от кухонной плиты, опустившись в первый вертикальный канал, сразу же, не проходя через 2 канала отопительного щитка, устремляются напрямую в трубу через первый вертикальный канал.

Этот метод топки печи своими руками бывает необходим в двух случаях: когда вы приехали на дачный участок после долгого отсутствия и для стабильной тяги необходимо нагреть воздух канала в дымовой трубе; если было решено длительное время готовить пищу на плите (более 2 часов). В таком случае нет необходимости нагревать весь массив отопительного щитка. После 2 часов топки кирпич нагреется до максимальных температур и перестанет накапливать в себе тепло, а газы также будут уходить в трубу с минимальным КПД.

Чаще всего такая варочная печь устанавливается в проеме стены-перемычки. При этом кухонная плита и топка находятся на кухне, а задняя часть щитка отапливает вторую комнату.

Установка задвижек печи является самой простой процедурой из любых работ печной фурнитуры, поскольку она не испытывает сильных тепловых расширений, связанных с расширением нагретого чугуна. По этой же причине ее можно крепить на любой проволоке, будучи абсолютно уверенными, что со временем она не прогорит. Зазор между кирпичом и задвижкой не делается: ее плотно усаживают на глиняный раствор.

Далее монтируется топочная дверца, которая начала устанавливаться еще с 7-го ряда. Топочная дверца, особенно из недорогого чугуна, является самым слабым и проблемным местом печи.

Варочные печи из кирпича легко монтируются и служат достаточно долго. Подобные печи прекрасно подойдут для дачи или загородного дома.

Источник: https://1pokirpichu.ru/pechi/kirpichnye-pechi-dlya-doma-s-varochnoj-plitoj.html

Кирпичная отопительная дровяная печь. Необходимый инструмент. Установка колосника, дверок и задвижки. Устройство печи с порядовками

Новые кирпичные отопительные дровяные печи надо возводить только из наиболее качественных материалов. Это намного продлит их срок действия, многократно увеличит комфорт в доме без непредвиденных ремонтов в неподходящее время, но минимально удорожает строительство.

Простые дровяные печи можно изготовить самостоятельно, но только изучив все особенности конструкции. Стальной кожух и кирпичный футляр имеют различный коэффициент расширения.

Отопительное устройство из современных технологических материалов

Рабочая температура поверхности дровяной печи может достигать 120С, поэтому металлический кожух необходимо закрепить, т.е. притянуть к кирпичам саморезами по периметру во избежание отставания от кирпичной кладки.

Материалы

1. Кирпич шамотный — печной марки Ш8 идеально точных стандартных размеров – 250×124х65 мм выдерживает температуру до +1600 С.
2. Кирпичи Ш9 (300×150х65) также иногда используются в печной кладке.
3. Красный печной (250×120х65) переносит температуру до +800 С.Но инструкция предупреждает: из-за менее точных форм швы здесь будут толще.
4. Соединяющая высокотемпературная мастика (до +1500 С) марки Гарант+.Печные форумы рекомендуют раствор: мастика + шамотная глина + шамотный порошок в равных пропорциях гарантирует хорошее склеивание.

Обратите внимание!
Двойной силикатный кирпич М 150 подойдет лишь для основания.

Необходимый инструмент

• Приспособление для резки материалов: электрическая дисковая пила, отрезной камень по бетону и просто болгарка. Но продаются и специальные станки для такой работы.

Совет!
Для безопасности кирпич надо хорошо зафиксировать и надеть маску, которая защитит от пыли наше дыхание.

• Электрическое точило для снятия фасок с кирпичей.
• Уровень.
• Шпатели.
• Отвес.
• Дрель.
• Молоток.

Установка печной фурнитуры

Схема устройства печи

Хорошая кирпичная печь на дровах своими руками возводится с правильной установкой фурнитуры.

Монтаж колосника

На фото — пример закрепления колосника в малогабаритной печи.

• Колосник установим, оставив на расширение от нагрева зазор в 5 мм.
• Данный элемент удерживается на 2 пластинах из чугуна или стали толщиной минимум 6 мм и 2 болтами М6.
• Кирпичи топки ограничивают конструкцию. Теперь замена пластин и колосников возможна всегда.

Герметичное крепление печных дверок

Качественные дверцы повысят стоимость печи, но исущественно улучшат ее функциональность.

• Покупные дверки закрепляются вольфрамовой или нержавеющей проволокой, закрепленной раствором при кладке. Наиболее прочно ее удержит рамка из нержавеющего уголка (25×25х1,5 мм), соединенная болтами М5.
• В кирпичах сверху и внизу болгаркой прорежем паз 3 мм х 25 мм, установим рамку, а в нее свободно — дверки.

Крепление дверки

• Полоска базальта на кирпичах продлит службу топки.
• Новая кирпичная дровяная печь для дома предполагает простое перекрытие топки 1 кирпичом Ш9.

Совет!
Чтобы искусственный камень не треснул при перегреве, закрепим на рамке стальной экран толщиной 5 мм, причем за ним простелем 2 слоя термобумаги или базальтовый картон.

• Аналогично установим прочистную, поддувальную дверки, но уже с минимальным зазором.

Установка задвижки

Пример монтажа задвижек

• Печная задвижка ЗВ-1у (195×195 мм) рассчитана на дымовое отверстие 130×130. Уменьшить ее мы можем болгаркой.
• Задвижка входит в кирпичи на 20 мм.
• Под задвижку стелем базальтовую рамку.
• Сверху задвижка удерживается кирпичами.

