Как утеплить кирпичную стену снаружи минватой?

Утепление кирпичных стен снаружи – одна из основных задач для владельца частного дома. Лучше всего это сделать на стадии строительства. Но если по каким-то причинам момент был упущен, придётся утеплять уже жилой кирпичный дом.

Почему необходимо защищать стены от холода

Утепление кирпичных стен минватой

У кирпичных стен имеются некоторые особенности, которые необходимо учитывать при утеплении. Многое зависит от самого кирпича, который бывает полнотелый и пустотелый. Большое значение имеет способ кирпичной кладки – сплошная или с воздушными карманами (колодцевая).

Даже непосвящённым строителям приходилось видеть, что толщина кирпичной стены составляет 40 – 60 см. Это довольно много, однако она способна удерживать тепло раза в три меньше, чем нам требуется для комфортного существования. Стена такой толщины весит очень много, создавая на фундамент излишнее и ненужное давление. А это дополнительные расходы и усилия по его укреплению. Отличным выходом из такой ситуации является установка теплоизоляции с использованием качественного утеплителя.

Обзор материалов для утепления кирпичной стены

Тщательный подбор утеплителя позволяет сократить энергозатраты на обогрев кирпичного дома. Совершая покупку, нужно помнить, что все утеплители делятся на два вида – для наружных работ и для внутренних. От толщины теплоизоляционного материала зависит его теплопроводность. Чем он толще, тем теплопроводность ниже. У натуральных утеплителей показатели экологичности выше, чем у искусственных.

Рассмотрим некоторые характеристики наружного утеплителя:

• Коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем тоньше слой теплоизоляции.
• Коэффициент водопоглощения. Чем он ниже, тем лучше.
• Плотность. Чем она выше, тем больше весит утеплитель. Крепление к стене тяжёлого материала в одиночку затруднительно.
• Пропускная способность. Для многих важно, чтобы материал пропускал воздух.
• Класс горючести. Выпускают 4 класса утеплителя, маркируемые Г1 – Г4, где Г1 – слабо горючий, Г4 – сильно горючий. Маркировка НГ означает, что материал не горит.
• Звукоизоляционные свойстваЗвукоизоляционные способности. Чем выше показатель, тем лучше материал защищает помещение от шумовых и звуковых волн;
• Экологичность.

В начале работы сразу же встаёт вопрос, какой утеплитель для кирпичных стен выбрать. Теплоизоляционных материалов много, поэтому найти подходящий по своим критериям и финансовым возможностям не составляет труда:

• эковата, для производства которой используются остатки бумажно-картонной продукции;
• синтетический теплоизолятор – экструдированный пенополистирол/ пенопласт;
• пенополиуретан (ППУ или напыляемая теплоизоляция);
• пеноизол или жидкий пенопласт;
• минвата;
• стекловолокно.

При подборе материала нужно обратить внимание на их паропроницаемость, теплопроводность и влагостойкость. Эти параметры подбираются в зависимости от климатической зоны. При таких расчетах необходимо учитывать потери тепла и мощность отопительной системы.

Совет. Преимущество минеральной ваты перед, например, пенопластом/пеноплексом, очевидно. Она не горит. Этот плюс компенсирует более высокую стоимость.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружная теплоизоляция предпочтительнее

Теплоизоляцию кирпичных стен снаружи рекомендуется проводить по нескольким причинам, одна из которых связана с понятием «точка росы». Оно означает температуру, до которой тёплый воздух должен опуститься, чтобы содержащийся в нём пар начал превращаться в воду.

В этом случае образуется конденсат на стенах кирпичного дома. Если такую сыреющую изнутри стену закрыть теплоизоляционным материалом, плесень и грибок вам обеспечены. К тому же утеплитель будет разрушаться, если не провести его качественную гидроизоляцию. Поэтому для обеспечения сухой и тёплой стены лучше провести все теплоизоляционные работы снаружи.

Порядок работ с минеральной ватой

Любое утепление кирпичной стены начинается с подготовки основания:

1. Вся старая штукатурка сдирается, очищенная стена внимательно осматривается.
2. Если есть выбоины, неровности, шероховатости, то их выравнивают цементным раствором.
3. Затем основание следует хорошо просушить, очистить от грязи и пыли.
4. На подготовленную поверхность нанести слой грунтовки-антисептика или гидрофобизатора.

Удаление предыдущей штукатурки Неровности штукатурим нанесение грунтовки-антисептика

После подготовки кирпичного основания можно приступить к монтажу отвесов и маяков, которые необходимы для ровной укладки утеплителя. По верхней горизонтальной линии прибиваются шурупы и анкера на расстоянии ширины утеплителя. На них с помощью ниток подвязываются отвесы.

Технология монтажа

В качестве утеплителя применяются многие материалы: пенополистирол, каменная, минеральная вата. Технология её монтажа относится к каркасным. Само понятие минвата включает в себя несколько разновидностей: каменную вату, базальтовую, шлаковату. Каждая из этих разновидностей основана на применении шлаков чёрной и цветной металлургии, горных пород.

Минвата выпускается в виде матов или листов. Порядок их укладки следующий:

1. Для крепления утеплителя к кирпичной стене необходимо смонтировать каркасную систему. Её можно сделать из оцинкованных или алюминиевых профилей. Они предназначены под вентилируемые фасады, имеют специальные крепления под финишную облицовку.
2. Для монтажа минеральной ваты к кирпичным стенам используются специальные фасадные дюбели, называемые «зонтиками».
3. Поверх утеплителя монтируется пароизоляция. При этом обязательно нужно оставить зазор, который обеспечивает вентиляцию фасада и утеплителя.

Каркасная система Монтаж утеплителя Установка гидроизоляции

В качестве другого дешёвого и «древнего» варианта можно выполнить обрешётку из деревянного бруса. Причём ширину обрешётки желательно выбрать меньше листа ваты на два или три сантиметра. Помимо обрешётки выполняется крепление анкерами.

Важно. Если кирпичная стена не совсем ровная, то можно использовать двуслойную минвату разной плотности. Более мягкий слой положите к стене, чтобы сцепление было качественным.

Заключительную отделку минваты можно выполнять различными способами. Обычно её штукатурят с использованием пластиковой армирующей сетки. Другим вариантом может послужить использование различных облицовочных материалов – сайдинга, стекла, металла, керамогранита или клинкерной плитки. Облицовка пластиком является лёгким способом «зашить» фасад дома, но менее долговечным и эстетичным, чем использование керамогранита.

Кирпичные стены нужно обязательно утеплять. Это позволит сделать ваш дом уютным, сократит финансовые затраты на отопление. Утепление минватой – один из экономичных вариантов, который доступен для реализации собственными силами.

Нравится?

Источник: http://izollab.ru/teploizolyaciya/uteplenie-kirpichnykh-sten/

Утепление стен минватой снаружи: особенности монтажа и частые ошибки

Минеральная вата – это волокнистый теплоизоляционный материал с отличными звукоизоляционными и пожаробезопасными характеристиками.

Вата является экологически чистым материалом, но при ее монтаже обязательно нужно использовать спецодежду для защиты от вдыхания ее пыли.

Минеральная вата – это паропроницаемый утеплитель, являющийся лучшим тепло- и звукоизоляционным материалом.

Она бывает 3 видов:

• каменная;
• шлаковая;
• стекловата.

Виды различаются по сырью, размеру волокон, теплопроводности и термостойкости. Минвата обладает следующими свойствами:

• Низкой теплопроводностью. Данный коэффициент зависит от плотности ваты и может составлять от 0,032 до 0,039 Вт/(м*С). И чем жестче минвата, тем меньшей теплопроводностью она будет обладать.
• Долговечностью. При правильном монтаже утеплитель может прослужить до 70 лет.
• Простотой монтажа. Материал легко режется ножом и удобен в обработке.
• Пожаробезопасностью. Минвата не горит, а только плавится под воздействием высоких температур, при этом, не выделяя в атмосферу вредных веществ.
• Высокой звукоизоляцией.
• Экологичностью.

Плотность минваты может составлять от 30 до 220 кг/ м³.

Важно: толщина минеральной ваты подбирается исходя из материала, из которого изготовлена стена и толщины самой стены.

Подробнее о материале можно прочитать в статье «Минеральная вата — самый пожаробезопасный утеплитель».

Утепление стен минватой снаружи: преимущества и недостатки

Утепление минватой можно проводить различными методами:

• Методом «мокрого фасада».
• Методом «вентилируемого фасада».
• «Системой колодца».

Чаще применяется метод «вентилируемого фасада», который предполагает наличие прослойки воздуха в роли изолятора между слоями конструкции.

Для надежного крепления минваты и слоя отделки монтируется каркас, который располагается внутри конструкции. В прослойке воздуха создается тяга, убирающая из утеплителя пар.

При монтаже листов минеральной ваты обязательно нужно проводить пароизоляцию для стен, используя паропроницаемую и гидроизоляционную пленку.

Утепление минватой по сравнению с другими материалами имеет ряд преимуществ:

• Наличие естественной вентиляции.
• Минвата прекрасно изолирует шумы с улицы.
• Утеплитель остается в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы.
• Влага уходит в дренаж, а не конденсируется на стенах.
• Нет необходимости в облицовочных работах, что экономит денежные средства.

К недостаткам утепления минеральной ватой относят:

• Дороговизну.
• Сложный технологичный процесс монтажа.

Внимание: недостатков у самого материала немного, и основным из них является то, что минвата не переносит влагу. Впитывая ее, она теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому при установке плит минваты необходима пароизоляция.

Так же, работа с минватой небезопасна для здоровья. В обязательном порядке нужно одевать защитный костюм и маску, так как волокна ваты, превращаясь в пыль, при вдыхании способны нанести вред человеку.

