02.02.2023

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Содержание статьи

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

При постройке всех типов домов применяются различные теплосохраняющие материалы, но их эффективность заметно снизится, если они не защищены пароизоляционным слоем. Чтобы в Вашем доме всегда был сухо и тепло, чтобы исключить малейшую возможность образования конденсата и появления плесени или грибков, необходима грамотная и надёжная пароизоляция для стен деревянного дома, равно как и домов, построенных из других материалов.

Работы по пароизоляции можно выполнять с наружной или со внутренней стороны дома. Выбор оптимального варианта для каждого конкретного дома зависит от площади строения, материала постройки и конструкции здания. Так, например, наличие веранды вокруг дома может рассматриваться как воздушная прослойка, которая уменьшает теплопотери, а кирпичные стены известны своей высокой теплоотдачей, поэтому требуют более основательной защиты.

Большое количество современных, удобных в использовании и надёжных при эксплуатации пароизоляционных материалов позволяет продлить срок службы утепляющего слоя, создать приемлемый микроклимат в доме, снизить теплопотери и повысить энергосбережение. Стоит отметить, что для каждого типа домов имеются свои специфические особенности выполнения этой операции.

Особенности пароизоляции стен кирпичного дома

Кирпич продолжает оставаться самым популярным материалом для строительства загородных домов. Для снижения теплопотерь, кирпичные стены нужно усиленно утеплять на внешней поверхности здания или же со внутренней стороны дома.

Работы по утеплению должны обязательно сопровождаться укладкой пароизолирующего слоя. При утеплении внешней стены дома, слой лучше всего укладывать по обе стороны утеплителя, что обеспечит полную герметичность. Хорошая пароизоляция для стен кирпичного дома создаст прочный барьер для осадков, ветра и шума. При прокладывании пароизоляции необходимо оставлять зазоры для вентиляции, тщательно соединять все стыки материала.

Если по каким-то причинам внешняя обшивка не справляется со своими функциями или же стены имеют небольшую толщину, то для избегания появления конденсата на поверхности стен можно дополнительно выполнить пароизоляционную обшивку и внутри помещения.

Устройство пароизоляционного слоя в каркасных домах

При строительстве домов каркасного типа используются доски небольшой ширины, что требует применения качественного утепляющего слоя. Чтобы Вам не пришлось в скором времени выполнять работы по его замене, необходимо оградить слой от пара, которым перенасыщен воздух любого жилого помещения.

Пароизоляция для стен каркасного дома выполняется только изнутри постройки. При укладке полотнищ плёнки или мембраны необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора между тепло- и пароизолирующими слоями и абсолютную герметичность.

В местах, где необходимо выполнить отверстия под розетки, выключатели или другие элементы инженерного оборудования дома, пароизоляционный материал должен быть обязательно проклеен самоклеящимися лентами или герметиком.

Полотнища материала следует располагать на стенах не вертикально, а горизонтально, укладывая каждый последующий слой с нахлёстом в 10-15 см и обеспечивая лёгкое провисание плёнки.

Пароизоляция крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Чем аккуратнее Вы проделаете эту работу, тем меньшей будет вероятность образования разрывов и повреждений, которые нарушат герметичность.

Защита стен деревянных домов

Экологические дома из натуральной древесины требуют основательной защиты от влаги, вызывающей гниение и порчу этого материала. Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи не должна примыкать непосредственно к древесине, ведь для создания качественной вентиляции следует изготовить обрешётку, на которую и будет крепиться пароизоляционный материал (сверху он покрывается утеплителем, поверх которого выполняется облицовка).

Намного эффективнее работает пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. Перед её обустройством необходимо подготовить поверхность стен. В деревянных стенах обычно присутствуют щели, забивающиеся пылью и грязью.

Стены необходимо выровнять, заделать все пустоты и обработать поверхность антисептиком. Только после этого можно начинать монтажные работы по укладке пароизоляционного материала и утеплителя.

Для деревянных стен лучше всего выбирать плёночное покрытие или пароизоляцию мембранного типа, которая не окажет негативного воздействия на состояние древесины.

Источник: https://eco-stroitelstvo.ru/paroizolyaciya-dlya-sten-derevyannogo-ki/

Выполняем пароизоляцию стен изнутри

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Задача пароизоляционных материалов — обеспечивать конструкции сооружения защиту от воздействия влаги.

Использование данного вида строительного материала позволяет исключить проникновение влаги в структуру используемых утеплителей.

Кроме этого пароизоляционные материалы широко применяются при выполнении устройства кровли с целью предотвращения скопления влаги. Пароизоляция стен изнутри помещения позволяет повысить эксплуатационные и другие характеристики теплоизоляционных материалов.

Что нужно знать о пароизоляции пола, стен и потолка

Выполняться пароизоляция может как изнутри, так и снаружи помещения. Выбор варианта зависит от общей площади, которая подлежит работе, а также материала, который использовался при строительстве здания. Легче всего выполнить пароизоляцию в домах, имеющих веранду, которая выполняет роль воздушной подушки.

Сложнее всего работа выполняется в помещениях, стены которых кирпичные или бетонные, связанно это с тем, что подобные конструкции отличаются высокой теплопроводностью и теплоотдачей. Отметим, что универсального материала, которым можно было бы выполнить работу, не существует.

Поэтому выбор должен осуществляться в каждом отдельном случае индивидуально и с учетом конкретных требований. Вместе с тем при выборе важно внимательно ознакомиться с характеристиками заинтересовавшего варианта и особенно внимательно ознакомиться с такими свойствами как огнестойкость и надежность.

Как выполняется монтаж пароизоляционной пленки

Пароизоляция должна выполняться при строительстве вне зависимости от основного назначения помещения, поскольку с ее помощью существует вероятность существенно повысить долговечность и надежность конструкции.

Важно знать, что выполнение работы должно осуществляться с учетом ряда требований и соблюдением технологии.Наличие пароизоляционного материала предотвращает развитие грибка и плесени на стенах и потолке помещения.

Укладка материала на основание стены должна выполняться путем раскатывания рулона от пола к потолку. Полотно укладывается только в горизонтальном положении. Фиксация пленки к стене может выполняться с помощью оцинкованного профиля или деревянной рейки.

Основные виды пароизоляционных материалов:

— металлические листы;

— листовой пластик;

— мегаизол, изоспан;

— экстрадированный пенополистирол;

— стекло и т.п.

Важно знать, что укладка пароизоляционного материала вне зависимости от его типа должна выполняться к утеплителю только внутренней стороной. Накладываются листы внахлест примерно на 2 см, после чего место соединения заклеивается водонепроницаемой лентой.

Как выполнить пароизоляцию  стен изнутри

При выполнении пароизоляции стен внутри помещения используемый материал накладывается на межкомнатные стены, которые разбивают помещение на отдельные зоны.

Выполняется, как уже было отмечено, пароизоляция с целью защитить используемый утеплитель от влаги, воздействие которой может существенно снизить эксплуатационные характеристики.

Когда выполняется пароизоляция стен изнутри, используемый материал к поверхности стены крепится рейками, которые обязательно должны быть обработаны эмалью или другими имеющимися антисептическими веществами. Пароизоляционный материал накладывается с обеих сторон межкомнатной перегородки.

В заключение хотелось бы сказать, что экономить и тем более пренебрегать выполнением пароизоляции ни в коем случае нельзя, так как от этого будет зависеть не только эстетичный внешний вид комнаты, но и то насколько вам в ней будет комфортно находиться.

:

Источник: http://info-krovlya.ru/raznoe/vypolnyaem-paroizolyaciyu-sten-iznutri.html

Пароизоляция для стен деревянного дома: типы пленок и применение

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома нужна при утеплении минватой. Этот утеплитель очень восприимчив к воздействию влаги. Из-за высокой гигроскопичности он способен накапливать в себе воду. При этом существенно снижаются теплозащитные свойства материала. Чтобы предотвратить неприятные последствия необходимо уберечь минеральную вату от влаги со всех сторон.

Для чего нужна пароизоляция

Для защиты от воды снаружи используется ветро- и гидроизоляция. Она предотвращает выветривание утеплителя и попадание на него атмосферных осадков. Также обычно предусматривают воздушную вентилируемую прослойку толщиной примерно 50 мм, которая позволяет отводить от поверхности утеплителя опасный конденсат.

Назначение пароизоляции стены

Но при проектировании пирога стен дома необходимо учитывать, что влага может поступать и изнутри здания. Особенно это актуально для деревянного строения или любого другого построенного из паропроницаемых материалов (например, каркасного). Для защиты от влаги изнутри применяют пароизоляцию. Она нужна для предотвращения движения паров внутри стен дома и не дает минеральной вате набрать влагу.