Самостоятельное устройство печи

Схема устройства для отопления дровами

Традиционные дровяные печи из кирпича для дома имеют прочный корпус – это гнутый кожух и основание.

• Кожух можно сделать и не гнутый: из 3 пластин и уголков. Сталь режем болгаркой, делаем отверстие 95×135 мм под прочистную дверь. Кожух заклепками соединяем с основанием.
• Для основания свариваем стальные уголки. Сверху приклепаем стальной лист 2 мм. Основание покрываем высокотемпературной краской.
• Основание с кожухом ставим на строительный кирпич, связанный мастикой.
• Шаблон 623×501 мм из реек и ДСП для подгонки кирпичей улучшит кладку. Допустим зазор 1 мм.
• Загустевшую мастику разводим водой. На наружных гранях камней снимем фаску в 2 мм, а на изгибах – до 10 мм.
• Мастику наносим шпателем на обе поверхности. Затем придавим киянкой и снимем излишки раствора.
• Горизонтальность и вертикальность кладки покажет уровень.

Порядовки

Пример пошаговой сборки печи

Рассмотрим порядовки кирпичной печи, сделанной своими руками.

• 1 ряд. На дно для расширения дымохода установим кирпичи Ш6.
• 2 ряд. Для уголка прочистной дверки в кирпиче делаем паз в 20 мм.
• 3 ряд. Вырезаем паз 40×30 мм.
• 4 ряд. В искусственном камне делаем паз для колосника.
• 5 ряд. Под топочной дверкой в кирпичике прорезаем паз для угольника глубиной 15 мм.
• В 6,7,8,9 рядах заднюю стенку делаем облегченным материалом Ш8 — ШЛ1,3. Это уменьшит нагрев стенки.
• Топочную дверку ставим по указанному выше плану. Но если между корпусом и стеклом поставим полоски паранита, стекло не будет закапчиваться.А цена затрат – минимальная.
• 10 ряд. Перекроем дверки двумя склеенными кирпичами Ш8. Саму же дверку обернем базальтовым картоном, а затем вставим в порядовки.
• 13 ряд. Примерим, просто выложив их сначала на порядовку 12 – на них ляжет варочная плита. Герметизацию ей также даст базальтовый картон, а кирпич окантуем уголком.
• 14 ряд. Для задвижек прорежем пазы, а в наружных элементах — пазы для движка.
• 18 ряд. Создаем отверстие кирпичами для дымовой трубы и вставим ее первую часть — старт сэндвич, а позже – и всю печную трубу, которую можно укутать минеральной ватой. Кожух надо прикрепить к кирпичу саморезами 16 мм.

Вывод

Все кирпичные дровяные печи для дома строим в правильном порядке.

1. Металлический противопожарный кожух сделаем из дешевой нержавеющей стали 1,0 мм (марка AISI 430). Подойдет также оцинкованная и черная сталь, покрытая высокотемпературной краской.
2. Печь выкладываем на слоеной подставке 600×800 мм.
   • Фанера 4 мм, защищенная от гниения.
   • Базальтовый картон.
   • Ацеит 8 мм.
   • Оцинковка 0,7 мм.
   • Подставку обрамляет дюралевый уголок (спереди у него – съемная часть). Подставка избавит пол от перегрева и перегрузки.
3. Тепловой экран из базальтового картона, ацеита, оцинковки защитит стену.

После внимательного просмотра видео в этой статье мы можем решительно начинать строительство печи – тепло и комфорт гарантированы.

Источник: https://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/165-kirpichnaya-otopitelnaya-drovyanaya-pech

Установка печных дверок в кирпичную печь

Строительство печи из кирпича требует монтажа колосниковых решеток, задвижек и дверок, каждая из которых имеет свое назначение. Составляющие, особенно топочная дверца, должны быть установлены по всем правилам, потому что от этого зависит качество работы конструкции. Монтаж всех печных элементов требует ответственного подхода.

Что такое топочная дверь?

Дверцы для печей — незаменимые атрибуты в строительстве каменных конструкций. Благодаря двери, печь становится более эффективной, в том числе:

• сокращает время разогревания;
• экономит топливо;
• прогоревший уголь или дрова не падают на пол.

Как выбрать?

Кирпичная печь может быть оснащена топочными дверцами, выполненных из различных материалов, особенности которых представлены в таблице:

Название	Преимущества	Недостатки
Чугун	Присоединяется воздухозаборный патрубок из помещения, гарантируя тем самым полную герметичность топливной камеры	Срок использования ниже, чем у остальных
Дверь можно купить либо собственноручно сделать
Железо	Отлично держит тепло, имеет высокий уровень пожаробезопасности	Следует периодически покрывать антикоррозийной термостойкой краской
Относительно недорогая стоимость
Прослужит долго, не понадобится ремонт или замена топочной двери
Стекло	Может выдерживать большие температуры на протяжении длительного времени	Очень быстро загрязняется и довольно хрупкая, поэтому при установке следует быть предельно осторожным
Хороша с эстетической точки зрения, так как сквозь нее можно наблюдать за огнем
Не взрывоопасна, благодаря использованию кварца и кристаллокерамики

Подготовка к установке топочной дверцы в кирпичной печи

Дверца должна свободно открываться и закрываться.