Ошибки, допускаемые при утеплении минватой

При утеплении стен минватой внутри дома часто допускаются ошибки, которые могут привести к дополнительным затратам на их исправление:

• Покупка теплоизоляционного материала не известных изготовителей.
• Попытка сэкономить на цене, а, следовательно, и на качестве материала может привести к снижению энергосберегающих свойств конструкции. Лучше всего приобретать вату фирм «Isover», «Knauf», «URSA» и «Rockwool», которые давно хорошо зарекомендовали себя на рынке стройматериалов.
• Неправильно проведенная пароизоляция или полное ее отсутствие.
• Пароизоляция обеспечивает защиту слоя минеральной ваты от паров воды, так как при намокании минвата теряет свои свойства и начинает разрушаться. При этом влага из минваты проникает в декоративную отделку и способствует образованию плесени и гнили.
• Несоблюдение последовательности работ по утеплению стен.
• Укладка минеральной ваты с дефектами.
• Укладка минваты со щелями. Наличие щелей приведет к тепловым потерям.
• Отсутствие тщательной очистки поверхности стены и обработки антисептическими средствами от плесени перед началом работ.

Пароизоляция для стен

Коэффициент паропроводимости у минваты составляет 0,3 мг/(м*ч*Па), это означает, что вата хорошо пропускает пар.

При утеплении стен под слой минваты в обязательном порядке укладывают паропроницаемую мембрану. Пленку располагают таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя.

Важно: на ровные стены допускается крепить утеплитель минвату без прокладки мембранной пленки.

Поверх слоя минваты укладывают еще 1 слой пленки – с ветрозащитой и гидроизоляцией. Эта пленка тоже должна быть паропроницаемой, чтобы влага выводилась из утеплителя наружу.

Места крепления пленки дюбелями для обеспечения лучшей гидроизоляции рекомендуется проклеить металлизированным скотчем.

Как можно оптимизировать процесс утепления?

При монтаже плит минватой есть несколько нюансов, которые помогут оптимизировать и облегчить процесс монтажа:

• Вата выпускается в рулонах и виде плит. Плиты удобнее в работе по утеплению поверхностей, а слои рулонной ваты можно разделять.
• Лучше подбирать такую минвату, в которой волокна располагаются в хаотичном порядке, а не имеют 1 направление;
• Очень удобна в монтаже минвата, покрытая с 1 стороны слоем фольги. Фольга является прекрасным теплоотражателем, плюс при резке и монтаже такая вата меньше распыляется.
• Закрепляя плиты ваты дюбелями со шляпкой-зонтиком, обеспечивается более надежное крепление плит к поверхности.
• Ширина интервалов между брусьями каркаса конструкции должна быть на пару сантиметров меньше, чем ширина плиты ваты, чтобы плита плотно входила и получала дополнительную фиксацию.

В заключении можно сказать, что утеплении стен снаружи и изнутри минватой считается одним из самых популярных методов теплоизоляции зданий и сооружений, главное при монтаже плит обеспечить пароизоляцию конструкции.

Утепление стен минватой может производится с дальнейшей отделкой под сайдинг или под штукатурный слой.

Технологию утепления стен минватой своими руками под штукатурку смотрите на видео:

Источник: http://holodine.net/flat/wall/rockwool/uteplenie-sten-minvatoj-snaruzhi/

Как выполнить утепление кирпичной стены изнутри и снаружи — инструкция и советы

Залогом уюта и комфорта любого дома или квартиры является тепло. Если кирпичные стены не утеплены, то они плохо сохраняют тепло в помещении, но исправить этот недостаток можно – достаточно утеплить стены, а сделать это можно как снаружи, так и изнутри.

Кирпич является самым распространенным строительным материалом, поэтому большинство стен кладут именно из него.

Обычно толщина кирпичной стены составляет 40-65 см, но ее теплоизоляционных характеристик недостаточно для того, чтобы создать в доме или квартире комфортные условия проживания.

Утеплять такие стены можно снаружи или изнутри, оптимальным вариантом будет утепление с обеих сторон. Для утепления кирпичных стен дома снаружи, обычно используют пенопласт, минеральную вату или пенополистирол.

Если у вас ограниченные финансовые возможности, то лучшим вариантом является утепления при помощи пенопласта, утепление при помощи минеральной ваты обойдется дороже.

Независимо от того, какой теплоизоляционный материал вы используете, если все работы по его монтажу выполнены правильно, то зимой в вашем доме будет всегда тепло, а летом прохладно.

Современные теплоизоляционные материалы разработаны с таким учетом, что влагу и пар они пропускают только в одном направлении, то есть будут отводить их от стен, и не будут впитывать с улицы.

Правильно проводить утепление стен снаружи или делать это необходимо с двух сторон. Если утеплитель уложить только внутри, то точка росы переносится внутрь стены, и она намокает, из-за чего начинает развиваться плесень.

Преимущества наружного утепления стен:

• стена прогревается воздухом из помещения, а наличие утеплителя, не дает ей быстро остывать и он не пропускает к ней холодный воздух с улицы;
• влага из стены свободно испаряется, поэтому грибок и плесень развиваться не будут;
• для сохранения структуры можно использовать термопанели с имитацией кладки;
• точка росы не перемещается внутрь стены, поэтому она не будет намокать;
• увеличивается срок эксплуатации здания, так как мороз не воздействует на стену (циклы морозостойкости материала).
• дополнительно укрепляются стены

Виды

На современном рынке представлено много теплоизоляционных материалов, но не все они подойдут для проведения утепления кирпичных стен снаружи и внутри.

Особенностью утеплителей используемых снаружи является то, что они не только должны иметь низкую теплопроводность, но и не боятся воздействия ультрафиолетового излучения, влаги, низкой температуры.

Снаружи

Для утепления внешней стены кирпичного дома можно использовать:

Пенопласт или пенополистирол

Он представляет собой материал из мелких гранул, прочно соединенных между собой. Этот утеплитель имеет различную плотность, и чем она выше, тем он будет прочнее.

Данный материал может использоваться в температурном режиме от -40 до + 40 градусов, а при соблюдении правил его монтажа, срок службы пенопласта составляет 50 и более лет.

Кроме описанных преимуществ, цена на такой материал невысокая, поэтому он пользуется большой популярностью.

Теплоизоляционная штукатурка

Раствор, который может быть цементным, известковым или гипсовым, в нем есть утеплители, это может быть перлитовый песок, древесные опилки или другие наполнители.

Этот способ утепления имеет высокие теплоизоляционные характеристики, материал пожаробезопасный и имеет доступную стоимость.

Базальтовый утеплитель

Может использоваться как снаружи, так и изнутри дома. Он имеет высокую пористость, что обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики, не боится перепадов температуры, обладает хорошей паропроницаемостью, прочный и легкий.

Базальтовый утеплитель может монтироваться в вентилируемый фасад или как пенопласт, крепиться непосредственно на стену, а затем оштукатуриваться и окрашиваться.

Изнутри

Для внутреннего утепления стен, необходимо использовать следующие материалы:

Минватой

Она чаще всего применяется для утепления стен изнутри, так как обладает всеми необходимыми для этого характеристиками. Кроме низкой теплопроводности, минеральная вата имеет хорошие звукоизоляционные показатели.

Основным недостатком указанного теплоизолятора является то, что его надо закрывать гипсокартоном или другими отделочными материалами, а это забирает часть свободного пространства комнаты.

Для маленьких помещений лучше всего использовать минеральную вату, которая выполнена в виде плит, если помещение большое, то лучше брать рулонный материал.

Пробковые обои

Они используются не только как утеплитель, но и как отделочный материал. Изготавливаются пробковые обои из измельченной коры пробкового дуба, после чего она прессуется.

Такой материал может иметь пористую структуру или быть покрыт лаком. Пробковые обои, кроме высоких теплоизоляционных показателей, имеют высокие звукоизоляционные характеристики, их просто клеить, они долговечные, создают в комнате комфортные и уютные условия.

Пенополиэтилен

Является представителем новых теплоизоляционных материалов, он есть разных торговых марок, например Изолон, Cтенофон и другие. Выпускается данный теплоизоляционный материал в рулонах и представляет собой полимерную пену.

Этот теплоизолятор легко резать, он безопасен для здоровья, выступает в роли тепло, звуко и виброизоляции, может использоваться как для утепления кирпичных, так и бетонных или деревянных стен.

Карбамидный пенопласт или пеноизол

По своим характеристикам очень близок к пенополистиролу, но имеет меньший срок службы и менее прочен.

Инструкция (минеральной ватой)

Особенностью минеральной ваты является то, что ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных стен кирпичного дома.

Если вы решили утеплять стены снаружи, то сначала необходимо сделать обрешетку. Для создания обрешетки используются металлические профили или деревянные рейки.

Порядок выполнения утепления при помощи минеральной ваты будет следующим:

1. решетка создается с учетом размеров утеплителя, так как от них зависит то, какое будет расстояние между вертикальными стойками;
2. для того чтобы минеральная вата плотно фиксировалась между стойками, при ее ширине 50 см, расстояние между стойками должно быть 40-45 см;
3. если для создания обрешетки используются деревянные брусья, то их минимальное сечение должно составлять 30×50мм;
4. для фиксации обрешетки используются саморезы и дюбеля;
5. обычно минеральная вата не крепится при помощи клея или раствора, она просто плотно укладывается между стойками, а места нахлеста можно зафиксировать дополнительной рейкой;
6. когда минеральная вата полностью уложена между обрешеткой, можно приступать к монтажу облицовочного материала.

Оклейка наружных стен дома пеноплексом

Данный материал просто и легко монтировать, поэтому с работой может справиться даже новичок.

Утепление дома из кирпича, начинается с выравнивания листов снизу, на стене фиксируют небольшую полку. Для крепления листов используют специальный клей, которым полностью смазывают полотно, ставят лист на место и хорошо прижимают.

Если одного слоя утеплителя недостаточно, то второй можно монтировать только после того, как первый слой хорошо схватится.

Листы укладывают со смещением на половину их длины. Когда будет проводиться дополнительная фиксация утеплителя анкерами, то они одновременно удерживают углы соседних листов и середину предыдущего ряда.

При помощи штукатурной сетки проклеивают все стыки. Возле окон и дверей пенополистирол крепят при помощи металлических уголков.