Какой материал выбрать

На строительном рынке представлено большое разнообразие материалов для устройства пароизоляции деревянного или каркасного дома. Все они делятся на две большие группы:

Также появился новый материал, который представляет собой обмазочную изоляцию. Он представляет собой жидкую резину. Раствор состоит из полимеров и используется в жидком состоянии. После нанесения поверхности необходимо дать высохнуть. Результатом работ станет пленка, которая непроницаема для пара или жидкости. Но для стен деревянного или каркасного дома такая пароизоляция не применима. Она станет современной альтернативой привычным материалам при строительстве здания из кирпича и бетона.

Для рассматриваемого случая нужна традиционная изоляция рулонными материалами. Перед началом работ требуется выяснить, чем отличаются пленки от мембран, и из чего лучше делать барьер для пара при утеплении минватой.

Пароизоляционные пленки

Применение материалов такого типа стало популярным достаточно давно. В качестве самого простого варианта строители используют привычную всем пленку из полиэтилена. Полиэтилен в этом случае может быть гладким или перфорированным. Специалисты рекомендуют для паробарьера применять первый тип. Толщина материала должна быть не менее 0,2 мм. Для пароизоляции стен дома рекомендуется выбирать двухслойные пленки.

Источник: https://DomZastroika.ru/walls/paroizolyaciya-derevyannogo-doma.html

Укладка пароизоляции на стены: как правильно положить

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Если, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

Назначение пароизоляции

Пароизоляция убережет дом от образования конденсата

На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

№Основные моментыОписание

1 Пароизоляция сохраняет постройку и здоровье жителей. Благодаря защите от влаги, металлические и деревянные конструкции будут служить длительное время, не будут подвергаться коррозии и гниению. Кроме того, с использованием пленки не появится плесень или грибок в доме.
2 Если дом утепляется снаружи, то пароизолятор можно не использовать. В таком случае пароизоляцию потребуется укладывать на пол, потолок или крышу.
3 Если утепление проводится внутри здания, пароизоляция укладывается на утеплительные материалы. В таком случае утеплитель сможет прослужить длительное время и не будет разрушаться.
4 Можно укладывать пароизоляцию внутри и снаружи. Если проигнорировать укладку пароизоляции, то помимо влаги из дома будет выходить тепло.

Зная основные задачи пароизолятора, можно смело утверждать, что его укладка обязана быть в любом доме, но для проведения работы своими силами потребуется знать особенности монтажа, а также выполнить ряд подготовительных мер.

В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если утепление стен происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

Подготовительные работы

В деревянных домах используйте мембранные пленки

Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

  1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
  2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
  3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
  4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».

Монтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

Укладка пароизоляции

В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

  1. Если у пленки два цвета, то более светлый кладется к утеплителю.
  2. Если пленка имеет ворс, то это будет наружная часть, гладкую сторону потребуется уложить к утеплителю.

Укладка пароизоляции на стену проводится по такой инструкции:

  1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
  2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
  3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях утепления стен минватой и жидким пенопластом читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

Источник: https://MoyaStena.ru/otdelka/ukladka-paroizolyatsii-na-steny

Утепление и пароизоляция стен изнутри кирпичного дома

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Теплопроводные свойства кирпичных стен имеет свойство ухудшаться с течением времени. Дело в том, что изнутри кладки, между рядов кирпича обычно прокладывают утеплители – минеральную или стекловату, которые под воздействием проникающей влаги постепенно теряют свои свойства. Утеплитель можно поменять, но для этого требуется разобрать внешний слой кирпича, вынуть изнутри утеплитель и заменить его, а это очень дорогостоящее и трудозатратное мероприятие. К тому же с течением времени ухудшаются свойства самого кирпича.

В этом случае приходится производить внешнее или внутреннее утепление стены. При выборе между этими двумя типами утепления предпочтение отдается внешнему. Вместе с тем бывают ситуации, когда внешнее утепление стен невозможно или нецелесообразно – как в случае с утеплением квартиры многоквартирного дома либо с утеплением здания, имеющего историческую ценность и т.д.

Минусы утепления внутри кирпичного дома

  • утепление изнутри дома не защищает стену от разрушительных климатических факторов;
  • оно менее эффективно по теплосбережению;
  • скрадывает полезный внутренний объём;
  • создает повышенную влажность между утеплителем и внутренней частью стены дома. Образуется конденсат, который приводит к постепенному разрушению стены изнутри. К тому же это приводит к образованию благоприятной среды для размножения плесневых грибков, которые не только ускоряют процесс разрушения материалов, но и обладают аллергенными свойствами и просто вредны для проживающих.

Для ликвидации данного типа недостатков строители применяют методы, отдаляющие точку росы (создание воздушной прослойки), пароизоляция и специальные антигрибковые составы.

Плюсы утепления внутри дома

  • существенная экономия денежных средств и материалов при утеплении изнутри кирпичного дома;
  • в случае высокой этажности – отсутствие необходимости привлекать к работе монтажников-высотников;
  • относительная простота производимых работ;
  • сохранение внешнего вида здания.

Утепление штукатуркой

Особенности

Это самый «грязный» метод утепления изнутри, сопряженный с необходимостью полностью освобождать комнату. Вместе с тем один из самых недорогих и простых в исполнении. Отнимает много времени и усилий.

Технология

  1. Подготовка поверхности стен. Очистка от обоев, краски, штукатурки.
  2. Установка на стену реек до 5 мм толщиной (прослойка между стеной и сеткой).
  3. Армирование поверхности сеткой с ячеей до 50 мм.
  4. Последовательное нанесение слоев штукатурки общей толщиной до 10 см.

Утепление пенопластом или пенополистиролом

Особенности

Один из лучших методов утепления изнутри дома. Позволяет существенно усилить не только теплоизоляцию, но и шумоизоляцию в кирпичном доме. Пенополистирол обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, чем пенопласт, но стоит дороже.

Технология:

  1. Очистка поверхности стен от обоев, краски, старой штукатурки.
  2. Выравнивание поверхности стен.
  3. Нанесение слоя противогрибкового средства, грунтовка.
  4. Если стена готовится под гипсокартон, то установка скоб.
  5. Крепление панелей к стене – при помощи клея либо специальных дюбелей в форме гриба.
  6. Если стена готовится под обои либо покраску – установка армирующей сетки с последующим оштукатуриванием поверхности.
  7. Если стена готовится под гипсокартон – сборка гипсокартонной стенки, расшивка швов, выравнивание.
  8. Далее производится окраска или наклейка обоев.
  9. В случае значительной влажности устанавливается пароизоляция.

Утепление кирпичной стены пенофолом

Особенности

Пенофол – это материал, состоящий из нескольких слоев, включая фольгу. Утепление только им производить целесообразно только помещения, используемые исключительно в тёплый период года (дачу, сарай и т.д.).

В остальных случаях данный материал применяется как дополнительный теплоизолирующий слой и пароизоляция (с минеральной ватой). Включенный в состав материала алюминий требует осуществления повышенных мер электробезопасности.

Технология

  1. Подготовка стены.
  2. Обработка составами против плесени.
  3. Крепление брусков 20 мм для обеспечения воздушного зазора.
  4. С помощью строительного степлера прикрепляются листы пенофола к брусьям.
  5. Места соединения листов проклеить алюминиевой лентой.
  6. Поверх пенофола укрепляется ещё один слой брусков.
  7. Присверливание листов ГКЛ, ДВП, ДСП либо другого выбранного материала.
  8. Подготовка поверхности стен, оклеивание обоями либо покраска.

Допускается приклеивание пенофола прямо к стене при помощи клея. Но в этом случае снижается теплоизоляция и парозащита.

Читайте также  Отделка кирпичного дома сайдингом

Утепление стен изнутри минеральной ватой или стекловатой

Особенности

Минеральная или стекловата боятся влаги, поэтому необходимо предпринять особые меры предосторожности по отношению к влаге. Необходимо установить на стену рейки для обеспечения воздушной прослойки и отдаления точки росы.

Имеют мягкую поверхность, поэтому необходимо в обязательном порядке монтировать какую-нибудь жесткую конструкцию, будь то гипсокартон, ДВП, ДСП либо что-то ещё (штукатурку или обои минвата на себе не удержит).