Некоторые дверцы могут очень туго открываться и закрываться. Поэтому перед тем как начать установку, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем пользоваться было удобнее. Но есть еще некоторые детали, которые уточняются перед началом работы:

• Проверить плотность прилегания к рамке, при этом избегать перекосов. Поворачивание полотна должно быть свободным.
• Движение шибера задвижки происходит без затруднений и полностью закрывает отверстие. В рамке не должно быть трещин.
• Если для топки будут использоваться только угли, то в шибере делается отверстие размером 13—18 мм.

Виды монтажа

К процессу установки топочной дверцы нужно относиться со всей серьезностью, так как она больше остальных комплектующих подвергается тепловому расширению. Крепить ее следует надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Существует несколько способов монтажа дверцы в кирпичную кладку.

На проволоку

Для монтажа оптимально подходит нихромовая проволока.

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать заново из-за того, что выпала топочная дверь. Происходит это, когда ее крепят с помощью алюминиевой проволоки или многожильных проводов. Печники с большим опытом работы советуют пользоваться нихромовым материалом, так как он гибкий и довольно жаропрочный. Чтобы установить дверцу таким способом нужно:

• Продеть проволоку в специальные отверстия в раме дверцы (если их нет, то можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2—3 раза меньше, чем швы каменной кладки.
• В кладке проволоку расположить под углом к открывающему усилию. Таким способом дверца не выпадет.

При помощи элементов из листовой нержавейки

Монтаж с помощью нержавейки более прогрессивен. Они имеют вид пластин с отбортовкой либо цельной обечайкой. Отбортовкой пластины цепляются за раму дверцы. Закрепить в кирпичной кладке элементы следует при помощи саморезов. Пластины имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это ведет к разрушению кладки. Между кирпичами и нержавейкой прокладывается термоизолирующий материал. Лучше всего подойдет кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот способ комбинируется с монтажом на проволоку.

На саморезы или болты

Этот способ является самым быстрым. Достаточно просто просверлить 4 отверстия нужного размера, заполнить их асбестовым шнуром и прикрутить дверку к кирпичам саморезами или болтами. Наполнитель можно использовать и другой, главное, чтобы у него было жаростойкое свойство. Этот способ — ненадежный. Если прибегнуть к нему, придется заменить топочную дверцу через короткий промежуток времени.

Источник: https://EtoKirpichi.ru/pch/ustanovka-pechnyh-dverok-v-kirpichnuyu-pech.html

Как установить задвижку на печную трубу

Один из самых важных узлов в печи это задвижка основной дымовой трубы, устанавливаемая перед трубой, после того как закончились дымовые каналы конвективной системы кирпичной печи. Сегодня на рынке представлено большое многообразие их конструкций, появились так же и поворотные, заморские, которые по праву нравятся очень многим пользователям.

Однако не выходит из моды и классика отечественного производства – самый распространенный вид чугунной задвижки, состоящая из рамки и «язычка». На фотографии вы сразу узнаете ее, не выходящую из моды модель, она присутствует в большинстве печей и всем знакома с детства. Печники занимающиеся ремонтом печей, бывает так же сталкиваются с такой проблемой, как заклинивание задвижки — характерно для старых печей.

Это тоже прекрасный повод её не только поменять, но и доработать по уму, как говорится.

Несмотря на всю отработанность и предельную простоту ее конструкции, не меняющуюся десятилетиями, ее также можно доработать, а иногда это даже необходимо.

Сегодня я не буду рассматривать случай, когда она находится в глубине массива (тела) печи, а расскажу о небольшой доработке, когда она устанавливается в непосредственной близи к дымовому каналу – в начале дымовой трубы.

На фотографии начало трубы имеет сечение – так называемый «пятерик» — в один целый кирпич: 250 х 120 (без учета толщины кладочных швов).

Шиберная задвижка для дымохода — инструкция по созданию своими руками

Иногда печники ставят на язычок фиксатор, что бы исключить случайное вынимание её пользователем – это разумно, когда она находится в глубине кладки, но на мой, исключительно субъективный взгляд, излишне в последнем варианте.

Однако, для того, что бы хозяину было понятно, до какой степени ее надо выдвигать и при этом понимать, что дымовой канал печной трубы полностью открыт, можно, предварительно разметив, высверлить отверстие в ней, которое визуально даст понять, что канал полностью открыт. Отверстие хорошо видно на фотографии.

Кстати, таким образом, решается еще одна задача – согласно действующим требованиям безопасности, для исключения отравления угарным газом в задвижках дымоходов, должно быть предусмотрено отверстие определенного сечения, которое в состоянии поставки фурнитуры заводом отсутствует.

Дополнительно, можно предложить простой мнемонический приём – вы видите отверстие на задвижке, отверстие это подобие буквы «О» — что значит «Открыто» — дымовой канал трубы полностью открыт. Задвинули задвижку внутрь до упора – канал закрыт, выстуживание печи исключено.

Боятся того что печь будет выстывать из-за этого отверстия так же не следует, так как оно слишком мало и когда дымовые газы после окончания протопки еще достаточно горячие, происходит эффект запирания малых отверстий из-за возросшей вязкости нагретых газов.