После укладки теплоизоляционного материала, на него крепится армирующая сетка и поверхность штукатурится. Пеноплекс имеет плохую паропроводность, поэтому перед его укладкой, стены надо хорошо просушить. В качестве финишного покрытия можно использовать различные материалы.

Особенности внутренней изоляции

Утепление изнутри выполняется в том случае, когда сделать это снаружи нельзя. Если возникла необходимость утеплять стены изнутри, то надо ответственно отнестись к этой работе и правильно выбрать материалы.

Недостатком проведения утепления стен изнутри является то, что стена не только не становится теплее, но и начинает больше промерзать, поэтому точка росы перемещается ближе к внутренней поверхности стены. Наличие конденсата приводит к появлению сырости и развитию плесени.

Больше всего повышенной сырости боятся именно кирпичные стены, в результате чего они начинают разрушаться. Чтобы исправить указанный недостаток, выбирать надо материалы, имеющие минимальную паропроницаемость и влагопоглощение.

При укладке утеплителя, необходимо качественно заделывать швы, чтобы влага не проникала в комнату.

При утеплении стен изнутри, чтобы выполнить работу качественно, придерживайтесь следующих правил:

• стена должна быть полностью сухой;
• обязательно необходимо использовать паро и гидроизоляционные материалы;
• используемый материал должен быть влагостойким и иметь минимальную паропроницаемость;
• на теплоизоляторе должно быть минимуму швов, а если они есть, то их надо герметично заделывать.

Вывод

Для выполнения указанных работ не надо иметь специальных знаний или профессиональных инструментов. Достаточно следовать разработанным технологиям, все делать аккуратно и качественно, и вы сможете утеплить свой дом или квартиру самостоятельно.

Утепление стен кирпичного дома, видео:

Источник: https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/steny/kirpichnaya/uteplenie-iznutri-i-snaruzhi.html

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг – 4 шага к комфортному и долговечному жилью

В этой статье я хочу рассказать вам о том, как самостоятельно выполнить утепление дома минватой. Далее мы подробно ознакомимся со всеми нюансами этой работы на каждом из четырех основных ее этапов.

Утепление стен минватой под сайдинг

Порядок монтажа

Утепление дома снаружи под сайдинг можно условно разбить на пять шагов:

Этапы монтажа минваты

Далее поэтапно рассмотрим данную работу от начала и до конца.

Минеральные маты

Шаг 1: подготовка материалов

Прежде всего необходимо определиться с типом утеплителя.

Дело в том, что минеральная вата различается по нескольким параметрам:

• типу сырья, из которого изготовлена – не буду рассказывать обо всех существующих видах минваты. Единственное, отмечу, что использовать лучше всего базальтовую вату, так как она обладает наиболее высокими эксплуатационными качествами. Кроме того, является самой экологичной.Правда, ее цена наиболее высокая – начинается от 1500—2000 рублей за кубический метр;
• толщине – выбор зависит от толщины и материала стен, а также региона, в котором вы проживаете. О расчете толщины утеплителя вы можете узнать из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;
• плотности – так как минвата в нашем случае никаким нагрузкам подвергаться не будет, целесообразней использовать материал с низкой плотностью – 40-50 кг/м3. У такой минваты теплопроводность ниже, чем у аналогичной с более высокой плотностью.

Минвата имеется в продаже как в виде рулонного материала, так и в виде плит (матов). Утепление под сайдинг удобней выполнять минеральной ватой в виде матов.

https://www.youtube.com/watch?v=I7x8yKzAUVg

Пароизоляционная мембрана

Кроме минеральной ваты необходимо подготовить и другие стройматериалы:

• детали для сборки каркаса – это могут быть металлические профили или деревянный брус. Также понадобятся подвесы или металлические уголки для крепления каркаса к стене;
• пароизоляционная мембрана;
• антисептическая пропитка для древесины, если планируется утепление деревянного дома снаружи.

Кроме того следует подготовить сам сайдинг, а также доборные элементы (откосы, углы, отливы и т.д.).

Отслаивающиеся участки необходимо удалить

Шаг 2: подготовка фасада

Перед тем как утеплить жилье, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• осмотрите фасад. Если вы заметили на поверхности стены навесные детали, будь то антенна или козырек, их необходимо демонтировать. В итоге не должно остаться никаких элементов, которые могут помешать монтажу утеплителя;
• если фасад содержит участки с отслаивающейся отделкой, от них тоже необходимо избавиться;

Утепление межвенцовой щели

• перед утеплением деревянного дома под сайдинг, стены обязательно нужно обработать антисептической пропиткой;

Обработка деревянных стен антисептиком

• если дом бревенчатый или брусовый, обязательно утеплите межвенцовые щели. Их можно забить паклей, льняной лентой или другим подходящим материалом.

Приступать к утеплению и отделке деревянного дома можно лишь после того, как он даст усадку, т.е. спустя год-полтора после постройки.

Шаг 3: утепление и сборка каркаса

Следующий шаг наиболее сложный и ответственный – это утепление дома и монтаж каркаса. От него зависит эффективность теплоизоляции и долговечность отделки, а также то, насколько стены фасада получатся ровными.

Основные этапы утепления стен и сборки каркаса

Технология монтажа металлического каркаса выглядит так:

1. нанесите на стены разметку – вертикальные линии с шагом 50 см, начиная от углов;
2. затем на вертикальных линиях нужно обозначить места расположения подвесов. Расстояние между ними по вертикали должно составлять 50 см;

Установленные фасадные подвесы

1. теперь по разметке нужно прикрепить подвесы. Желательно использовать специальные фасадные подвесы, так как они более прочные. Однако за неимением таковых можно установить и обычные крепежи, которые предназначены для сборки каркаса под гипсокартон.
   Если стены деревянные, можно прикрепить к ним подвесы саморезами. Для бетонных или кирпичных стен нужно использовать дюбель-гвозди;

Пример крепления минфаты на стенах

1. после установки подвесов выполняется утепление стен минватой. Для этого сделайте прорезы в матах и наденьте их на подвесы, как показано на фото выше;
2. дополнительно закрепите маты на подвесах при помощи дюбель-гвоздей. Для этого предварительно просверлите отверстия, после чего вставьте в отверстие дюбель и забейте в него специальный гвоздь.

Схема крепления минваты дюбелем

Расположите утеплитель так, чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если же щели все же возникли, их нужно заполнить обрезками минеральной ваты;

1. поверх минваты следует прикрепить пароизоляционную пленку. Ее также можно зафиксировать дюбель-гвоздями;

Пример использования пароизоляционной мембраны

1. теперь нужно установить своими руками стойки, закрепив их на подвесах. Чтобы стены получились ровными, их необходимо расположить в одной вертикальной плоскости. Для этого установите вначале крайние стойки, выдержав одинаковое расстояние от стены, т.е. утеплителя.

Пример готового каркаса

Затем натяните между крайними стойками шпагаты, и по ним как по маякам выровняйте промежуточные стойки.

Таким способом установите стойки на всех стенах здания;

1. для увеличения прочности каркаса установите между стойками перемычки в шахматном порядке. Обязательно установите их над и под оконными проемами, а также над дверными проемами.

Ворсинки минваты, попадая на кожу, могут вызывать раздражение. Поэтому работать с материалом следует в перчатках.

Схема утепления кирпичного дома с использованием деревянного каркаса

Утепление стен дома с использованием деревянного каркаса выполняется несколько иначе:

1. как и в предыдущем случае начните работу с разметки стен. Имейте в виду, что стойки необходимо расположить на таком расстоянии, чтобы маты плотно входили в пространство между ними;

Каркас из бруса для утепления стен деревянного дома

1. затем закрепите брусья на стенах, воспользовавшись металлическими уголками. Чтобы каркас располагался в одной вертикальной плоскости, устанавливайте стойки по описанной выше схеме, т.е. с использованием натянутых шпагатов;
2. после установки стоек выполняется монтаж теплоизоляции дома – маты вставляются в пространство между стойками. Для надежности закрепите каждую плиту хотя бы одним-двумя дюбелями;

Укрепление каркаса

1. при необходимости можно расположить второй слой минеральных матов. Для этого к стойкам нужно прикрепить брусья, расположив их поперек, как показано на схеме выше;

Пример крепления пароизоляционной мембраны

1. далее прикрепите к каркасу пароизоляционную мембрану, к примеру, степлером;
2. теперь нужно закрепить на брусьях контробрешетку. Для ее монтажа используйте рейки толщиной около двух сантиметров.

На этом монтаж утеплителя завершен.

Схема установки отлива и стартовой планки

Шаг 4: монтаж сайдинга

Завершающим этапом является монтаж сайдинга.

Данная работа осуществляется в такой последовательности:

1. если фасад имеет выступающий цоколь, необходимо установить над ним отлив, закрепив его саморезами. В процессе крепления отлива обязательно воспользуйтесь уровнем, чтобы он располагался горизонтально;
2. затем закрепите стартовую планку над отливом. Как и отлив, она должна располагаться горизонтально;

Установка стартовой планки

1. затем нужно к углам прикрепить саморезами угловые профили в вертикальном положении;
2. по периметру оконных проемов следует установить откосы. Эти доборные элементы обычно приобретаются в комплекте с сайдингом;

Схема установки откосов

1. теперь можно приступать к установке самого сайдинга. Панели первого ряда соединяются в зацеп со стартовой планкой и сверху фиксируются саморезами. Торцы крайних панелей заводятся в угловые профили;

Установка сайдинга

1. второй ряд соединятся в зацеп с первым, и также фиксируется саморезами;
2. прежде чем закрепить на фасаде последний ряд сайдинга, нужно установить финишный профиль;
3. затем соедините панели последнего ряда с предпоследними, и заправьте их в финишную планку.

Схема установки самореза

На этом работа завершена.