Технология

  1. Очищение поверхности стен от старых слоёв краски, обоев, штукатурки.
  2. Грунтовка стены и покрытие её антигрибковыми средствами.
  3. Установка вертикальных реек для обеспечения зазора (шаг должен быть уже толщины матов).
  4. Поверх реек устанавливается пароизоляция.
  5. Установка профилей каркаса. Размеры секций должны быть чуть уже, чем размеры матов или листов теплоизоляции (для плотного контакта).
  6. Заполнение секций листами либо матами теплоизоляционных материалов.
  7. Поверх устанавливается пароизоляция (защита от влаги со стороны комнаты).
  8. Крепление на профиль листов ГКЛ либо иных финальных поверхностей.
  9. Завершающая стадия – подготовка к оклейке обоями или покраске стены (в случае необходимости).

Теплоизоляция жидкими средствами

Особенности

Теплоизоляция стены жидкими напыляемыми средствами применяется нечасто, так как требует специального оборудования и подготовленного персонала.

Является самым дорогостоящим из перечисленных методов.

Производится при помощи напыления специальных составов (пенополиуретаном). При применении метода обычно не требуется пароизоляция.

Технология

  1. Очистка и грунтование поверхности.
  2. Выстраивание профиля из брусьев или металлического профияля.
  3. Заполнение секций пенополиуретаном.
  4. Подрезание дефектов напыления.
  5. Финишное покрытие.

Источник: http://pluskirpich.ru/uteplenie/steny-vnutri-doma.html

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу.

Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций.

Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

-инструкция по монтажу пароизоляционной пленки Изоспан ↑

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

  • толщины бревен;
  • типа обработки материала;
  • количества трещины;
  • качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год.

Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы.

Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном.

В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой.

Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Особенности монтажа пароизоляционных пленок ↑

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара.

Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор.

Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

  1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
  2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
  3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
  4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
  5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Источник: http://GidroGuide.ru/paroizolyaciya/uteplenie-sten-derevyannogo-doma.html

Пароизоляция стен кирпичного дома

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Для любого кирпичного дома пароизоляция является важным и необходимым элементом его конструкции, предохраняющей стены и утеплитель от нежелательного воздействия влаги. Именно такая зашита, позволяет избежать образования многих нюансов, в том числе грибка, плесени и других проблем. Стоит отметить, что укладка соответствующих материалов не требует особенных усилий. Основным моментом считается соответствующая подготовка стен дома. Вместе с этим придется столкнуться с выбором строительных компонентов, которые потребуются для работы.

Обычно пароизоляционные элементы не просто фиксируются к горизонтальной поверхности, а раскатываются, в направлении снизу вверх. Полотна материала размещаются не по вертикали, а по горизонтали. Их крепление осуществляется при помощи оцинковки и деревянных планок.

В настоящее время известны такие пароизоляционные материалы для утепления стен кирпичного дома:

  • — обыкновенная полиэтиленовая пленка;
  • — пергамин, толь и другие пароизоляционные материалы на основе битума;
  • — фольга алюминиевая;
  • — жидкая резина;
  • — изоспан, мегаизол и прочие;
  • — пенополиуретан.

Классикой пароизоляции по-прежнему считается полиэтиленовая пленка. К ее использованию предъявляются особенные требования, поскольку материал легко повредить при укладке. Помните, что указанный элемент обязательно должен иметь перфорированную основу, иначе он будет задерживать вместе с паром еще и воздух. Обеспечить оптимальный микроклимат изнутри помещения в таком случае, скорее всего, не получится.

Допускается самостоятельно делать перфорацию пароизоляционной мембраны. Для этих целей потребуется специальный валик, на рабочей поверхности которого имеются острые шипы или вбитые гвозди.

Отличие мембранного изоляционного материала от обычной пленки заключается в том, что он состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Крепление изоляции и утеплителя происходит при помощи строительного степлера, либо вручную, гвоздями с оцинкованным покрытием.

Для недопущения проникновения влаги внутрь пространства дома, а также в стены, рекомендуется нижний край пароизоляции укладывать ниже базовой линии предварительно выполненной разметки. Размещение листов материала обязательно выполняется внахлест, с перекрытием предыдущего слоя в 50 мм и более.

Профессионалы дополнительно делают их герметизацию посредством специальной водоотталкивающей липкой ленты или скотча для пароизоляции. Все швы должны быть хорошо проклеены, зазоров быть не должно.

Не стоит воспринимать указанную защиту стен дома и утеплителя как безусловное исключение любого проникновения пара внутрь. Обычно используются мембранные составляющие, которые, несмотря ни на что, способны пропускать некоторый объем воздуха.

В противном случае изнутри помещения будет образовываться парниковый эффект, последствия которого куда хуже, чем намокание утеплителя и конструкции кирпичных стен дома. Влага качественно отделяется от проходящих воздушных потоков, тем самым она уже не воздействует изнутри на основные компоненты.

При использовании специальной теплоизоляции с внутренней «шубой», гарантируется подача влажного потока через вытяжную вентиляцию.

Специалисты в качестве пароизоляционных компонентов все чаще выбирают обычную мастику. Она, после застывания и приобретения своих рабочих характеристик, способна отлично задерживать влагу, при этом пропускать в достаточном количестве воздух. Обработка кирпичных стен дома обычно выполняется до выполнения окончательной отделки здания.

а. Антиконденсатная многослойная пароизоляция «Brane D Super»;

б. Армированная паро-гидроизоляция Изоспан RS;

в. Отражающая тепло-гидро-пароизоляция Изоспан FX;

г. Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью Tyvek Solid.

Качественная и сложная в монтаже пароизоляция требуется дорогим элитным баням из кирпича. Устройство пароизоляции таких строений очень сложное. Кроме этого пароизоляция может понадобиться современным крупным домам, которые имеют множество стен-перегородок, разбивающих пространство на многочисленные зоны.

Обычно их обрабатывают звукопоглощающими материалами, такими как стекловолокно или минеральная вата, которые боятся воздействия влаги. Если этого не предупредить, то в скором времени указанные компоненты потеряют свои положительные свойства и форму. Именно по этой причине поверх дополнительно укладывается пароизоляция.

Ее монтаж может выполняться при помощи обычных деревянных реек, обработанных антисептическим составом.

Обработка стен-перегородок делается всегда двусторонней. Стыки должны быть с перехлестом не менее чем на 30мм. Значимым нюансом является и еще такой момент, что они не должны по обе стороны совпадать и находиться ближе, чем на 500мм один, относительно другого. Идеальным решением окажется применение пленки со слоем фольги. Блестящая сторона должна быть направлена наружу.

В случае дополнительной обработки кирпичных стен дома сайдингом, о пароизоляции следует задуматься на начальном этапе строительства. И в этом случае фольгированная пленка станет прекрасным выбором. Изоляция кладется на деревянный каркас, с герметизацией стыков влагоустойчивым скотчем.

Как осуществляется пароизоляция кирпичных стен дома?

Пароизоляция может выполняться несколькими способами, каждый из которых имеет свои достоинства, особенности и специфику.

Достаточно просто выполнить желаемую защиту стен изнутри, используя полиэтиленовые пленки и диффузионные мембраны с толщиной не более 1мм. Так реально свести к минимуму проникновение пара с пространства в утеплитель. Дополнительно увеличится и тепловое сопротивление, что сделает конструкцию более долговечной. Не забывайте и о том, что пароизоляция поверхностей стен кирпичного дома изнутри должна стать единым контуром, в том числе учитывающим цокольные и чердачные помещения.

Часто применяют специальный материал на основе фольги с теплоотражающими способностями. Его легко фиксировать к любым поверхностям либо метизами, либо клеевым раствором. Следите за тем, чтобы правильно расположить отражающую сторону. Ее направление должно быть внутрь комнат.

Первоначально необходимо определиться с рабочей площадью. Высчитайте площадь поверхности, на которую будет укладываться пароизоляционная защита и умножьте это число на 0,1-0,15 (необходимо добавить 10-15% от общей площади). Для примера будем считать, что теплоизоляция строения будет осуществляться минеральной ватой. Минеральную вату необходимо защитить с двух сторон: со стороны стены – от конденсата и с внутренней стороны помещения – от пара.

В качестве пароизолятора наши специалисты предлагают выбрать один из композитных фольгированных отражающих материалов: алюфом, пенотерм или пенофол.

После выбора материала необходимо подготовить поверхность для укладки пароизоляции. Так как материалы данного типа имеют крайне низкую прочность, то необходимо тщательно осмотреть поверхность стены – острые выступы могут с легкостью повредить изолятор. Удалите все, что может снизить эффективность изоляции, а также очистите от пыли и грязи.

Далее следует закрепить гидроизоляцию с холодной стороны от теплоизоляции. Так как тема данной статьи не гидроизоляции, будем считать, что кирпичная стена была защищена от влаги дорогим и качественным способом инъектирования микроцементов, акрилатных или метакрилатных гелей.

Затем устанавливается теплоизоляция минеральная вата посредством укладки минераловатных плит в распор между рейками.