Это известный физический эффект, который также был упомянут одной из ведущих компаний, производителем металлических печей, при обзоре и критике конструкций типа «Булерьян» — вокруг стенок топливника которых выполнены конвективные трубки, призванные служить для более интенсивного теплообмена между стенками печи и окружающим воздухом помещения.

Этот режим работы печи был подвергнут сомнению, на основании анализа печных процессов методами численного математического моделирования в специальных программных средах.

Если вам пришлось по вкусу мое предложение по доработке, вы вполне можете осуществить его и самостоятельно, своими руками, так сказать: вынув язычок и просверлив в нём сверлом по металлу отверстие согласно предварительно произведенной разметке.

Чугун достаточно легко поддается механической обработке, данное усовершенствование не отнимет у вас много сил и времени.

Тем не менее, при желании, где бы вы не находились — хоть в самых удаленных уголках подмосковья, хоть в центре новой москвы, вы можете пригласить печника для выполнения этой и других работ по тюнингу вашей печи.

P.P.S. Если вы действительно ищете профессионального печника, то рекомендую ознакомиться вот с этим разделом сайта: кладка печей

Задвижка печная относится к категории запорной арматуры, монтируемой в вытяжной воздуховод отопительного прибора.

Конструкция задвижки для дымоходного канала напоминает обычный затвор рамочного типа. Причем требования относительно герметичности и прочности устройства остаются неизменными.

↑

Прямоугольные задвижки

Прямоугольный вариант может выпускаться и в виде достаточно габаритной задвижки, длина заслонки которой равняется не менее 600 миллиметров. Такую арматуру монтируют в дымоходных каналах над камином, барбекю или русской печью. То есть, габаритная задвижка перекрывает поток в воздуховодах от крупногабаритных топок.

Минимальные размеры печной задвижки равны 13×13 сантиметров, а максимальные – определяются потребностями потребителя. Причем самой большой популярностью пользуются задвижки с габаритами 26 на 13 сантиметров – именно такой размер дымоходного канала имеет типовая печная труба жилого дома.

Следует заметить, что с помощью квадратных и прямоугольных задвижек можно не только перекрыть воздухообмен в трубе, но и отрегулировать тягу дымохода, корректируя пропускную способность канала.

↑

Особенности конструкции вьюшки

Круглую форму рамы задвижки можно увидеть лишь у вьюшки – особой задвижки, устройство которой отличается от типового варианта.

Этот вариант запорной арматуры устроен следующим образом:

• Корпус вьюшки представляет собой квадратную или округлую плиту с отверстием круглой формы.
• Запорный элемент вьюшки выполнен в виде диска. Диск накрывает отверстие в корпусе, останавливая, тем самым, воздухообмен в дымоходе.
• Органы управления выполнены в виде рукояти, вмонтированной в центр дисковой заслонки.

В итоге, вьюшку можно использовать только в качестве запорного элемента. Регулировка воздухообмена с помощью вьюшки попросту неудобна: ведь разогретую «выхлопными» газами дисковую заслонку нужно снимать с пропускного отверстия руками. Поэтому вьюшку используют в роли дополнительной заслонки, открываемой перед розжигом печи и закрываемой после полного сгорания топлива.

↑

Установка печной задвижки в дымоходный канал

Квадратные и круглые задвижки монтируются в канал печного дымохода непосредственно в процессе строительства.

Сам процесс выглядит следующим образом:

• На определенном этапе возведения трубы, поверх слоя кирпичной кладки, монтируют раму задвижки. Причем к отверстиям в уголках корпуса рамы можно закрепить проволоку, которую пропускают в тело кладки.
• Далее, поверх проволоки и рамы накладывается скрепляющий раствор, толщиной не менее 1 сантиметра, на который укладывают следующий ряд кирпичей.

Следует отметить, что типовая задвижка печная чугунная прямоугольной формы запирается щитовой заслонкой, пропускаемой сквозь щель в корпусе рамы. Этот элемент можно установить и после монтажа рамы задвижки, и в процессе монтирования запорной арматуры в кладку. Заслонка вьюшки открывается и закрывается вручную, как обычная крышка.

Поэтому над корпусом рамы вьюшки необходимо вмонтировать особую печную дверцу, открыв которую, можно «управлять» крышкой.

↑

Особенности  эксплуатации заслонок

Процесс эксплуатации запорных элементов печной трубы связан с определенным риском: ведь если закрыть задвижку во время горения топлива, то угарный газ и продукты горения пойдут в жилое помещение.

Поэтому использование задвижек для дымохода должно  подчиняться следующим правилам техники безопасности:

• Во-первых, задвижку не стоит запирать до конца, не смотря на возможную утечку теплого воздуха сквозь дымоход. Ведь безопасность превыше экономии.
• Во-вторых, если потребность в герметизации воздуховода все же возникла, такое действие должно быть организовано только после полного сгорания топлива. Наличие углей  не является признаком полного сгорания — в топке должна остаться только зола.
• В-третьих, во избежание утечек тепла сквозь печной дымоход, заслонка воздуховода должна закрываться только в паре с дверцей приточной камеры (поддувала).

Источник: https://evroterm32.com/kak-ustanovit-zadvizhku-na-pechnuyu-trubu/

Особенности устройства печи

Печные приборы — дверки, бачки для воды, колосниковые решетки, заслонки, вьюшки и задвижки — выполняют в основном из жароупорного чугуна. Чугунные приборы прочнее, долговечнее, не прогорают и не ржавеют. Одни и те же печные приборы бывают разными по форме и размерам, поэтому тут не дается их точная копия — просто на рисунках показано, какой именно печной прибор установлен в определенном месте печи.