Утепление кирпичного дома снаружи под сайдинг минватой и пенополистиролом

Современные технологии строительства жилых домов из кирпича предусматривают облицовку кирпичных стен сайдингом, представляющим собой пластмассовые или металлические панели, которыми обшивают наружные стены здания для придания ему эстетичного вида. Перед обшивкой стен декоративными панелями, обычно утепляют кирпичный дом снаружи.

Виды утеплителей под сайдинг для кирпичного дома

1. Минеральная вата с различными показателями плотности. Минвату, которую можно купить в магазинах стройматериалов, где она продается в рулонах или плитах.
2. Стекловата, для изготовления которой используется стекловолокно. Из-за низкой стоимости пользуется повышенным спросом у владельцев частных домов.
3. Пенопласт, экструдированный пенополистирол.Этот вид утеплителя так же часто используют для утепления кирпичного дома.
4. Базальтовая вата (или каменная) изготавливается из минералов, которые в процессе изготовления плавятся и образовывают жаропрочный материал.

Каждый из этих утеплителей обладает теми или иными свойствами, поэтому перед покупкой рекомендуется ознакомиться с физическими свойствами утеплителя и его химическим составом.

К физическим показателям относятся:

• Коэффициент теплопроводности, который у каждого утеплителя имеет свою величину;
• Показатель паропроницаемости и влагоустойчивости;
• Показатель по жаростойкости.

Есть несколько вариантов укладки утеплителя на вертикальные кирпичные наружные стены дома.

1. В первом варианте используется только рулонный материал, который наклеивается на предварительно загрунтованные стены. Дополнительно утеплитель крепят к при помощи специального крепежа. Этот вариант монтажа утеплителя менее затратный и более быстрый по времени.
2. При втором варианте на стенах предварительно монтируют обрешетку из реек сечением не менее 4×4 см. В ячейки обрешетки укладывают плиты утеплителя и крепят их шурупами к стене.

Слева утеплитель крепится по бескаркасному способу, справа — по деревянному каркасу

Сайдинг и его виды

Этот материал для отделки здания может быть разным. В основном сегодня есть два его типа:

Виниловый сайдинг. Оптимален для отделки фасада любого дома. Он надежен, долговечен и при этом имеет низкую стоимость. Благодаря своему небольшому весу таким материалом легко отделать поверхность. Поверхность устойчива к негативным погодным явлениям и небольшим механическим воздействиям из-за чего сайдинг не придется обслуживать и красить, чем можно сэкономить на ремонте. Минусом винилового сайдинга является то, что он может изменять свою геометрию при нагревании.

Металлический сайдинг. Обычно такой материал используют для отделки промышленных зданий. Изготовлен он из металла методом его проката. Поверхность покрывается полимерами. Стоимость этого материала достаточно высокая. Его преимущество: прочность, устойчивость к механическим воздействиям и химическим средствам. К минусам можно отнести то, что такой сайдинг боится минусовой температуры, не восстанавливается после повреждения и имеет повышенный вес.

То, какому материалу отдать предпочтение при утеплении дома, зависит от выбора владельца строения. Но независимо от того, какой материал будет выбран, стоит помнить, что между ним и стеной должна быть прослойка из утеплителя. Это поможет поддержать требуемый климат в доме.

Монтаж сайдинга производится обычно специалистами, но при желании с такой работой можно справиться и самостоятельно.

Важно! После выбора типа сайдинга надо определиться, какой материал будет использоваться в качестве утеплителя, так как от этого будет зависеть особенность монтажа и проведения работ по отделке.

Как утеплить кирпичный дом минеральной ватой?

Минеральная вата очень популярный утеплитель, особенно при отделке дома сайдингом. Обычно применяют базальтовую вату (производится из определенных пород горного камня и отходов металлургии). Всё это перемешивается при производстве в определенных пропорциях. В результате базальтовая вата пожаростойка, в ней не могут размножаться микроорганизмы и плесень, также она хорошо будет задерживать влагу. Известно и ее свойство пропускать пар, но при этом удерживать в себе тепло.

Во время монтажа вате можно придать любую форму. Срок эксплуатации ваты довольно долгий, но стоит учесть то, что она может усаживаться со временем.

Принципиальная схема обшивки кирпичной стены сайдингом с утеплением

Для утепления современного кирпичного дома под сайдинг при помощи минеральной ваты необходимо произвести предварительные работы в последовательности:

1. Стены предварительно обработать грунтовкой;
2. На загрунтованную поверхность укладывают пароизоляционную мембрану (пленку). Стыковаться пленка должна внахлест (9−10 см);
3. На стенах монтируют обрешетку из деревянных реек. Перед монтажом такую конструкцию надо обработать средством, которое не даст размножаться паразитам в дереве и сделает его негорючим. Расстояние такой обрешетки от стены надо делать небольшим. Оно должно соответствовать толщине утеплителя.

Важно! Обрешетка должна иметь такие ячейки, чтобы они по ширине были не больше, чем сам утеплитель. Бруски при этом могут быть разного размера. Главное, чтобы на них можно было надежно закрепить вату.

1. В обрешетку укладывают маты утеплителя. Укладку надо начинать снизу, двигаясь вверх. На стыках маты укладывают внахлест. Все маты закрепляют на стене пластмассовыми дюбелями.
2. Всю конструкцию затягивают гидробарьерной пленкой, которая пропускает пар, но препятствует проникновению влаги. Пленка крепится скобами степлера к рейкам.
3. На подготовленные таким образом стены, устанавливается обрешетка, на которую будут укладываться панели сайдинга.

инструкция в помощь

Также специалисты отмечают, что монтаж гидробарьера можно делать другим способом, а именно маты изначально упаковывать в пленку, а потом всё вместе крепить к стене.

Преимущество такого способа изоляции в том, что гарантировано между пленкой и матом будет прослойка из воздуха, что даст возможность проводить дополнительную вентиляцию пространства и это не позволит скапливаться там влаге и пыли. Это скажется и на продлении долговечности утеплителя.

Преимущества минеральной ваты

1. Экологический чистый материал, который не выделяет пары химических соединений.
2. Плиты из минваты пропускают пар и воздух, что позволяет стенам дома «дышать»
3. Обладает длительным сроком эксплуатации (до 50 лет).
4. Обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией.

Такой утеплитель уже будет безопасным для человека, так как в своем составе не имеет примесей. Вата не боится кислоты и различных агрессивных веществ. Она может оказывать сопротивление к поглощению воды, если будет установлена снаружи под сайдинг.

Важно! На современном рынке утеплителей они могут быть представлены в виде рулонов или плит. Если выбирать изоляцию в рулоне, то стоит помнить, что со временем она может усаживаться и сползать вниз.

Утепление кирпичного дома пенополистиролом

Этот материал тоже прост в монтаже, он не пропускает через себя влагу и имеет небольшой вес. Пенополистрирол абсолютно безопасен для здоровья человека. К минусам относится то, что при горении способен выделять негативные вещества, которые могут плохо сказаться на здоровье человека, он достаточно хрупкий, горит и может пропускать пар.

Пример теплоизоляции кирпичного дома пеноплексом

Производится утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом под сайдинг по аналогичному плану, а именно:

1. На стену прикрепить пленку, которая будет являться гидробарьером. Выбирать надо особенную пленку, способную пропускать пар. Такую можно приобрести в строительном магазине. Крепить ее можно разными способами на стене. Главное, чтобы крепление не мешало производить последующие работы.
2. Монтаж каркаса. Величина ячеек не должна быть слишком большой или слишком маленькой. Обычно их делают 50×50 сантиметров. Если потребуется, то размер может быть уменьшен или увеличен так, чтобы соответствовал размерам плит утеплителя.
3. Утеплитель располагается между рейками и крепится к поверхности дюбелями. Можно использовать 1−2 дюбеля на лист.
4. Сверху стоит постелить еще один шар пленки. Фиксируется она к утеплителю при помощи степлера.
5. Далее ставится еще одна обрешетка, на которую будет уже монтироваться сам сайдинг.

Утепление дома — процесс достаточно ответственный, а потому важно изначально правильно подобрать материал для этого, а также выполнить монтаж в соответствии с нормами. Только так можно будет добиться требуемых результатов.

2 Комментария

Источник: https://uteplenieplus.ru/kak-uteplit/dom/kirpichniy-dom-snaruzhi-minvatoj-pod-sajding/

Утепление фасада минватой под штукатурку: правильная технология

Утепление дома – первоочередная задача домовладельца, желающего максимально эффективно эксплуатировать своё жильё. Утепление как деревянного, так и каменного дома снаружи позволит застройщику значительно снизить расходы на отопление, сэкономит полезное пространство внутри дома и убережёт дом от негативного воздействия атмосферных явлений и осадков.

Одной из наиболее популярных и востребованных методик теплоизоляции жилья является технология утепления фасада минватой под штукатурку. С особенностями, правилами, инструментарием и этапами монтажа минваты под штукатурку вы можете ознакомиться ниже.

Что такое минвата?

В отличие от ваты для внутренних работ фасадная минеральная вата более плотная и гидрофобная (отталкивает воду). Минеральная вата для утепления снаружи деревянного, кирпичного и другого дома выпускается исключительно в форме плит габаритами типов 0,6×1,2 м и 0,5×1 м. Толщина материала может составлять 5, 10, 15 см. Самый популярный тип – 10-сантиметровые плиты минваты.

Минвата выпускается в трёх разновидностях:

• базальтовая;
• стекловолоконная;
• шлаковая.

При этом базальтовая стекловата, по причине своей рекордно низкой теплопроводности, считается наилучшим вариантом для утепления снаружи деревянного дома.

Плюсы и минусы применения минваты для наружной теплоизоляции дома

Популярность утеплителя обусловлена, прежде всего:

• низкой теплопроводностью материала, а следовательно, и высокими теплоизоляционными характеристиками;
• великолепной звукоизоляцией;
• хорошим уровнем пожаробезопасности (ведь минвата не поддерживает горение);
• паропроницаемостью (обеспечивает «дыхание» дома, что особенно важно, если дом не деревянный, а каменный);
• стойкостью к грибкам и грызунам;
• относительной экологичностью и безопасностью материала (вредные вещества выделяются только лишь при нагреве более 300 °С);
• простотой технологией монтажа.