Следующим этапом будет укладка пароизоляции поверх утеплителя и последующее закрепление с помощью реек. Холсты должны плотно прилегать друг к другу, а места стыков должны быть проклеены металлизированным скотчем для пароизоляции.

В конце производится финишная отделка, например, вагонкой, если Вы занимались строительством бани.

Когда невозможно обойтись без пароизоляции кирпичных стен дома изнутри?

Крайне важно выполнять защиту поверхностей в следующих ситуациях:

  • 1. На стенах нанесена внутренняя изоляция. Чаще всего ею является минвата, поскольку она обеспечивает дышащий эффект. Существенным минусом данного способа является высокая гигроскопичность материала, что приводит его разрушению. Единственным выходом является укладка пароизоляции.
  • 2. Когда необходимо осуществить поддержание в пространстве желаемого микроклимата. Дополнительная защита стен поможет создать надежный, эффектный и действенный барьер для влаги и необходимую вентиляцию.
  • 3. При необходимости обеспечения мощной ветрозащиты, особенно в зданиях с вентилируемым фасадом. В результате реально снизить нагрузку на основной утеплитель и обеспечить «дышащий эффект». Стоит помнить о выполнении вентиляционного зазора, посредством которого будет выводиться избыточная влага.

В заключении скажем, что любое пароизоляционное устройство должно обеспечивать надежную и эффективную герметизацию мест стыковки изоляционных материалов. Главной задачей применения соответствующих компонентов – предохранение утеплителя от воздействия влаги, поскольку она естественным путем выводится очень долго и крайне не эффективно. Игнорирование указанной проблемы приведет к тому, что тепловая защита кирпичных стен Вашего дома изнутри уже через несколько лет потеряет свои положительные качества и придет в негодность.

Источник: http://vizada.ru/2018/05/11/paroizolyaciya-sten-kirpichnogo-doma/

Выполнение пароизоляции стен изнутри деревянного дома

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

  • приготовление пищи;
  • испарение воды в ванной комнате;
  • дыхание обитателей дома;
  • цветы на окнах;
  • периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Устройство пароизоляции деревянного дома

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева.

Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими.

Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя

Инструменты и материалы

Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.

Список инструментов:

  • степлер строительный;
  • молоток;
  • стамеска;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • шнур.

Пароизоляционная пленка

Список материалов:

  • пароизоляционная пленка;
  • деревянные рейки;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • двусторонний скотч.

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.

Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

Читайте также  Рядовые перемычки в кирпичной кладке

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Заключение по теме

Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так. С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.

Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.

Источник: http://PostroyStenu.ru/yteplenie/vypolnenie-paroizolyacii-sten-iznutri-derevyannogo-doma.html

Пароизоляция для стен

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Мы уже рассказывали про пароизоляцию крыши различными материалами. Сегодня мы поможем вам разобраться, какая пароизоляция стен внутри помещения работает лучше, а какая предпочтительней для наружного применения.

Также рассмотрим методики нанесения рулонных и жидких материалов, изготовленных из битума. Пароизоляция – это функция слоя, которую могут обеспечить различные материалы, не только привычные полипропиленовые пленки, которые многие путают с гидроизоляционными (диффузионными) мембранами.

Это два абсолютно разных материала, действие которых коренным образом отличается.

Пароизоляция стен укладывается с внутренней стороны.

Пароизоляция стен внутри помещения укладывается в основном для защиты теплоизоляции от влаги, которую этот материал не пропускает, ни в каком виде. Но есть исключения, когда в защите нуждается материал, из которого выстроены ограждающие конструкции. Речь идет о парной в сауне, построенной из дерева, кирпича или бетона. Все эти материалы подвержены разрушительному воздействию влаги:

  • дерево – плесневеет и трухнет;
  • кирпич и бетон – теряют свою жесткость и рассыпаются.

Для чего нужна пароизоляция стен при утеплении? Есть теплоизоляционные материалы, которые после попадания в их структуру влаги теряют способность препятствовать теплопотерям. При этом они склонны к напитыванию влаги, как губка.

Те материалы, которые слабо впитывают влагу и не теряют способность удерживать тепло в помещении, даже намокнув, все равно закрываются пароизоляцией.

Во-первых, теплоизоляционные качества сохраняются только до определенного уровня влаги в материале, а ее количество будет расти. То есть наступление момента, когда утеплитель перестанет работать – это дело времени.

Во-вторых, во влажном материале непременно заведется вредоносная микрофлора, в виде грибка. Утеплитель покроется плесенью, которая не ограничится пребыванием только в теплоизоляционном пироге и пойдет дальше. Вывести грибок крайне сложно, а еще его споры вредны для человека. Пароизоляция не нужна, только если в качестве утеплителя используется один из материалов, который не напитывает влагу:

  • пенополиуретан;
  • пеноизол;
  • экструдированный пенополистирол.

Обычный пенопласт при длительном взаимодействии с влагой рассыпается. Если в помещении влажность воздуха в пределах нормы, то пенопласт прекрасно себя показывает без дополнительной пароизоляции.

Если дома холодно и вы хотите добиться перерасчета комуналки, то вам необходим акт замера температуры в квартире (образец бланка прилагается).

Плесень — это результат повышенной влажности. Как понизить влажность воздуха в комнате вы можете прочитать здесь.

Изоспан — высокое качество за приемлемую цену.

Отвечая на вопрос о том, какую выбрать пароизоляцию для стен, первым делом нужно определить сферу ее применения. Для разных эксплуатационных условий материалы отличаются:

  • для стен цокольного этажа, фундамента или бассейна – битум (жидкий или в рулонах), жидкая резина;
  • для деревянных и каменных надземных стен при внутреннем утеплении – полипропиленовые пленки, фольгированный утеплитель.

Полипропиленовый материал для пароизоляции стен выпускается отечественными и зарубежными производителями. Самые популярные марки – это Изоспан, Ютафол, Technohaut, Спанлайт, Изовек. Нужно понимать, что пленка не защищает на 100%, например, у Изоспана паропроницаемость 7 мг/м*ч*Па – это немного, тем не менее, факт налицо. Среди фольгированных утеплителей самое широкое распространение марки: Пенофол, Изовер, Тепофол.

Все полипропиленовые пленки армируются стекловолокном. Есть два метода армирования:

  • сетка вдавливается в еще незастывший полипропилен;
  • стекловолоконная ткань ламинируется полимерном с обеих сторон.

Второй метод позволяет создать более крепкий материал. Ко всем видам пароизоляции для стен предъявляются высокие требования касательно их прочности на разрыв. Фольгированный утеплитель может быть с основой из вспененного полиэтилена и без нее. Предпочтительней материал на демпфирующей подушке из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой.

Есть много методов, как определить влажность воздуха в квартире, но самых точный результат можно получить при помощи гигрометра.

Все про утепление торцевых стен панельных домов вы найдете тут.

Устройство пароизоляции стен с наружной и внутренней стороны

Для начала разберемся, как укладывать пароизоляцию на стены: изнутри или снаружи. Если речь идет о каркасных домах или когда стены утепляются изнутри помещения, то, однозначно, пленка укладывается тоже с внутренней стороны. Также читают: «Самостоятельное утепление стен каркасного дома«. Если же мы говорим о фундаменте или цокольном этаже, то тут нужна наружная пароизоляция стен. Особняком стоят бассейны, их стенки лучше защитить с обеих сторон, методика такая же, как и для цокольного этажа.

Цокольный этаж

Пароизоляция цокольного этажа укладывается снаружи, а поверх нее крепится утеплитель.

Освещать методики, как правильно уложить пароизоляцию на стены начнем с более простого – нанесения защитного слоя на бетонные конструкции, погруженные в землю. Сперва с наружной стороны рабочая поверхность очищается. Если вы остановили свой выбор на жидкой резине, то без квалифицированной помощи вам не обойтись. Сложность того, как сделать пароизоляцию стен жидкой резиной заключается в необходимости использования специального оборудования.

Материал состоит из двух компонентов, при смешивании которых происходит практически моментальная полимеризация, поэтому оба состава перемешиваются за долю секунды до контакта с обрабатываемой поверхностью. Это возможно только посредством двухфакельного пистолета, из которого жидкости распыляются под давлением.

Устройство пароизоляции стен цокольного этажа битумными материалами:

  • стена промазывается мастикой – это адгезионный слой (грубо говоря, грунтовка);
  • затем наклеивается или наплавляется битумные рулонные материалы в два слоя, стыки не должны совпадать.

Всю работу можно сделать самостоятельно. Можно вообще не использовать рулонные материалы, а просто промазать рабочую поверхность в несколько слоев битумной мастикой. Раньше использовали смолу и рубероид, но метод устарел, уступив место современным материалам.