При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать. Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке.

Поддувало

Поддувало — это в печи первая воздушная камера, имеющая, как правило, дверку. Поддувальную камеру выкладывают по размерам колосниковой решетки. Она может быть шире колосниковой решетки и перекрываться напуском рядов боковых стенок до решетки. Через поддувальную камеру воздух через колосниковую решетку поступает в топку, кроме того, она служит для сбора золы и других отходов топлива.

Поддувало: 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка

Поддувальная дверка может быть любых размеров, но не больше вьюшечной дверки. Через эту дверку из широкой поддувальной камеры удобно убирать золу, а что касается воздуха, то его достаточно при дверке, даже вдвое меньшей, чем показано. Практика показала, что лучшее место поддувальной дверки — на втором ряду кладки печи.

Дверку устанавливают в поддувальное окно, которое соединено с поддувальной камерой. При открытой дверке через окно в поддувальную камеру устремляется воздух. Чем больше открыта дверка, тем больше воздуха войдет в поддувало и тем лучше будет гореть топливо. Воздух, особенно идущий снизу, нужен для поддержания горения топлива.

Отсюда и название — поддувало.

Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение.

При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива.

Допустим, что дверка на несколько миллиметров меньше, чем указано на рисунке. Швы в любом случае должны быть не более 3-5 мм. Для этого кладку нужно проводить от дверки к углу печи. Последний шов получается толще положенного, а такой шов делать нельзя.

Чтобы выдержать толщину швов, нужно от целого кирпича в углу стенки, где находится дверка, отколоть четвертку Получатся трехчетвертка и четвертка. Далее нужно отколоть четвертку побольше с учетом толщины шва. Она как бы удлинит целый кирпич. Вместо целого кирпича надо положить первую трехчетвертку и вторую четвертку — она займет место толстого шва.

Кладка верхнего ряда над этой четверткой пойдет из целого кирпича — он перекроет эту четвертку. Если толстый шов получается возле дверки, то нужно проделать то же самое и в этом месте.

Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха.

В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток.

Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой.

Топка

В топке сгорает не только топливо, с ним сгорают и выделяемые при сгорании топлива химические вещества — газы, смолы. Да и вода, содержащаяся в топливе, преобразуется в сухой пар, от которого зависит, будут ли на печи потеки сажи. Чтобы газы и смолы не превращались в сырую сажу, оседающую в газоходах, а пар был сухим, в топке над топливом должно быть достаточно свободного пространства, в котором сгорали бы более легкие частицы топлива. Поэтому в отопительных печах, в которых топка устроена во всю высоту печи, почти не бывает сажи.

Ширина топки иногда достигает 38 см. В комнатных печах лучшая топка шириной 26 см (по размеру дверки). Практика показывает, что если сделать топку шириной 26 см, а длиной 31 см с отвесными боковыми стенками, а у передней и задней стенок стесать скос до 2 см, то каменный уголь (антрацит) в такой топке сгорает полностью.

Уголь мало спекается, поэтому топка с более расширенной формой под уголь хуже — в такой топке воздуха к стенкам поступает мало. Воронкообразная топка с большим скосом хороша для дров, хвороста: топливо по мере сгорания оседает вниз к колосниковой решетке.

Установка колосниковой решетки под топливо: а — дровяное; б — угольное; 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка

Колосниковая решетка разделяет топку и поддувальную камеру. Под дровяное топливо колосниковую решетку устанавливают к задней стенке печи немного приподнятой. Практика показывает, что подъем подины под дрова делать необязательно, так как подъем образуется со временем от нарастающей золы. Под уголь решетку закладывают ровно по горизонтали на один-два ряда ниже топочной дверки.

Ее хорошо собирать из штучных чугунных колосников во всю ширину топки — до 26 см. Сплошная решетка непрочная и поэтому скоро выходит из строя. Отдельные колосники крепче, их специально выпускают под отопление каменным углем. На таких решетках горит любое топливо.

Под бурый (подмосковный) уголь колосниковую решетку устанавливают на два ряда ниже топочной дверки, поэтому над поддувальным окном будет не менее трех рядов кладки.

Под торф и кизяки (это топливо домашнего изготовления в виде кирпичей, которые делают из навоза и сушат на улице) колосниковая решетка должна иметь прорези (отверстия) не более 1 см. В этом случае низ топки делают из двух решеток. Сначала нужно попробовать установить решетки насухо. Если колосниковые решетки по размерам меньше поддувальной камеры 1, тогда над ней делают напуски 2, на которые кладут нижнюю решетку 3.

Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры решетки приходится устанавливать поперек нее. В этом случае, если решетки узкие, над задней стенкой поддувала нужно сделать напуски 4 Размеры напусков зависят от размеров решетки. К нижней решетке на оставшийся свободный выступ 5 напуска устанавливают наклонно вторую решетку 6, которую вверху закладывают в вытесанный паз в кирпиче 7. После установки обеих решеток кладку боковых стенок 8 продолжают отвесно по отношению к нижним рядам поддувала.

Для более полного сгорания топлива выше нижней решетки (вокруг нее) стесывают один ряд 9.

Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца

https://www.youtube.com/watch?v=MWiymBaqiuk

Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца

Я всегда устанавливал колосниковые решетки на жидкий раствор и прижимал их к нему посередине решетки. Щели возле решетки замазывал тем же раствором, на котором клал печь. Колосниковые решетки никогда не деформировались и не изгибались от жары, как и топочные дверки без асбеста, а лишь иногда сгорали из- за плохого качества чугуна.

Да и не могут они деформироваться, потому что во время просушки печи, когда раствор сохнет, он выделяет пар. Этот пар размолаживает раствор: он делается опять мягким, как при кладке. От жары колосниковые решетки расширяются, а мягкий раствор позволяет им это делать. После протопки печи раствор возле колосников засыхает и сжимается по расширенному положению колосников.

Предлагаемые засыпки вокруг колосников неэффективны и больше нужны для упрощения их замены на новые. Зола лучше всякой засыпки: она уплотняется так, что для ее удаления нужна скарпель, поэтому не нужно усложнять себе работу. Колосниковые решетки устанавливают неглубоко вверху подины, чтобы можно было легко вынуть их при любой замене на новые. Колосниковые решетки из отдельных колосников можно заменять частично или заменить подину полностью.

Колосниковая решетка из целых кирпичей

Часто топку делают без поддувала, вставляя топочную дверку с отверстиями, если нет чугунных колосниковых решеток. Через решетку зола просыпается, и дрова горят лучше. Решетку можно сделать из металлических прутьев, заложив их в кладку. Можно сделать ее и из целых кирпичей. Кирпич ставят на ребро и с двух сторон в нем вытесывают выемку — щель, расширяющуюся книзу, чтобы не задерживалась зола.

Источник: https://remstd.ru/archives/osobennosti-ustroystva-pechi/

Что необходимо знать о печных задвижках

Есть печь, значит, должна быть задвижка печная. Это неотъемлемый печной атрибут. Ее предназначение — закрывать проход дымовой трубы, после того, как печь протопилась, либо для переключения дымовых ходов в комбинированных печках.

Наличие даже небольших зазоров между рамкой и движущейся пластиной грозит не только потерей драгоценного тепла, но и появлением в печной трубе инея.

Вид и конструкция печных задвижек

Печная чугунная задвижка состоит из двух частей: пластины-движка, которая устанавливается в пазы рамки. Устройство довольно простое, изготавливается способом отлива в промышленных условиях. Без задвижки не обходится ни одна печь.

Печная чугунная задвижка состоит из двух частей: пластины-движка, которая устанавливается в пазы рамки.

Ее устанавливают при производстве кладки печи, закрепляя между рядами кирпичей. Довольно часто устанавливают одновременно две печные чугунные задвижки, располагая их одну над другой. Делается это для обеспечения более плотного и надежного закрывания прохода дымовой трубы. Наличие даже небольших зазоров между рамкой и движущейся пластиной грозит не только потерей драгоценного тепла, но и появлением в печной трубе инея (так называемого кружака).

В холодные зимние ночи такое образование может полностью перекрыть проход дымохода. И еще внутренняя поверхность трубы из-за наличия влаги (конденсата) покрывается раствором серной кислоты, которая негативно воздействует на дымоход, разъедая его внутреннюю поверхность. Что касается материала для изготовления печной задвижки, то это чугун. На металлических дымоходах тоже устанавливают задвижки, но не из чугуна, а выполненные из того же материала, что и труба.

Существует и такой вид задвижек, как удлиненные. Их можно использовать для обустройства как «летнего», так и «зимнего» дымохода. Ее движок выполняется в более удлиненном варианте (длиннее на 60 мм), в результате чего появляется возможность использования при кладке дымоходов каминов небольшого размера, а также при устройстве автономных отопительных систем в индивидуальном строительстве.

Другой вид печных задвижек — вьюшки. Их конструкция немного отличается от конструкции традиционной печной задвижки, но предназначение то же. Ее составными частями являются рамка с круглым отверстием и бортами.

Изнутри отверстие прикрывается специальной внутренней крышкой (блином), а с наружной стороны располагается еще одна крышка, которая осуществляет функцию прикрытия бортов вьюшки. Таким образом, создается двойное, довольно плотное перекрытие.

Как печные чугунные задвижки, так и вьюшки рекомендуется располагать как можно дальше от топки.

Как правило, это расстояние составляет примерно 2 метра от пола. Устанавливают их с той же стороны, где расположена топка. Не допускается наличия зазоров между задвижками и печной кладкой.

Правила закрывания печной задвижки

При начальном затухании угля (состояние, когда не видно голубого огня на поверхности углей) можно слегка прикрыть печную задвижку, но ни в коем случае не прикрывать полностью.

Все прекрасно понимают смысл наличия задвижки в печи. Она позволяет дольше сберегать тепло в печи, не давая ему «вылетать в трубу». Главное вовремя произвести закрытие дымохода. Благодаря такому устройству, как печная чугунная задвижка, печь, отапливающая дом, остается теплой в течение суток и более.

Использование угля может увеличить внутрипечную температуру градусов на 60-70. Очень важно для жизни и здоровья человека, вовремя закрыть печную задвижку. Сделав это раньше, чем нужно, можно отравиться парами угарного газа. Угарный газ — это серьезное отравляющее вещество.