Теплоизоляцию фасада с помощью минваты можно выполнить самостоятельно

В качестве недостатков стоит отметить:

• изменение объема утеплителя и появление в нём трещин (происходит лишь тогда, когда нет армирующего слоя);
• если минвату не обработать гидрофобным раствором, все её теплоизоляционные характеристики сойдут на нет, ведь она почти моментально впитывает в себя влагу.

Материалы и инструменты для выполнения работ

Для монтажа утеплителя под штукатурку вам потребуются:

• направляющие профили;
• строительный уровень;
• клей;
• минвата;
• сетка для армирования;
• шпатель и фасадная штукатурка;
• дюбели.

Подготовка поверхности фасада

Прежде чем приступать к работе с утеплителем и штукатуркой, необходимо очистить поверхность стен от масляных пятен и грязи и выровнять их. Согласно технологии, снаружи со стен необходимо убрать все металлические элементы, которые могут заржаветь. Если же это стратегически важные металлические элементы, то нужно обеспечить поступление под штукатурку кислорода, т.е. это сразу исключает применение штукатурки на основе акрила.

Материал для утепления должен иметь низкую теплопроводность. Поэтому минвата, а именно её разновидность с плотностью 140 кг/м², подходит как нельзя лучше.

Источник: https://DomZastroika.ru/construction/uteplenie-fasada-minvatoj-pod-shtukaturku.html

Утепление стен минеральной ватой: пошаговая инструкция по монтажу

Для того чтобы сделать качественное утепление стен здания, можно воспользоваться минеральной ватой. Этот материал может производиться из таких составляющих, как стекло, шлак или горная порода. Соединяющим элементов в этом материале являются смолы. Перед тем как делать утепление стен минеральной ватой, нужно детально ознакомиться с ее особенностями.

Разновидности минеральной ваты

Вид сырья из которого производится минеральная вата, а также способ обработки влияет на ее тип. В зависимости от материала, из которого производится утеплитель, минвата разделяется на:

• Каменную.
• Стекловату.
• Шлаковату.

Каменная является наиболее безопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, затем плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м3, толщиной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связующего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтого цвета.

Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а затем пропускаются через специальные устройства и раздуваются паром. В результате формируются стеклянные тонкие нити, которые затем обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.

Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м3, толщиной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).

Преимущества и недостатки минваты

Минвата имеет широкий спектр применения в строительных работах для утепления. Это обуславливается ее высоким эксплуатационным характеристикам:

• Прочностью.
• Низкой теплопроводностью.
• Паропроницаемостью.
• Высоким показателем звукоизоляции.
• Простотой установки.
• Негорючестью.

За счет хорошей прочности материал не разрывается при монтаже, а также не повреждается при механических воздействиях. Помимо этого, минвата не насыщается влагой и не теряет свою форму при температурных перепадах.

Низкая теплопроводность, как один из основных показателей утеплителя, предотвращает потери тепла зимой, а летом не дает зданию нагреваться.

Паропроницаемость позволяет пару проходить через волокна материала, но не скапливаться в них, а выводиться наружу. Это предотвращает от возникновения плесени и грибка.

При работе с минватой нужно соблюдать технику безопасности, ведь она имеет свои недостатки. Во время работы с материалом его мельчайшие частички могут откалываться и подниматься в воздух, поэтому рекомендуется работать в респираторе. Он защищает дыхательные пути от попадания в них такой пыли.

Также из матриала выделяется формальдегидная смола, которая также вредна для здоровья. Чтобы этого избежать, достаточно работать с изделием при комнатной температуре — это вещество в таких условиях выделяться не будет.

Изучив характеристики минваты следует ознакомиться с особенностями ее использования и случаями в которых рекомендуется использовать этот материал.

В каких случаях применяется утепление минватой?

При возведении любого здания возникает главная проблема — это сохранение тепла. Минвата отлично подходит для этих целей, ведь она способствует поддержанию комфортной температуры в доме. Дополнительно этот материал несет в себе декоративную функцию. Поэтому если необходимо снизить энергопотребление и сделать свое жилье теплым и уютным, то следует сделать утепление фасада здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Перед тем, как утеплять стены, необходимо определиться с толщиной минваты. Для конкретного региона применяется разная толщина наружного утеплителя. Например, для Москвы подойдет 100 мм, для Краснодара — 50 мм, для Новосибирска — 150 мм.

Помимо утеплителя из инструментов и материалов необходимо иметь:

1. бруски из дерева (50×50),
2. гидроизоляционную мембрану,
3. шурупы,
4. саморезы,
5. скотч металлизированный,
6. грунтовку,
7. дюбеля,
8. шуруповерт,
9. нож,
10. строительный уровень,
11. рулетку.

Вместо деревянных брусков можно использовать металлические профили. Полную информацию о брусе можно получить из этой статьи

В качестве защитных средств нужно иметь перчатки, респиратор, очки, защитную одежду.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи своими руками

После подготовки материалов рассчитывается утепляемая площадь дома. Пошаговая инструкция утепления дома с вентилируемым зазором представлена на видео

содержит рекомендации, которые помогут легко выполнить утепление здания.

Когда все готово, проводится монтаж минваты по такой технологии:

• Подготавливаются стены.
• Устанавливается паронепроницаемая мембрана.
• Монтируются деревянные или металлические рейки.
• В установленные рейки укладывается утеплитель.
• Монтируется гидроизоляционная пленка.
• Обустраивается вентилируемый зазор.

Подготовка начинается с очистки стен от отслоек штукатурки, если стена бетонная или кирпичная. Деревянная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от плесени. Откосы окон и наличники демонтируются.

Стена перед началом работ должна быть полностью сухая. Поэтому работы по утеплению нельзя проводить, если на улице повышенная влажность.

Паронепроницаемая мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Ее монтаж проводится для отвода паров от стены здания. Утеплитель можно монтировать без применения такой гидрозащиты, но только в том случае, если поверхность идеально ровная.

Затем к стене здания монтируются вертикальные рейки на саморезах. Как выбрать саморезы читайте здесь Чтобы определить расстояние между рейками, учитывается ширина листов утеплителя. Например, если устанавливаются деревянные бруски размером 50×50 мм, а ширина минваты 600 мм, то это расстояние будет равно 598 мм. Устанавливаемый материал легко сжимается при его монтаже между рейками, а затем расправляется, принимая первоначальную форму.

В распор между рейками устанавливается утеплитель. При необходимости минвата подрезается ножом до нужных размеров. Если монтаж производится на деревянную стену, то материал закрепляется дюбелями. А если на бетонную поверхность или на кирпичную кладку, то допускается использование клея.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене, без промежутков между рейками. В первую очередь монтируются цельные части минваты, а затем применяются кусочки в местах возникновения щелей, вокруг оконных или дверных проемов.

При необходимости можно использовать второй слой утеплителя. Нужно следить, чтобы швы 2-х слоев утеплителя не совпадали во избежание возникновения воздушного зазора.

Вентилируемый зазор монтируется поверх реек. Для этого набиваются дополнительные контррейки. На них потом устанавливаются различные отделочные материалы: блок-хаус или сайдинг.

Основные виды укладки изоляции

Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.

Также существуют другие способы утепления стен снаружи:

Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.

Пошаговая инструкция утепления стен изнутри своими руками

Для утепления стен внутри здания технология проведения работ следующая:

• Подготовка.
• Установка каркаса из металлического профиля. Можно сделать каркас из деревянных брусков.
• Установка пароизоляции.
• Монтаж минваты.

Этап подготовки начинается с очистки стен от штукатурки и других отшелушивающихся частиц. После этого на стене устраняются различные выступы (ошкуриванием) и ямки (шпатлеванием). Поверхность покрывается грунтовкой для защиты от плесени.

После этого собирается каркас из металлического профиля. При этом нужно следить, чтобы толщина профиля соответствовала размеру материала.

В каркас устанавливаются листы минваты, которые сверху покрываются слоем пароизоляции. После этого можно обшивать стену декоративными панелями или гипсокартоном (Информацию о разновидностях гипсокартона можно узнать тут). Затем производятся отделочные работы.

Воспользовавшись рекомендациями по установке минваты, можно качественно утеплить стены и получить хорошую звукоизоляцию дома. Такой метод защиты не испортит внешний вид дома, а наоборот — поможет создать красивую отделку фасада.

Источник: http://stroyobzor.info/fasad/fasadnye-materialy/uteplenie.html

Все о технологии утепления стен минеральной ватой

Утепление стен – обязательный этап строительства любого дома. От того, какой теплоизоляционный материал используется, насколько правильно соблюдена технология его укладки, зависит, будет ли жилище достаточно теплым и комфортным.

Лучше всего стены жилых и общественных строений утеплять снаружи. Часто для внешней теплоизоляции используют минеральную вату. Это доступный и простой в монтаже утеплитель. Поэтому при знании технологии произвести утепление стен снаружи минватой возможно и своими руками.

Преимущества наружной теплоизоляции стен

Причин утепления именно наружных стен дома несколько:

• полная защита несущих конструкций от негативного атмосферного воздействия;
• сохранение размеров внутренней площади строения;
• сохранение качественной вентиляции помещений;
• снижение расходов на отопление.

Свойства утеплителя

Минеральная вата – материал, изготовленный из природного базальта и кремнезема, обработанный составами с водоотталкивающими свойствами. Производят ее в виде матов, плит, рулонов. В зависимости от расположения волокон выделяют минераловатные и ламелевые плиты.

Для утепления стен используется минвата, плотность которой лежит в диапазоне 75-150 кг/м. куб. Первым слоем (можно без предварительной подготовки поверхности) крепят материал, плотность которого составляет 75 кг/м. куб. Плиты полностью заполняют неровности кирпичных, бетонных и деревянных стен. С помощью минеральной ваты с плотностью повыше, уложенной вторым слоем, формируют более ровную поверхность, что существенно облегчает последующие отделочные работы (так называемые, мокрые фасады). Толщина материала бывает от 20 до 200 мм.