Надземные конструкции

Схема пароизоляцияя стен каркасных домов.

Надземные конструкции защищаются от влаги, которая находится в середине помещения, поэтому работы выполняются исключительно изнутри. При обустройстве вентилируемого фасада или при наружном утеплении по методике мокрого фасада пароизоляция не используется.

Как правильно уложить пароизоляцию на стены с внутренней стороны:

  • в любом случае нужна обрешетка;
  • между обрешеткой можно укладывать утеплитель;
  • по обрешетке крепится пленка или пенофол – если используется отражающая изоляция, то блестящая сторона должна смотреть внутрь;
  • стыки проклеиваются – все должно быть герметично;
  • нужна контробрешетка – для полипропиленовых пленок желательно, для пенофола – обязательно;
  • по контробрешетки крепится отделка.

В устройстве пароизоляции стен дополнительный воздушный зазор никогда не бывает лишним, а вот его отсутствие может принести много неприятностей, особенно в бане. На пароизоляции может конденсироваться влага, которая при отсутствии зазора впитывается в отделку. Срок службы последней от этого сильно уменьшается.

Подведем краткие итоги, как крепить пароизоляцию к стене:

  • для цокольного этажа – снаружи наносятся битумные материалы или жидкая резина;
  • для наземных конструкций – пленки или пенофол укладываются с внутренней стороны по обрешетке. Блестящая сторона (если она есть) смотрит внутрь, между пароизоляцией и отделкой должен быть зазор;
  • для бассейна предпочтительна двойная (снаружи и изнутри) защита жидкими материалами.

Основная задача – создать монолитный слой, который не пропускает влагу в обоих направлениях для защиты теплоизоляционных и конструкционных материалов.

Источник: https://utepleniedoma.com/uteplenie/steny/paroizolyaciya-dlya-sten

Особенности пароизоляции стен и руководство к действию

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Многие не понимают вообще, зачем нужна пароизоляция стен. Так, например, многие мастера при установке пластиковых окон самостоятельно исключают этот элемент из конструкции. А зачем он нужен? В результате режим работы шва нарушается.

Зачем мы об этом говорим? Потому что в точности то, что происходит внутри шва по периметру пластикового окна, когда пароизоляционной плёнки там нет, случается и в любой несущей конструкции. Все рекомендации стандартов даны не просто так. Указывается технология, и своими руками менять её не нужно.

Давайте посмотрим, что бывает, когда пароизоляция стен проводится неправильно.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляционная мембрана регулирует движение воды, а точнее говоря скорость этого движения, через перекрытия. В зимний период, когда на улице холодно, а в квартире по-прежнему царит лето, нарушается баланс между помещением и окружающей средой.

Тёплый воздух всегда содержит по массе паров больше, нежели холодный. Все в природе стремится к равновесию. В этом случае полезно провести аналогию с электрическим током.

Если имеется некая разность потенциалов, то при возникновении проводимости между электродами начинает течь цепочка заряженных электронов.

В нашем случае существует совершенно схожий процесс. Разностью потенциалов можно назвать различие в массе паров воды изнутри и снаружи. Проводником в этом случае является стена. Было бы ошибочным думать, что строительные материалы не пропускают пар. В этом отношении самым упёртым является железобетон. Сопротивляемость его пару достаточно велика. Но абсолютных изоляторов не существует.

В результате образуется некий поток молекул воды, направленный наружу. По мере движения в сторону улицы жидкость охлаждается. В результате может наступить такой момент, когда выпадет конденсат. Такие участки называются точкой росы.

Они образуются потому, что пар не успевает выйти наружу. Его излишки превращаются в конденсат. Чтобы такого не происходило, изнутри помещение отделывается пароизоляционной мембраной.

В результате скорость проникновения молекул воды в толщу стены падает, вся жидкость успевает испариться наружу, возникновения точек росы не происходит.

Последствия отсутствующей пароизоляции

Применим знания на практике

А теперь, не откладывая в долгий ящик, попробуем применить наши знания на практике. Вот как некоторые строители рекомендуют поступать с деревянным срубом. Одним из методов его утепления выступает следующий. Рекомендуется сруб обложить кирпичом.

А чтобы не отсыревал, стены снаружи отделываются пергамином. Для тех, кто не в курсе, сообщаем, что это пароизоляционная (гидроизоляционная) плёнка. То есть сопротивляемость его меньше, нежели у полиэтилена, но больше, чем у многих других строительных материалов.

Что произойдёт на самом деле в этом случае?

В холодное время года дом будет отсыревать изнутри. Согласно описанному выше процессу влага устремится наружу. Проницаемость древесины достаточно велика. Но преодолев барьер в виде стены, пар упрётся в пергамин. За счёт низкой температуры, существующей на улице, вся жидкость выпадет в виде конденсата.

Деваться ей будет некуда, потому что испарению мешает пергамин. В результате вся стена отсыреет. Затем, когда ударит мороз, древесина понесёт серьёзные потери от образовавшегося льда. в теплоизоляционном материале влаги в количестве пяти процентов по массе снижает теплоизоляционные свойства на 40 процентов.

Исходя из сказанного, можно заключить, что в избушке будет не только сыро, но и холодно. Между тем, мы начинаем наше обсуждение с того, чтобы характеристики дома улучшить. Понятно, что далеко не каждый новичок может сразу же начать думать строительными категориями.

Поэтому для облегчения оценки целесообразности того или иного действия рекомендуется пользоваться специальными программами для расчёта. Пример подобного калькулятора можно найти по адресу http://smartcalc.

ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-27&hi=55&ho=80&ld0=10&le0=1&lt0=0&mm0=606&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=230

Подставив свои данные для расчёта, можно убедиться, что наружная пароизоляция стен в холодное время года будет только усугублять ситуацию. Для примера возьмём сруб с поперечной брёвен 20 см. В зимнюю стужу, когда в комнате нормальная температура, стена отсыревает. Если обложить все кирпичом, то это практически не меняет картины. Зато пароизоляционная мембрана, проложенная между ними, ситуацию усугубляет. Причём отсыревать начинает и кирпичная кладка.

Пароизоляция с выводом проводов

Используя ту же программу, можно найти правильное решение проблемы. Для начала посчитаем теплопотери нашего сруба, чтобы понять требуется ли проводить теплоизоляционные работы. Для примера возьмём квадратный домик площадью 100 квадратных метров с высотой потолка 2,5 метра. Используя сопротивление теплопередаче нашей стены (взято из программы), найдём искомую величину:

N = 10 х 2,5 х 4 х (20 + 27) / 1,27 = 3,7 кВт = 37 Вт / кв. м.

По всем признакам этот сруб не нуждается в утеплении. Потери составляют 37 Вт на каждый квадратный метр. Это вполне приемлемая цифра на широте Москвы. А теперь посмотрим, чем нужно отделать стены изнутри, чтобы исключить возникновение точки росы. Оказывается, достаточно в один слой положить пароизоляционную мембрану, чтобы условия выпадения конденсата нарушились. Это типичный пример, как при помощи простого шага можно решить проблему. Пароизоляция стен изнутри в один слой блокировала условия для возникновения конденсата.

Как проводится пароизоляция помещений

Мы рассмотрели порядок расчёта строительных материалов. А теперь посмотрим, как реализуется на практике концепция пароизоляции. Строительные работы могут проводиться изнутри и снаружи. Этот пример, который мы рассматривали, не является всеобъемлющим. Давайте посмотрим, как проводятся работы в каркасных домах. Там пароизоляционная мембрана используется по обеим сторонам стены.

Снаружи создаётся утеплённый фасад с вентилируемым зазором. Что это такое? Выше мы рассматривали условия возникновения в толще деревянного сруба точки росы. Но это не единственный фактор, негативно влияющий на здание. Ещё необходимо избавиться от отрицательных температур.

Для этого наружная часть стены утепляется плитами стекловаты. Мы смоделировали ситуацию в программе, когда деревянная стена толщиной 5 сантиметров по обеим сторонам отделана утеплителем. В обоих случаях используется стекловата толщиной также 5 см.

В результате сопротивление теплопотерям получается даже больше, нежели в предыдущем случае. Но стена отсыревает.

Недолго думая, мы приладили с внутренней стороны пароизоляционную мембрану. Ситуация сразу же изменилась коренным образом. Точка росы исчезла. Но нельзя же оставлять без защиты наружный утеплитель? Да, при реализации на практике технологии утеплённого фасада с вентилируемым зазором необходимо поставить какую-то защиту.