Симптомы отравления могут быть и не заметны Если точно следовать следующим советам, то можно избежать негативных ситуаций при закрывании печной задвижки.

• обязательно ворошить угольки, чтобы исключить возможность наличия не совсем прогоревших кусков;
• при начальном затухании угля (состояние, когда не видно голубого огня на поверхности углей) можно слегка прикрыть печную задвижку, но ни в коем случае не прикрывать полностью;
• после всего этого необходимо открыть поддувальную дверцу, образуется сильная тяга, в результате чего угли прогорают до состояния пепла и золы.

Если же вы произвели закрытие печной чугунной задвижки при наличии не сгоревших углей и дров, в печи начинает образовываться угарный газ из-за недостатка воздуха. Будьте внимательны и осторожны при использовании печного отопления.

Для чего нужна «летняя» задвижка?

Довольно часто в каминных печах (с духовкой) устраиваются «летние» чугунные задвижки. Ее наличие нужно в тех случаях, когда топка печи производится не в постоянном режиме, а от раза к разу. Например, при использовании на даче. При ее открытии заметно облегчается процесс растопки остывшей печи, даже если погодные условия оставляют желать лучшего (низкое атмосферное давление) или конструкция вашей печи не идеальна (например, недостаточная высота дымоходной трубы).

Как только огонь в топке хорошо разгорелся, можно закрыть «летнюю» задвижку. Преимуществом такого вида каминов является то, что открыв «летнюю» задвижку и поддувало, можно топить печь даже летом, используя ее как открытый обычный камин. Перегреваться помещение не будет.

Но не забудьте, что при закрытых задвижке и поддувальной дверце протапливать камин можно не более 20 минут, иначе температура может подняться до очень высокого значения, что является недопустимым по техническим характеристикам таких каминов.

Источник: https://experttrub.ru/zadvizhki/pechnaya-chugunnaja.html

Печная задвижка: что это, как работает и можно ли собрать своими руками?

Печная задвижка, или шибер, — очень важный элемент любой печки. Поэтому если у вас дома оборудована самодельная система отопления, то вы должна знать каждую мелочь и каждую деталь. На данном этапе стоит разобраться с печной задвижкой более подробно.

Разберемся же конкретнее, зачем используется печная задвижка

Что такое шибер?

Основой хорошей тяги вашей отопительной системы является шибер.

Печная заслонка (шибер) -это элемент, который регулирует потоки воздуха и помогает сохранять здоровую тягу аппарата. Проще говоря, это металлическая задвижка, которая устанавливается в канале для дымоотвода.

Без шибера, как показывает опыт, не обходится ни одна печь. Без этого приспособления вы потеряете тягу и, соответственно, жар. Шибер для самодельной печи легко купить или даже сделать своими руками. Его конструкция довольно проста.

Нужна ли задвижка в банной печи?

Безусловно нужна. Хорошая тяга в бане – залог успешного построения печи. Как утверждают эксперты, все зависит от конструкции банной печи. Если в наличие есть дымоотвод, то в нужности шибера нет никаких сомнений.

Печная заслонка используется в любых типах печи. Принцип работы у них немного похож, поэтому и заморачиваться не стоит. Шибер точно нужен. Если же только горение производиться благодаря приточному воздуху, задвижка не устанавливается. Шибер поможет вам сэкономить на топливе, выжимая из каждого захода максимум. Топливо не будет прогорать впустую.

Принцип использования

Для того, чтобы уменьшить тягу, вам нужно немного закрыть заслонку. Если же вы хотите, наоборот, повысить тягу, вам нужно открыть шибер. Принцип использования необычайно простой.

Главное правильно подобрать прибор к вашей печи и научиться пользоваться им (хоть он и очень прост). Важным нюансом есть то, что при длительном простое печи, вы должны держать шибер закрытым, чтобы избежать попадания туда посторонних элементов.

Также шибер отделяет собой утепленную часть дымохода от неутепленной. Шибер устанавливают обычно на начале трубы. В конце, где трубы хорошо утеплены, установка задвижки не рекомендуется.

Какие же мы вывели функции заслонки?

• С ее помощью регулируется тяга.
• Она защищает дымоход от перепада температур.

Виды

Несмотря на простоту конструкции существуют разные задвижки.  Играют роль конструкция, материал и размеры печных задвижек.

По конструкции

• Выдвижной. Этот тип заглушки является самым удобным. Он представляет собой насадку на дымоход, в середине которой выдвижная пластина. Именно эта пластина свободно ходит в пазах дымохода. Такой тип шибера чаще всего используется в кирпичных печках. Но может быть установлен и на другие. Эта конструкция проста в установке и не требует затрат на монтаж.Такая задвижка используется в кирпичных печах
• Поворотный (дроссельный) шибер – это такой вид задвижки, где по центру, к пластинке из метала, приваривают направляющую. Конец этой направляющей находится снаружи и дает возможность управлять заслонкой. Вращая по оси эту же пластину, вы регулируете тягу в печи. Конструкция не такая надежна, чем в случае с выдвижным шибером, но имеет право на жизнь. В основном дроссельные заслонки используют для стальных дымоходов. Поворотная задвижка немного уступает выдвижной, но также уверенно пользуется популярностью.

По материалу

Очень важен также материал из которого делают шибер. У каждого есть свои нюансы. Бывают чугунные и стальные заглушки.