Достоинства

К несомненным преимуществам этого утеплителя относят следующие:

• отличная тепло- и звукоизоляция;
• качественное заполнение пустот;
• устойчивость к горению, способность противостоять высоким температурам;
• возможность применения в различных температурных условиях;
• простота монтажа.

Минвата подходит для утепления как наружных, так и внутренних стен каркасных, деревянных, кирпичных домов.

Недостатки

Существуют и минусы использования минераловатных утеплителей. Они выделяют формальдегиды, опасные для здоровья человека. Но по мнению многих специалистов, количество этих веществ незначительно и не наносит никакого вреда человеку.

Все монтажные работы по утеплению дома снаружи можно производить при относительной влажности воздуха не более 85%. В дождливую или туманную погоду работать с минватой нельзя. При температуре выше +30°С наружное утепление также прекращают, а обработанный участок закрывают теплоизоляционной тканью темного цвета. Иначе впоследствии минвата потрескается.

Процесс теплоизоляции

Утепление стен минватой – работа, которую можно выполнить своими руками, даже не имея опыта в строительном деле.

Конструкция идеальной теплой стены – это утеплитель, зафиксированный на несущей стене и закрытый облицовочной кирпичной кладкой.

Здание лучше утеплять еще в процессе его строительства. Для этого необходимо выполнить следующее:

1. обложить фасад по всему периметру минераловатными плитами необходимой толщины, зафиксировать их крепежными анкерами; например, для Центрального региона России достаточно плит толщиной 140-150 мм;
2. поверх слоя утеплителя сформировать кирпичную кладку;
3. затереть швы раствором цемента или штукатурки.

Если же дом уже построен и вам нужно его утеплить, технология этого процесса будет несколько иной. Сначала готовят поверхность. Для этого нужно:

• освободить фасад от лишних предметов, поверхность должна стать чистой и ровной;
• не оставлять металлические предметы, они начнут ржаветь;
• убрать старое покрытие (штукатурку, краску), пыль, грязь.

Чистая основа, монтаж, выполненный правильно, – залог качественного утепления.

Устройство теплозащиты для деревянного дома

Утепление стен плитами минеральной ваты — это целый комплекс работ. Можно выделить несколько основных этапов.

Подготовка основания

На этом этапе происходит обработка деревянных поверхностей специальными эмульсиями и грунтовками, которые защитят дом от плесени и гниения.

Антисептик должен полностью высохнуть.

Создание пароизоляционного слоя

Его назначение – обеспечение всей конструкции вентиляцией. Для этого понадобится полиэтилен, рубероид или алюминиевая фольга.

• на стены вертикально набивают узкие рейки шагом в 1 м;
• скобами или гвоздями закрепляют пароизоляцию; места креплений заклеивают скотчем;
• внизу и вверху реек высверливают отверстия диаметром 20 мм, это обеспечит необходимую вентиляцию.

Изготовление каркаса

Для этого вертикально набивают доски (сечением 40-50 мм, шириной 100 мм) или крепят металлические профили.

Их устанавливают через промежутки размером чуть меньше ширины минваты.

Монтаж теплоизоляции

Минеральную вату укладывают в два слоя, смещая немного плиты таким образом, чтобы стыки не совпадали. В дополнительном креплении такой утеплитель не нуждается, так как он очень упругий.

Часто этот материал фиксируют с помощью специального клея (выбирайте в магазине тот, на котором указано «для минеральной ваты»).

Укладка гидроизоляции

Для защиты утеплителя от намокания к обрешетке скобами или гвоздями крепят гидроизоляционный материал. Благодаря этому минеральная вата дольше будет сохранять свои свойства и срок эксплуатации теплоизоляционного слоя увеличится.

Заключительный этап

Поверх гидроизоляции набивают рейки сечением 30 мм. Таким образом образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать испарению влаги. Затем на обрешетку производят монтаж облицовки дома.

Необходимо учитывать, что общая толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Также не забудьте все деревянные элементы обработать антисептиком и огнезащитными составами.

Установка утеплителя для каркасного строения

Технология утепления каркасного дома в целом похожа на описанный выше процесс утепления деревянных домов.

На внутренних стенах на каркас крепят ДСП. Стыкуют их по балкам и брусьям обвязки. Затем фиксируют пароизоляцию и монтируют гипсокартон или вагонку.

Инсталляция минваты

На наружных стеновых поверхностях укладывают плиты минеральной ваты. Количество слоев зависит от региона, в котором находится дом. Стыки предыдущего слоя перекрывают последующим рядом утеплителя. Предварительно в нижней части стены необходимо с помощью дюбелей зафиксировать оцинкованный карниз: он поможет плитам утеплителя лечь ровно и защитит строение от грызунов и насекомых.

После того как теплоизолятор будет уложен, его накрывают мембраной для защиты от ветра, прикрепляют ее степлером.

Прикрепить теплоизолятор можно дюбель-гвоздями «зонтиками». Нужно контролировать, чтобы материал не разъезжался при пробивании. Его поверхность выравнивают шлифовальными щетками. На маты или плиты минваты наносят грунтовочную смесь.

Создание воздушной прослойки и финишная отделка

Удержать слой теплоизолятора поможет обрешетка. Она же создаст вентиляционный зазор между ветрозащитной мембраной и наружной обшивкой. На обрешетку устанавливают ДСП. Затем монтируют облицовку (например, сайдинг или вагонку).

Таким образом, плиты минеральной ваты, размещенные между стойками каркаса, окажутся зашиты между плитами ДСП снаружи и изнутри.

Изготовление теплоизоляции для кирпичного здания

Процесс утепления минватой кирпичного дома аналогичен описанным выше. Создание вентилируемого фасада начинают с изготовления на несущей стене обрешетки. На ней фиксируют утеплитель. Поверх укладывают ветрозащитную мембрану, крепят ее. Также нужно обустроить вентиляционные продухи размером 4-6 мм. Все это сверху закрывают выбранным отделочным материалом.

Утепление стен минеральной ватой каркасных, деревянных, кирпичных домов – процесс несложный. Если приобрести самые простые инструменты и необходимые стройматериалы, то 2-3 человека способны правильно за один день утеплить дом средних размеров.

Источник: https://x-teplo.ru/uteplenie/steny/uteplenie-sten-mineralnoj-vatoj.html

Утепление дома минватой своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео. Плюсы и минусы материала

Строительство собственного дома на определенном этапе ставит перед застройщиком вопрос о необходимости утепления стен. Работы по теплоизоляции являются ответственным мероприятием, поскольку несоблюдение технологии может повлечь за собой большие теплопотери, появление сырости, грибка и плесени.

Услуга по утеплению частных домов минеральной ватой становится все более популярной в последнее время в связи с осознанием того факта, что после проведения всех монтажных работ и ввода строения в эксплуатацию можно начать неплохо экономить на отоплении.

Преимущества утепленных стен

Качественно проведенные теплоизоляционные работы позволяют достичь высокого комфорта внутри помещения, добиться нужного уровня тепла и поддерживать его на протяжении длительного времени. В зимние месяцы минеральная вата не дает холодному воздуху сильно остужать стены.

Кроме того, за счет увеличения толщины стен и благодаря ее теплопроводным характеристикам можно в итоге добиться смещения так называемой точки росы за пределы стенового материала (например, в тот же утеплитель). Тем самым срок эксплуатации строения может быть значительно увеличен.

Летом теплоизоляция функционирует по-другому: она не дает стенам дома усиленно нагреваться, создавая условия для постоянства температуры. За счет этого в доме становится прохладно (по сравнению с улицей).

Утепленный минватой фасад дома и хорошо продуманная система вентиляции помещений позволят избежать сырости, развития плесени и грибков, наличие которых пагубно сказывается на человеческом здоровье.

Установка новой системы отопления, качественных окон со стеклопакетами в несколько камер, а также дверей дополнят перечень необходимых шагов по созданию оптимального жилья.

Нюансы работы по утеплению дома

Если принято решение своими руками утеплить снаружи дом при помощи минваты, то нужно иметь в виду некоторые особенности этого процесса. Каркас для монтажа минераловатных плит изготавливается из деревянных брусков или металлического профиля.

Причем расстояние между несущими стоит делать чуть меньше ширины самой плиты, чтобы при ее плотной установке не оставалось зазоров. Последние будут являться мостками холода, увеличивающими потери тепла.

Каркас должен состоять и из горизонтальных брусков, чтобы избежать повышенной нагрузки плит друг на друга и последующего их провисания. Можно использовать и специальные дюбели типа «Гриб».

После монтажа плит наступает этап создания пароизоляционного слоя. Размещение мембраны ведут горизонтальными полосами и начинают с верха конструкции. Зафиксировать изоляционный материал можно при помощи строительного степлера, если несущие выполнены из дерева.

Имеет смысл воспользоваться двусторонним скотчем, когда применяется металлический профиль. Главное помнить, что мембрана должна монтироваться внахлест (примерно 10 см, или по соответствующей линии на самом материале), а стыки необходимо проклеить специальной лентой.

Следующий этап подразумевает установку обрешетки поверх пароизоляционного слоя. Делается это из тех соображений, что между теплоизоляцией и отделкой фасада должен оставаться вентиляционный зазор.

Пар от жизнедеятельности человека, проходя через стену, утеплитель и мембрану будет рассеиваться как раз в пространстве зазора. Таким образом обустраивается вентилируемый фасад.

Возможен вариант крепления на специальных подвесах П-образной формы, применяемых для монтажа металлического профиля под гипсокартон. На дюбели «Гриб» монтируются плиты или полосы от рулонного утеплителя. Плотность материала позволяет подвесам пройти сквозь утеплитель.

Далее идет слой пароизоляции, а затем на высовывающихся концах подвесов закрепляется металлический профиль. Он является несущей конструкцией для фасада и одновременно создает вентиляционный зазор.

Таким образом технология утепления минватой не является чересчур сложной, правда, требуются элементарные строительные навыки.