Программным путём легко проверить, что пароизоляционная мембрана в этом случае не годится. Мы не будем томить читателей творческими поисками, а просто сообщаем, что ответ заранее был известен. Для защиты наружного утеплителя применяется так называемая влаго-ветрозащитная мембрана. Её паропроницаемость достаточно высока.

Поэтому конструкция остаётся сухой.

Кирпичная кладка нами в расчёт не бралась, поскольку она не меняет условий в вентилируемом зазоре. Давайте на всякий случай ещё посмотрим, как это выглядит с точки зрения строителя:

  • Внешние стены отделываются теплоизолятором и влаго-ветрозащитной мембраной.
  • Облицовочная кладка начинается на некотором расстоянии. Остается вентилируемый зазор.
  • Кладка обычно однорядная с перевязкой швов, при облицовке зданий выше одного этажа применяются дополнительно анкера, вбитые в стену. Это упрочняет кладку.
  • По верхней кромке облицовка не доходит до крыши. Остаётся узкая длинная щель.
  • В нижней части местами пробиваются отверстия для стока влаги. Кроме того через них заходит и воздух для вентиляции.

Вся влага, попавшая внутрь, стекает по желобам. Осевшие на влаго-ветрозащитной мембране капли постепенно испаряются. При этом отсыревание конструкции исключено. В то же время температурный режим эксплуатации несущей стены стал значительно мягче. Однако из графика видно, что каждая точка древесины в 27-градусный мороз лежит ниже нуля. Вот почему было так важно устранить причины появления конденсата.

Напоминаем, что в результате принятых мер не только получено работоспособная конструкция, но и снижены теплопотери. Этот пример показывает, как правильная пароизоляция стен может решить казалось бы колоссальные проблемы.

Как правильно выбрать пароизоляционные материалы в магазине

Тот, кто внимательно прочитал весь обзор до этой точки, уже знает как, выполняется пароизоляция деревянных стен. Нужна инструкция по выбору материала? Пожалуйста! Нужно оценить весь сектор того, чем можно провести монтаж пароизоляции стен. Осматриваются прилавки, а затем продумывается, какой стороной это можно применить к нашей ситуации.

Наверняка одновременно придётся вести и утепление. Поэтому первый наш шаг это раздобыть характеристики товара. Некоторые материалы стандартные, как например, стекловата, другие изготавливаются по секретным технологиям.

Чтобы пароизоляция кирпичных стен была проведена правильно, результат заранее просчитывается при помощи программы, наподобие той, которой пользовались мы.

А наш обзор закончен. Мы поставили себе задачу показать, как и для чего проводится пароизоляция стен. Надеемся, читатели на показанных примерах теперь смогут сами решить свои вопросы.

Источник: https://remvizor.ru/steny/paroizolyaciya-sten.html

Делаем пароизоляцию стен своими руками

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Если пароизоляция стен будет проигнорирована вами во время строительства, вам не избежать образования грибка, плесени, появления сырости внутри помещений. Во время строительства огромное внимание уделяется защите всех элементов конструкции будущего здания, жилого дома, коттеджа от воздействия воды. Многим прекрасно известны ее разрушительные возможности. С течением времени дома просто разрушаются на глазах. Но если вы знаете про воду, тогда обязаны знать про другие, не менее серьезные опасности — пар и влагу.

Зачем требуется пароизоляция

Вопрос более чем справедливый. Что собой представляет эта самая пароизоляция? Верно, защиту от пара, испарений, влаги.

Организовать пароизоляцию нужно внутри тех помещений, которые сырые и теплые одновременно. Это всевозможные бани, сауны, парилки, отапливаемые подвалы, помещения, расположенные ниже уровня земли. Все они подвержены сильному воздействию сырости, там образуется пар. Скапливаясь, теплый воздух и капли воды должны иметь возможность выйти из помещения. Если такого доступа пару не дается, он начинает пытаться выйти через стены, потолки.

Парообразование — это процесс, который не прекращается. Это говорит о том, что с течением времени стены начнут разрушаться. Начинается все с простого появления грибка, плесени, а заканчивается обрушением стен.

Задача пароизоляции — эффективно выводить пар, защищая при этом стены от разрушения.

Потребность в пароизоляции стен

Существуют ситуации, при которых пароизоляция стен является рекомендованным мероприятием, но не обязательным. Но есть и другие случаи, подразумевающие обязательную организацию пароизоляционного слоя на стенах.

  1. При утеплении изнутри. Особенно это актуально, если в роли утеплителя служат ватные материалы. Стекловата и минеральная вата прекрасно проявили себя как теплоизоляционные материалы, плюс они «дышат». Но вата обладает серьезным недостатком — она боится влаги. Под ее воздействием материал намокает, теряет свои изначальные характеристики, качество, с течением времени начинает разрушаться. Если добавить к утеплителю пароизоляцию, вы сможете не допустить подобную ситуацию.
  2. Многослойные конструкции стен. Наличие большого количества слоев требует обязательного нахождения среди них пароизоляционного слоя. Подобные вариации стен встречаются в каркасных домах. Ситуация аналогична предыдущему пункту.
  3. Вентилируемые фасады, наружные стены. Здесь пароизоляция для стен играет дополнительно роль ветрозащитного слоя. За счет наличия слоя пароизоляции, потоки наружного воздуха воздействуют не так активно, а дозировано, мягко. Из-за этого наружный утеплитель сталкивается с меньшими нагрузками, он может свободно дышать и выполнять свои прямые обязанности. Для примера следует рассмотреть кирпичную стену, которую утеплили снаружи ватой и обшили сайдингов. Пароизоляционный слой на стене тут будет играть роль ветробарьера, не позволит наружному воздуху активно обдувать конструкцию утепленной кирпичной стены. А вентиляционный зазор обеспечит вывод лишней влаги от ветрозащитного слоя.

Чтобы пароизоляция работала эффективно на благо наружных и внутренних стен, внутри помещения обязательно должна располагаться эффективная вентиляция. Достичь желаемого результата работой естественной циркуляции воздуха вряд ли получится, потому заранее продумайте возможность установки принудительной системы вентиляции.

Материалы

Не стоит думать, что пароизоляция предусматривает обязательную защиту на 100 процентов от всего пара. Это не входит в обязанности пароизоляционного слоя. Современные материалы мембранного типа позволяют контролируемому воздуху частично проходить через защиту. Это позволяет избежать парникового эффекта внутри помещения. Полностью перекрыв связь внутренней стены с наружным миром, вашу комнату вскоре можно будет сравнивать с сауной, хотя она для этого совершенно не предназначена.

Вся лишняя влага будет удерживаться мембранами, а лишенный влаги воздух направится в нужном, правильном направлении — к вентиляционной системе. Пропускаемый воздух не навредит стенам и перекрытиям, а также не приведет к разрушению теплоизоляционных материалов.

Сегодня используют несколько видов пароизоляции для стен, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы.

  1. Полиэтилен. Считается самым традиционным, привычным слоем для обеспечения пароизоляционного эффекта на стенах. При установке важно не перетягивать материал, чтобы он не порвался. Но есть у полиэтилена одна особенность — это сплошной пароизолятор, не имеющий перфорации. Сейчас производители предлагают перфорированный полиэтилен для стен, позволяющий стенам дышать. Если перфорации не будет, стены окажутся защищенными от пара, это факт. Но одновременно с этим не будет проходить и воздух. От этого про комфортный микроклимат внутри помещения можно забыть. Потому полиэтилен без перфорации не годится.
  2. Мастики. Многие отдают предпочтение разработанным специальным мастикам, которые наносятся на поверхность стены. Подобный слой позволяет пропускать воздух, но эффективно задерживать влагу. Обрабатывать стены мастикой необходимо до того, как вы приступили к финишной отделке поверхностей декоративными материалами.
  3. Мембранные пленки. Внешне они во многом похожи на полиэтиленовые пленки, но имеют многослойную структуру. Они качественно останавливают прохождение влаги, пропуская при этом необходимое количество воздуха через стены. Характеристики мембранных пленок разработаны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную функциональность утеплительным материалам. Если использовать мембранный паробарьер на стенах, утепленных ватными материалами, стены не смогут промерзать, они будут дышать, сохранят свою целостность, сумеют работать длительный период времени на благо вашего дома.

Пароизоляция

Мы вам расскажем об особенностях пароизоляции двух типов стен:

Рассмотрим их отдельно.

Каркасные

При пароизоляции каркасных стен, крайне важно соблюдать правила установки материала:

  • Мембрана располагается правильной стороной;
  • Ее последовательно крепят к стойкам при помощи степлера;
  • Стыки проклеиваются скотчем или обмазываются мастиками.

Существует две основные схемы пароизоляции в случае с каркасными стенами.