• Чугун обеспечивает невероятно прочный и стабильный прибор. Он является привычным для печных задвижек. Единственный существенный недостаток – внушительный вес. Таким образом установка задвижки в печи может стать проблемной частью и на монтаж уйдет больше времени.
• Нержавеющая сталь легкая, но тоже прочная. Она не боится коррозии. При качественной полировке может стоять очень долго. Просто чиститься, при том же условии. Стальные шиберы делают абсолютно любых конструкций и используют для разных типов печек. Нержавеющую сталь начали использовать совсем недавно, как чугун. Может в этом и есть доля современности и перспективы. Какой именно, решать вам. Главное – понять, что именно лучше для вашей печи.

Как сделать печную задвижку своими руками?

Задвижка для дымохода печи своими руками – не проблема. В домашних условиях, имея болгарку, аппарат для сварки и нужный материал, можно собрать как выдвижной, так и дроссельный шибер. Очень важно в таком деле соблюдать точность расчетов. Нужно, чтоб задвижка идеально вписалась в паз и смогла свободно там двигаться.

Выдвижной шибер

Ничего сложно здесь нет. Выдвижной шибер – это выдвижная рамка и само основание.

1. Задвижка дымохода для печи с выдвижной рамкой требует самых точных замеров. Сначала нужно вычислить сечение внутри трубы.
2. Далее, опираясь на эти замеры, вырезается рамка (чаще всего берется стальной лист), которая будет выдвигаться. На ее конце делается изгиб для более удобного управления. Все концы стоит внимательно зачистить, чтобы не было лишних неровностей.
3. В зависимости от дымохода для рамки используют стальной лист, полосу или проволоку. Но для круглого дымоотвода есть свой метод. Используют два одинаковых листа метала (толщина – 2 мм) и в середине вырезают два отверстия согласно диаметру трубы. Пластинка, которая войдет в рамку, вырезается отдельно.
4. Далее нужно приварить конструкцию так, чтобы дыры для трубы совпали. Между листами нужно оставить 4-6 мм свободного места.

-инструкция по изготовление выдвижной печной задвижки для металлического дымохода:

Изготовление поворотного шибера

Для поворотной задвижки потребуется стальной уголок (30 на 30) и листовая сталь толщиной 2 метра.

1. Сначала измеряют дымоход и делают по этим замерам рамку из уголка.
2. Вырезаем деталь согласно замерам и примеряем ее к трубе.
3. Берем кусок трубы с внутренней резьбой и накладываем по центру заготовки. Делаем отметки так, чтобы края трубы были короче самой задвижки на 3 мм.
4. Отрезаем все лишнее.
5. Делаем 3 отверстия на заготовке задвижки и привариваем к ним трубу.
6. Конструкция готова (далее чуть описан процесс установки (после кирпичного варианта).

Самодельная задвижка в печной трубе имеет право на существование. Единственное, что на это дело может уйти много времени из-за количества точных замеров.

Полезная видео-инструкция по изготовлению поворотной шибера:

Как установить?

Как правильно установить задвижку на печи и как установить задвижку на печную трубу? Все просто, рассмотрим 2 случая.

Установка шибера в печь

При установке шибера в печь, нужно учитывать, что это делается во время кладки кирпича. Его ставят в начале трубы, примерно метр от поверхности самой печи. Рамка плотно вливается в конструкцию дымохода, а задвижка уже ставится после.

Установку задвижки в печь можно выполнить за три этапа:

• Дойти до 6 ряда кладки кирпича.
• В нужном месте нанести раствор и аккуратно установить туда рамку. Иногда нужно в кирпиче вырезать пазы для удобства и более простого выдвижения.
• Выровнять рамку так, чтобы она стала по линии кирпичей. Далее можно продолжать кладку кирпича.

Все щели, которые могут образоваться при установке заглушки нужно заделать раствором. В противном случае, будет потеря тяги и горения.

— инструкция:

Установка на трубу

Шибер устанавливает также на высоте 1 метра от топки. Важно, чтобы это была неутепленная часть трубы. Тогда не создастся перепад температур при работе задвижки.

Установка на трубу также проста. Сначала крепится первая часть трубы. Стыки смазываются герметиком (стойким к температурам). Сверху конструкции (первой насадки) плотно надевают шибер. Сверху на шибер крепят вторую часть трубы.  Эта вся конструкция присоединяется к утепленному дымоходу.

Таким образом дополнительно закреплять конструкцию не нужно.

Стоит сказать, что самодельные шиберы могу немного по-другому крепиться к трубе. Это уже зависит от конструкции. Пример монтажа самодельного поворотного шибера, инструкцию по изготовлению мы рассмотрели выше:

1. Делаем отметку на трубе дымохода.
2. Примеряем нашу заготовку.
3. Вставляем шибер в трубу и вкручиваем делать с резьбой внутрь конструкции.

Сколько стоит в магазинах?

Задвижка печной трубы – вещь неоднозначная. Поэтому цена на нее плавающие. Зависят они материала, типа и сложности конструкции. Самые простые выдвижные шиберы (пластина + рамка) стоят от 600 до 1000 рублей.

Более навороченные шиберы такого типа стоят в районе 2000 рублей. Стоимость дроссельных заслонок немного выше. Обычные стоят от 1300 до 3000 рублей. Самые качественные импортные поворотные шиберы могут стоить от 7-8 тыс. рублей.