Наружные стены и их утепление

Опытные строители советуют утеплять дом снаружи. Благодаря этому в помещениях будет удерживаться тепло, а холодный воздух будет задерживаться теплоизоляционным слоем. Кроме того, такой вариант позволит сэкономить полезную площадь жилья. Можно выделить два способа утепления фасада: мокрый и сухой.

Мокрый метод. Утеплитель монтируется на стену, поверх него осуществляются отделочные работы, например, оштукатуривание. Толщина теплоизоляционного слоя составляет порядка 10-15 см.

Плиты приклеиваются к стене при помощи специального клея, дополнительно фиксируясь дюбелями «Гриб». После этого основание необходимо армировать при помощи специальной сетки и заштукатурить тем же клеевым составом.

Завершает отделку фасадная штукатурка, например, короед. Она будет выполнять две функции – защитную и декоративную. Все работы желательно проводить в сухую погоду, поскольку намокший от дождя утеплитель будет долго сохнуть.

Сухой метод. Этот способ позволяет получить так называемый вентилируемый фасад. Утеплитель размещается между несущими каркаса, сделанного из бруса. Последний в обязательном порядке покрывается антисептиком.

Если вся технология будет соблюдена, то в результате можно будет получить надежно защищенный от атмосферных осадков, ветра и холода фасад собственного дома. А это залог комфортного проживания для всей семьи.

Фото утепления дома минватой

Сохраните статью себе на страницу:

Присоединяйтесь к обсуждению:

Источник: http://landshaftdizajn.ru/uteplenie-doma-minvatoj/

Технология утепления стен дома снаружи минеральной ватой

Около 30% тепла уходит из помещения через неутепленные стены. Уменьшить теплопотери поможет наружное утепление фасада. Минеральную вату можно отнести к разряду универсальных утеплителей. Она пригодна для каркасного монтажа под сайдинг или другие панели, а также для мокрого способа утепления под штукатурку. Сделать самостоятельно утепление стен снаружи минватой несложно. Надо только соблюдать основные правила и очередность проводимых работ.

Подготовка кирпичных и бетонных стен

Подготовительные работы предусматривают обязательную очистку кирпичных и бетонных стен от старой штукатурки, отделочных материалов и прочего мусора. С фасада должны быть демонтированы все выступающие элементы, например, крючки, антенны, различные крепежи.

При выявлении на фасаде видимых трещин и выбоин приступают к их заделке. Для этого используют различные ремонтные смеси, цементный раствор и шпаклевку. Отремонтированный фасад покрывают грунтовкой с антигрибковыми добавками. После просыхания стена готова к монтажу утеплителя.

Подготовка деревянных стен

От правильно проведенных подготовительных работ зависит качество утепления дома и срок службы деревянных стен. Тщательно осмотрев древесину, можно увидеть множество трещин, от которых надо избавиться:

1. Первым делом, следует очистить поверхности стен от грязи и пыли.
2. Все места с трещинами грунтуют и оставляют на время до полного впитывания.
3. После просыхания грунтовки, мелкие щели замазывают герметиком. Крупные трещины бруса заделывают паклей или войлоком совместно с герметиком.
4. Подготовленную древесину обрабатывают антисептиками, предотвращающими гниение и развитие насекомых.

После высыхания антисептика можно приступать к процессу утепления дома.

Изготовление и установка каркаса

Для наружного утепления кирпичной или деревянной стены дома под сайдинг потребуется изготовление обрешетки. Именно к ее элементам будут фиксироваться панели. Изготовляют каркас из деревянного бруса или металлического профиля.

Если предполагается утеплять минеральной ватой под сайдинг фасад деревянного дома, то лучше сделать своими руками обрешетку из бруса. Металлический профиль долговечнее, но он промерзает при морозах. При перепаде температуры, в полости профиля образуется конденсат, пагубно влияющий на утеплитель и стены дома. Некоторые строители забивают пазы профиля утеплителем. Но зачем что-то изобретать, если проще для деревянного дома сделать обрешетку из бруса, а профиль оставить для кирпичных стен.

При возможности, сечение бруса подбирают больше толщины плит минеральной ваты. Иногда для экономии материала, направляющие каркаса устанавливают на требуемом расстоянии от стены дома с помощью стоек.

Изготавливая каркас под сайдинг, надо помнить о вентиляционном зазоре, составляющем примерно 40–50 мм. Добиться этого можно с помощью контробрешетки, установленной между отделочными панелями и ветрозащитной пленкой. Для деревянной контробрешетки используют брус сечением 50×50 мм. На металлическом каркасе ее устанавливают из профиля.

Для крепления обрешетки и фиксации минваты потребуются металлические подвесы, такие же, как применяются для работы с гипсокартонном.

Типы каркасов

Существует несколько типов каркасов, устанавливаемых своими руками для укладки минваты под сайдинг:

• технология простого типа обрешетки предусматривает монтаж направляющих сверху закрепленных к стене плит минеральной ваты;
• при первоочередной установке направляющих на фасад, минвату укладывают в ячейки обрешетки;
• для двойного каркаса направляющие первой обрешетки монтируют по направлению расположения отделочных панелей. Ячейки заполняют минеральной ватой и выстраивают сверху вторую обрешетку под сайдинг. Ячейки второй обрешетки закрывают плитами минваты так, чтобы они перекрыли стыки утеплителя первого ряда;
• в качестве опор каркаса под сайдинг можно использовать короткие толстые доски, закрепленные перпендикулярно стене. Между ними укладывают плиты минваты. Сверху прибивают второй ряд обрешетки и заполняют все ячейки вторым слоем утеплителя.

Правила монтажа деревянного каркаса

Делая для деревянной стены дома каркас из бруса, надо соблюдать следующую очередность работы:

1. Все элементы обрешетки перед монтажом обрабатывают антисептиком и оставляют до полной просушки.
2. Поверхность стены размечают под установку направляющих.
3. Расстояние между элементами обрешетки должно соответствовать ширине плит минваты. Лучше, если ячейки будут на 50 мм меньше. Это даст возможность плотно вставить утеплитель.
4. При монтаже бруса все элементы выставляют по уровню в одной плоскости. Обрешетка должна выравнивать стену дома. Для выравнивания бруса подкладывают между ним и стеной деревянные подкладки.
5. К деревянной стене каркас крепят саморезами. Элементы, имеющие большое сечение, усиливают оцинкованными металлическими уголками. Чтобы избежать выравнивания обрешетки подкладками, ее элементы можно крепить на стену с помощью металлических держателей для профиля.
6. Сайдинг обычно укладывают горизонтально. Здесь надо проследить, чтобы элементы обрешетки для его крепления имели вертикальное расположение.
7. Независимо от шага ячеек обрешетки, дополнительные элементы устанавливают на углах здания и по краю оконных и дверных проемов.

Правила монтажа металлического каркаса

Технология изготовления металлического каркаса немного похожа на возведение конструкции из бруса. Но все же здесь имеются свои нюансы:

1. На кирпичной или бетонной стене наносят разметку для установки направляющих.
2. По линии разметки с шагом 250 мм крепят дюбелями к стене металлические держатели профиля – подвесы. Конструкция оцинкованных пластин имеет множество отверстий. С их помощью удобно выставлять профиль в одной плоскости.
3. Все элементы каркаса прикручивают саморезами к подвесам. Если конструкция получилась слабая, между вертикальными элементами устанавливают усиливающие горизонтальные перемычки, изготовленные из аналогичного профиля.
4. На углах здания, по краям дверных и оконных проемов монтируют дополнительные элементы обрешетки.

Укладка минваты

Каркас, выстроенный своими руками, готов, можно приступать к утеплению стен дома:

• Чтобы придать плитам устойчивость, перед их укладкой снизу стены прибивают горизонтально куски бруса в одной плоскости с вертикальными элементами. Начиная снизу от прибитого бруска, плиты минеральной ваты укладывают в ячейки каркаса между направляющими;
• Каждую плиту плотно устанавливают к стене и между элементами каркаса. При укладке двух слоев минваты, первыми укладывают толстые плиты, а сверху них – тонкие;
• Для заполнения ячеек возле оконных и дверных проемов нарезают куски утеплителя. Вырезанный фрагмент должен плотно входить в ячейку, но не выпирать наружу;
• Если металлический каркас установлен на подвесах, профиль монтируют к стене боком. Тогда, предоставляется возможность уложить минвату прямо в паз профиля, создавая сплошную поверхность утеплителя;
• Когда направляющие монтируют на подвесы или деревянные стойки, между ними и стеной может образоваться свободное пространство. В таких случаях первый слой утеплителя укладывают за направляющими, а второй слой раскладывают по ячейкам.

Если говорить о необходимой толщине минваты, то она индивидуально подбирается под каждое строение. При расчетах учитываются климатические условия региона и теплопроводность строительного материала, из которого выстроены стены дома. Но обычно плиты минваты укладывают толщиной не менее 100 мм.

Монтаж ветробарьера

После укладки минваты все стены закрывают ветрозащитной мембраной. Использование пароизоляционных материалов нежелательно, особенно если это касается деревянной стены. Технология утепления кирпичных или бетонных стен допускает монтаж пароизоляционной пленки, но для минваты лучшим вариантом будет диффузная мембрана. Ее уникальное строение не позволяет пропускать воду к утеплителю. Но со стороны стен и самой минеральной ваты, мембрана создает свободный выход водяных паров. Таким образом, волокна утеплителя всегда остаются сухими.

Мембрану натягивают на стену внахлест краев не менее 150 мм. Швы склеивают между собой скотчем. Стены вместе с утеплителем и мембраной сверлят и вставляют пластиковые дюбеля-зонтики. Их широкие шляпки прижимают весь «пирог» к стене.

Сверху ветробарьера к элементам каркаса монтируют контробрешетку. Она поможет создать вентилируемое пространство, и к ней будет крепиться сайдинг.