  1. На стойки каркаса. Именно сюда монтируют пароизоляционный материал, а сверху мембран устанавливают облицовочный материал внутренней отделки. Подобный вариант подходит для домов с временным проживанием — дачи, коттеджи, которые посещаются преимущественно летом, но не зимой. Важно обеспечить внутри дома качественную вентиляцию.
  2. Сверху пароизоляционных мембран монтируется обрешетка для воздушного зазора. Он составляет около 3-5 сантиметров от стены. Подобная пароизоляция применяется в домах регулярного проживания.
Читайте также  Малогабаритные дровяные кирпичные печи

Деревянные

Стены из дерева до определенной стены высушивают перед строительством, но окончательно они высыхают только в течение эксплуатации построенного уже дома. В течение около 5 лет после завершения строительных работ материал высыхает, появляются определенные трещины, деформации на стенах, герметичность паза нарушается.

В этот период времени отделку внутри проводить не рекомендуется, поскольку вы не сможете получить доступ к пазам, чтобы восстановить герметичность.

Действуют в подобных ситуациях двумя способами:

  1. Выжидают, пока дерево полноценно высохнет.
  2. Осуществляют пароизоляцию стен, используя мембранные пленки.

Пароизоляция — это важное мероприятие для многих домов, построек и конструкций. Ее грамотное выполнение обеспечит комфортный, приятный микроклимат, защиту теплоизоляционного слоя и сами  материалы, из которых сооружение было построено.

Источник: http://TaVannaya.ru/steny/paroizolyaciya.html

Пароизоляция стен своими руками — пошаговая инструкция по монтажу. Лучшие решения для пароизоляции в доме (110 фото)

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Водяные пары портят многие строительные материалы, приводят их в негодность. На стенах появляется плесень, разрушающая конструкции. Пароизоляция – крайне важный этап в процессе строительства, без которого не обойтись. Существует множество способов защиты стен от агрессивных воздействий конденсата. Использование пароизоляционной мембраны — наиболее эффективный из них. На фото она выглядит в виде рулона, который разматывается, нарезается кусками нужной длины в процессе работы по пароизоляции стен.

Универсальный, подходящий во всех случаях изолирующий материал не существует. В процессе выбора учитываем свойства объекта, специфичность имеющейся конструкции.

Необходимость пароизоляции

Высокая влажность, теплая температура — идеальные условия, чтобы появились водяные пары, которые, влекомые воздухом, оседают на покрытиях стен, потолке. Постоянная влажность в конечном итоге приводит к отслаиванию штукатурки, разрушению, плесневению стен.

Особенно актуальна защита для помещений с перепадами температур, отапливаемых подвалов, бани, где вода конденсируется постоянно. Теплый воздух, выходя из помещения, оседает в виде капель на его стенах, потолке. Ощущается сырость, может пахнуть плесенью.

Пароизоляция становится преградой агрессивному воздействию воды, защищая покрытия от разрушения. Не только подвалы, бани нуждаются в ней, но и множество других построек. Те, что в отапливаемый период также склонны к образованию паров, конденсата по тем или иным причинам.

Когда без пароизоляции не обойтись?

Используется в качестве утеплителя стекловолокно или минеральная вата. Хорошо пропуская воздушные потоки, они напитываются со временем влагой, теряют свои теплоизолирующие свойства, разрушаются. Высокая влажность для них губительна.

Эфективная пароизоляция в каркасных сооружениях. Защита многослойности стен.

Наружная защита вентилируемых фасадов, стен от продуваемости. Излишняя влага удаляется через воздухообменные щели. Особенно актуально, когда кирпичная стена утепляется минеральной ватой, а сверху обшивается сайдингом.

Важное значение имеет вентиляция помещения. Совместно с термо и пароизоляцией достигаются приемлемые условия для сохранения поверхностей помещения – стен, потолка от разрушения, чрезмерной агрессивности воды.

Используемые материалы

Укладка пароизоляции допускается с использованием различных материалов. Полная циркуляция воздуха не блокируется. Осуществляется его перенаправление к вытяжке. Предотвращение эффекта парника, минимальный поток воздуха с удержанием излишек влаги – вот важнейшие задачи, решаемые правильной пароизоляцией стен.

Для защитных работ используют следующие материалы:

Поэтиленовая пленка. Крепим осторожно, сильно не натягивая. Не создаем условий для ее повреждения. Поэтилен не пропускает не только пар, но и воздух. Затрудняет вентиляцию. Комфортный микроклимат с такого рода защитой мало достижим. Современное строительство редко применяет его.

Использование мастики. Недорогая, удобная в применении. Замечательно пропускает воздух, удерживает влагу. Поверхности обрабатываются до начала отделочных работ совместно с гидроизоляционными работами.

Мембранная пароизолирующая пленка. Современный способ защиты. Обеспечивает нормальный воздухообмен пористых утеплителей. Не допускает их пропитывания.Применяется для изоляции каркасных, деревянных стен. Когда натянута мембранная пленка, воздушные зазоры устанавливать не имеет смысла.

Классификация

Когда выбирают пароизоляционные материалы, предпочтения отдают не мастике, не поэтилену. Приоритетное первое место по целесообразности, эффективности занимает мембранная пленка.

Она имеет ряд преимуществ, подчеркивающих ее выгодность:

  • Достигает высокой эффективности в эксплуатации;
  • Монтаж удобен, не вызывает затруднений;
  • Хорошо отталкивает влагу;
  • Обеспечивает стойкость поверхности к появлению, размножению плесени;
  • Обладает устойчивостью к гниению;
  • Материал – экологически чистый;
  • Используется длительное время;
  • Эксплуатируется в широком температурном диапазоне.

По особенностям применения потребители широко используют следующие виды мембранных пленок:

  • Внешняя изоляция деревянных, каркасных, щитовых конструкций от дождя, снега, ветра с использованием Мегаизола А, Мегаизола SD, Изоспана А;
  • Защита внутренней поверхности (потолка, стен) от пара, конденсата Изоспаном В, Мегаизолом В;
  • Отражение пара, что актуально для бани, саун, с спользованием Изоспана FX, Изоспана FS, Изоспана FD.

Требования к монтажу мембраны:

  • Пароизолирующая пленка плотно прилегает к утеплителю;
  • Имеет надежную жесткую фиксацию;
  • Отсутствуют провисающие области, создающие хлопки при порывах ветра.

Технология пароизоляции

Защита внутренних стен производится после использования утепляющих минеральных материалов, склонных к впитыванию влаги при перепадах температур.

Процесс правильной пароизоляции стен своими руками производится в таком порядке:

  • Мембранная пленка закрепляется нужной стороной на обрешетке. Работаем осторожно, исключаем риск повреждения;
  • Проклеиваем щели, места стыков, проколы поверхности строительным скотчем или специальным клеем;
  • Если защищаем каркасное сооружение, то над мембраной устанавливаем обрешетку для обеспечения вентиляции;
  • Обшиваем любым отделочным материалом (гипсокартон, панели, вагонка, прочее).

Защищаем каркасные конструкции: виды схем монтажа пароизоляции

Важно понимание правильности шагов в процессе укладывания мембраны, ее реальная необходимость. Когда в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан, эковата, смонтирована хорошая система вентиляции отсутствует необходимость в пароизоляции стен.

Мембрана устанавливается нужной стороной и закрепляется к стойкам строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем или клеем, мастикой.

Существуют две схемы работы с пароизолирующей пленкой для защиты каркаса:

  • Обрешетка ставится над мембраной (обеспечивает воздушный зазор). Применяется в домах с интенсивной эксплуатацией в холодный период;
  • На каркасные стойки нашивается изолирующая пленка, поверх которой крепится отделочный материал. Когда сезонное пребывание, без отопления – оптимальный вариант. В данном случае хорошо продумываем систему вентиляции.

Интенсивность эксплуатации помещения в различное время года влияет на выбор той или иной монтажной схемы.

Деревянные дома

Высокая паропроницаемость стен – отличительная черта сооружений, сделанных из бревен. Такие дома нуждаются в особой защите. Стены уже имеют естественную влажность, в процессе пятилетней эксплуатации высушиваются, деформируются, трескаются.

Учитывая специфическую паропроницаемость, существует 2 выхода для решения проблем:

  • Дождаться, пока деревянные стены полностью высохнут, чтобы приступить к отделке;
  • Использовать пароизоляцию, используя следующие разновидности мембран: «Изоспан FS», «Изоспан В», «Изоспан ».

Таким образом, все работы по пароизоляции выполняются в зависимости от характеристики сооружения, интенсивности его эксплуатации в различное время года. При этом нужно, чтобы мембрана идеально повторяла контуры, по которым она будет фиксироваться. Работаем аккуратно, не повреждаем ее. И тогда проблема с порчей внешней красоты не грозит, дизайн интерьера и фасада продержится в прекрасном виде многие годы.

Фото пароизоляции стен

Сохраните статью себе на страницу:

Присоединяйтесь к обсуждению:

Источник: http://landshaftdizajn.ru/paroizolyaciya-sten/

Пароизоляция для стен деревянного дома — изнутри и снаружи, как крепить?

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Пароизоляция представляет собой совместную работу теплоизолирующих стройматериалов и специальных конструкций по защите от пара. Не позволяет ему проникнуть. Избавляет дом от конденсации, при этом не позволяет отсыревать поверхностям, что значительно повышает комфортабельность сооружения.

Чем отличается от гидроизоляции

Гидроизоляция является защитой, различного рода конструкций, от проникновения всевозможной влаги. Таким образом, отличие пароизоляции от гидроизоляции в том, что пароизоляция не пропускает через себя пар, а гидроизоляция препятствует попаданию влаги. Но идеальным способом уберечь дом, является их совместное использование при внутренней отделке.

Для чего необходима

В любом теплом жилом помещении образуется пар, имеющий достаточно высокое давление. Он стремится покинуть помещение и происходит это через стены, потолок, пол. Для того чтобы пар беспрепятственно вышел наружу необходимо теплоизоляционным стройматериалам обладать паропропускными свойствами. Во время теплого времени года пар хорошо проходит через вспомогательные материалы, а вот зимой он в них застревает.

Таким образом, утеплитель мокнет и начинает гнить. Для того чтобы таких неприятностей не произошло, вместе с утеплителем прокладывают пароизолирующий материал. Если стены утеплены снаружи, то можно отказаться от пароизоляции. Обязательно необходимо применять при отделке крыши или подвального помещения.

Чем чревато отсутствие пароизоляции деревянного дома

Для деревянного дома пар наиболее опасен, нежели для других конструкций. Если не защитить его от образования пара и конденсата, то может начаться гниение. Если дом изнутри обшит утеплителем, то это только усугубит ситуацию, так как дерево под ним начнет преть и разлагаться. Начнет проявляться неприятный запах сырости и в скором времени образуется грибок, от которого впоследствии очень сложно избавиться.

Способы устройства

Пароизоляция имеет два типа устройства: окрасочная и оклеечная.

Окрасочная осуществляется при помощи битумных и асфальтовых мастик, лаков из поливинилхлорида, подогретой битумной мастики. Битумную мастику перед нанесением необходимо разогреть до 180 градусов Цельсия.

Оклеечная осуществляется при помощи гидроизоляционных материалов. Они выпускаются рулонами и имеют вид пленки. Такую пленку укладывают в один или два слои, для лучшей герметизации используют строительный скотч.

Выбор материала для пароизоляции деревянного дома

Основные виды:

  • Пленка антиконденсатная — средство дополнительной защиты, препятствует стеканию капель конденсата, что способствует их быстрому высыханию.
  • Мембраны диффузные. Специальный строительный материал, который позволяет выбраться наружу пару, скопившемуся внутри помещения.
  • СБС-Битумы представляют собой полимерные материалы новых технологий. Благодаря своей эластичности хорошо герметизируют поверхность.
  • Полиэтиленовая пленка.
  • Полипропиленовая пленка.
  • Диффузная мембрана.
  • Жидкая резина.
  • Горячий битум.
  • Пенофол. Обладает защитными функциями от холода, воды и пара. Многослойный материал, оснащенный, с пленкой из алюминия. Наполнителем является пенополиэтилен.
  • Армофол. Изготовлен из стеклянной сетки. Устойчив к высокой влажности и температуре.
  • Алукрафт. Состоит из фольги полиэтилена и крафт-бумаги.

Технология проведения работ

Технология проведения работ является несложной и может быть произведена самостоятельно:

  • Первым слоем должен быть уложен гидроизолирующий материал.
  • После чего стелют утеплитель.
  • И только поверх этих материалов необходимо укладывать пароизоляцию.
  • При необходимости укладывается еще один слой строительных материалов изолирующего типа. Если используются диффузные мембраны, то их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю.
  • На последнем этапе необходимо провести облицовку.
  • Одним из главных моментов является вентиляция. При ее отсутствии даже самые лучшие и современные материалы не будут выполнять своих функций.

Необходимые материалы и инструменты

Строительные инструменты занимают далеко не последнее место при монтаже пароизоляции. При работе с изолирующим материалом могут понадобиться следующие инструменты:

  • строительный степлер;
  • скобы для него;
  • нож канцелярский;
  • клейкая лента;
  • саморезы;
  • необходимое количество расходуемого материала.

Подробное пошаговое руководство к действиям

  • Первое что необходимо сделать — это выбрать какой материал будет использоваться и рассчитать необходимое количество. При расчетах нужно помнить, что пароизоляционный материал накладывается внахлест, который должен составлять 10-15 см.
  • Нужно тщательно герметизировать труднодоступные места и различные посторонние предметы.
  • На деревянную поверхность дома укладывается гидроизоляционный материал.
  • Следующим этапом будет утепление изолируемой поверхности.
  • И только после этого можно приступать к пароизоляции помещения.
  • На поверхность пароизоляцию необходимо уложить ровным слоем и прикрепить при помощи строительного степлера. При этом печные трубы дополнительно изолируются, чтобы не повредить материал.
  • Места нахлестов необходимо выровнять и проклеить специальной лентой так, чтобы полотно было цельным.
  • Для укрепления всей изоляции делают специальную обрешетку. Она также не будет лишней на этапе облицовки.
  • Облицовка.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

В зависимости от выбранного стройматериала будет различаться и его укладка, относительно утепляющего слоя. Гладкая сторона материала всегда должна соприкасаться с утеплителем. Если используется материал, имеющий металлическую поверхность, то его необходимо уложить алюминиевой стороной к внутренней части дома. Это необходимо для того, чтобы тепло, отражаясь от металлической поверхности, оставалось внутри помещения, а не покидало его.

Особенности пароизоляции деревянного дома

Стройматериал для пароизоляции должен быть герметично склеен, иначе пар будет через него проникать и оседать на других материалах в виде конденсата. А он наиболее опасен для деревянных конструкций, так как дерево подвержено гниению и очень быстро разрушается.

Паропроницаемость деревянного дома очень высока и зависит от таких факторов, как толщена бруса, герметичность пазов, наличие дефектов дерева.

Необходимо учесть и тот факт, что дом может быть возведен из высушенного или имеющего естественную влажность дерева. При использовании высушенных стройматериалов особых проблем не возникает.

Если же при строительстве использовалось дерево естественной влажности, то неизбежно образуются щели, бревна меняются в размере, и это происходит на протяжении пяти лет. Именно для такого сооружения жизненно необходима пароизоляция.

Если соблюдать все правила монтажных работ, то дом прослужит многие годы и не потребуется частичная замена стен и деревянных перекрытий.

При пароизоляции необходимо не допустить распространенных ошибок:

  • Негерметичное заклеивание мест нахлеста стройматериала.
  • Использование узкой ленты. Если строительная лента будет шириной меньше 5 см, то она неизбежно отклеится.
  • Отсутствует запас при монтаже у оконных проемов, ведь дом дает усадку.
  • Незащищенность пароизоляции от прямых солнечных лучей. Ультрафиолет губителен для большинства таких стройматериалов.
  • Плохая герметичность из-за неровных изогнутых поверхностей, на которые накладывается изоляция.
  • Использование полиуретановых клейких лент. Эти ленты плохо клеятся и со временем отваливаются. Что нарушает герметичность изоляции и приводит ее эффективность к нулю.

Цены

При выборе качественного стройматериала необходимо обратить внимание на цену.

Цены на материалы для пароизоляции сильно разняться. Это зависит от состава, является ли изделие однокомпонентным или же в его состав входят несколько составляющих. Учитывается и плотность стройматериала, так как от нее зависит, будет ли пароизоляция укладываться в один слой или несколько. Не стоит забывать и о производителе, так как он вправе сам оценить свой стройматериал. Также колебания цен происходят в зависимости от региона.

Источник: https://househill.ru/otdelka/sten/paroizolyaciya-dlya-sten.html

Пароизоляция стен: назначение, применение, виды и способы их установки

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

статьи:
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений.

Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.

org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом.

Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен.

Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

  1. Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
  2. Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
  3. Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.Как крепить пароизоляцию к стене

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

  1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
  2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
  3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
    • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
    • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
    • Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».Как выбрать материал для пароизоляции стен

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения.

Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш.

Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Автор статьи Александр Куликов

Источник: https://stroisovety.org/paroizolyaciya-sten/