Утеплитель уложен, установлена ветрозащитная мембрана и контробрешетка для крепления сайдинга

Утепление стен минватой под штукатурку

Технология укладки минваты под штукатурку отличается от каркасного метода, рассчитанного под сайдинг:

• Изготовление обрешетки для утепления стен под штукатурку не требуется. Плиты минваты приклеивают на стену клеящим составом. Для надежности по углам и в центре фиксируют пластиковыми дюбелями-зонтиками. Плиты располагают на стене таким образом, чтобы вертикальные стыки каждого ряда не совпадали друг с другом;
• Под штукатурку закрепленную минвату не закрывают мембраной или пароизоляцией. Вместо этого сверху утеплителя приклеивают армирующую сетку. Ее края должны ложиться внахлест не менее 100 мм. Это предотвратит растрескивание штукатурки;
• Если после высыхания армирующего слоя стена осталась неровной, вначале наносят черновой слой штукатурки. После ее высыхания можно своими руками оштукатурить стены декоративной штукатуркой.

Самостоятельное утепление стен дома минватой не должно создать особых трудностей. Материал прост в обработке, и при соблюдении технологии монтажа работа будет выполнена быстро и качественно.

Источник: http://sarstroyka.ru/zagorodnyj-dom/steny-doma/uteplenie-sten-snaruzhi-minvatoj.htm

Как утеплить кирпичную стену снаружи минватой — Все об утеплении и энергоэффективности

Можно для утепления наружных стен кирпичного дома использовать минеральную вату? Вика

Не только можно, но и нужно. И вот почему:

Одной из важных характеристик строительных материалов в целом и стеновых в частности является паропроницаемость. Не углубляясь в теорию — это способность материала пропускать через себя водяной пар. Характеристика паропроницаемости: коэффициент, измеряемый в мг/(м·ч·Па).

Наибольшей паропроницаемостью обладают стеновые материалы с открытыми порами: древесина (сосна вдоль волокон — 0,32 мг/(м·ч·Па), лёгкий керамзитобетон (плотностью 500 кг/м3 — 0,30 мг/(м·ч·Па) и пенобетон (плотностью 400 кг/м3 – 0,28 мг/(м·ч·Па). Про стены дома, возведенные из материала, обладающего высокой паропроницаемостью, говорят, что они «дышат».

Излишняя влага отводится изнутри через стены на улицу, в таком доме оптимальный микроклимат и нормальная влажность. На другом полюсе — материалы с низкой паропропускаемостью. Почти не «дышит» бетон (0,03). Микроклимат в панельках, мягко говоря, неважный, сырость и грибок на стенах — одна из нередких проблем.

Что касается кирпича: он обладает не самой высокой, но вполне приличной паропроницаемостью: пустотелый керамический — 0,17, полнотелый красный и силикатный — 0,11.

Если снаружи стену, возведенную из паропроницамого материала, утеплить или облицевать материалом, который станет препятствовать выводу влаги из стены, это приведёт к повышению влажности несущих стен. Как результат — в лучшем случае ухудшение микроклимата, сырость в доме и некоторое снижение теплосберегающих свойств стенового материала.

Грибок на стенах — результат не промерзания, а повышенной их влажности

В худшем, если недостаточна толщина утеплителя и точка росы (выпадения и замерзания конденсата) оказалась не в утеплителе, а в несущей стене — начнётся процесс её ускоренного разрушения, слой утеплителя может отойти.

Сырость — главный враг кирпича, сухая кладка не разрушается столетиями, влажная — за пару лет

Это в 3-5 раз выше, чем у кирпича и это прекрасно. Такой утеплитель обеспечит беспрепятственный выход влаги из стены. А вот более дешёвый пенопласт обладает коэффициентом паропропускания в 0,05 мг/(м·ч·Па), что очень и очень мало, почти ничего.

Поэтому экономия при использовании пенопласта для утепления непременно выйдет боком в виде повышения влажности стен и проистекающих от этого нехороших последствий.

Чтобы преимущества минеральной ваты были реализованы в полной мере, необходимо, в свою очередь, обеспечить беспрепятственный вывод водяных паров уже из утеплителя. Существуют две системы наружного утепления, позволяющие это сделать:

Штукатурный фасад

Непосредственно на кирпич с помощью клея и дюбелей со шляпкой большого диаметра крепят плиты жёсткой минеральной ваты плотностью 80-150 кг/м3. Поверх плит наносят два тонких слоя штукатурки, прокладывая между ними стеклополимерную сетку в качестве армирования.

Штукатурку шпаклюют и красят либо покрывают декоративной штукатуркой. Обращаем особое внимание на то, что для отделки штукатурного фасада можно использовать только составы, специально разработанные для этих целей.

Как можно догадаться, отличительная особенность таких штукатурок и красок — высокая паропроницаемость. Если захотите ознакомиться с вопросом подробнее, загляните на ресурс любого из известных производителей комплексных систем утепления.

К примеру, неплохо представлена информация на соответствующей страничке сайта компании Ceresit: http://www.ceresit.by/systems/insulation_system/wm_mineral_wool.

Пошаговое видеоруководство от компании Ceresit по утеплению дома минеральной ватой по методу штукатурного фасада

https://www...com/watch?v=4qohe9Ou5sA

Есть ещё один привлекательный вид отделки штукатурного фасада, помимо краски и «декоративки». Очень солидный, но дорогой. Это специальная клинкерная плитка, удачно имитирующая кирпич.

Отличие её от обычной в том, что она имеет небольшой вес, а главное, пористую структуру и высокую паропроницаемость. При этом низкое водопоглощение, почти не намокает.

Для заполнения швов между кирпичиками также применяют только специальную затирку с высокой паропропускаемостью.

https://www...com/watch?v=ry8PBWiWwwg

Вентилируемый фасад

Кирпичные стены обшиваются деревянным каркасом, в промежутках между элементами которого укладывают полужёсткие минераловатные плиты плотностью 45-70 кг/м3. Чтобы минвата не продувалась, каркас обшивают снаружи ветрозащитной плёнкой (не путать с пароизоляционной). Важный элемент вентилируемого фасада — вентилируемый зазор между утеплителем и обшивкой, он формируется за счёт контррейки — бруска сечением около 40×40 мм.

Принцип устройства вентилируемого фасада и вывода из стены водяных паров. Направление тока воздуха в вентзазоре показано стрелками

По контррейке осуществляют обшивку вагонкой, сайдингом, OSB либо иным относительно лёгким материалом.

Так как вывод водяных паров из стены и утеплителя осуществляется через воздушный зазор, к пароизоляционным свойствам обшивки не предъявляется никаких требований.

Чтобы обеспечить свободный ток воздуха вдоль утеплителя, в обшивке, в верхней и нижней части стен, необходимо устроить щели либо отверстия, прикрытые сеткой от проникновения грызунов и крупных насекомых.

Разновидность вентилируемого фасада — отделка керамогранитными плитами либо стальными панелями по металлическому каркасу. Зачастую в такой конструкции используют более плотную минвату, нередко без ветроизоляции. Керамогранитный фасад долговечней, выглядит значительно солиднее, но и обходится заметно дороже.

http://videochart.net/video/43871.4fcac5fc74bdda421771c21e194b — В видеоролике подробно показано, как утеплить здание минеральной ватой по методу вентилируемого фасада. Каркас металлический, отделка керамогранитом.

Толщина утеплителя

Может быть, вы слышали такой термин: «точка росы». Это место в толще стены, в котором при определённых условиях может конденсироваться и замерзать влага. Влагопоглощение кирпича довольно велико и при неблагоприятном стечении обстоятельств внутри материала могут образовываться довольно крупные ледяные кристаллики, которые начнут постепенно разрушать материал, буквально разрывая его изнутри. Что делать, чтобы этого избежать?

• Минимизировать влажность кирпичной кладки. Как это сделать, мы уже рассказали выше.
• Убрать точку росы из кладки, сместить её в слой более паропроницаемой минваты, где образование кристалликов льда менее вероятно, да и вред от них в волокнистом материале не столь велик. Точка росы — это зона, условно расположенная в температурных пределах +6-0 ºС, это максимальная концентрация влаги и её замерзание. Для того, чтобы эта зона «ушла» из каменной кладки, слой утеплителя должен иметь определённые теплотехнические характеристики и соответствующую толщину. Она рассчитывается, исходя из толщины и свойств основной стены. К примеру, для климатических условий Московской области минимально необходимая толщина наружного слоя минеральной ваты составит:
• для стен из полнотелого керамического кирпича толщиной 510 мм — 10 см;
• для стен из пустотелого керамического кирпича толщиной 510 мм — 8 см.

Одна из важных задач утепления дома, помимо теплосбережения — продление срока службы материала наружных стен, а, значит, повышение долговечности всего здания. Для кирпичного дома эта цель достигается только с помощью наружного утепления паропроницаемым материалом. В частности, минеральной ватой при толщине слоя, не меньшей расчётной величины

Пару слов о пенопласте

А что же дешёвый, а потому популярный пенопласт? Если абстрагироваться от его высокой пожарной опасности, с точки зрения его почти нулевой паропроницаемости — это отличный материал для утепления «не дышащих» деревянного каркасного либо бетонного панельного дома. Утепление кирпичного дома пенопластом тоже имеет право на существование, но, экономя на расходах на отопление, мы должны понимать, что ухудшаем микроклимат в доме и снижаем его срок службы.

Надеемся, мы убедительно объяснили, почему минвата — лучший утеплитель для кирпичного дома.

Источник: http://strmnt.com/vopros/uteplenie-kirpichnyx-sten.html

Технология утепления стен дома снаружи минеральной ватой

Около 30% тепла уходит из помещения через неутепленные стены. Уменьшить теплопотери поможет наружное утепление фасада. Минеральную вату можно отнести к разряду универсальных утеплителей.

Источник: https://myecoteplo.com/kak-uteplit-kirpichnuyu-stenu-snaruzhi-minvatoy/

Как утеплить стену кирпичного дома снаружи?

Преимущества утепления дома снаружи очевидны: постройка получает дополнительную защиту от внешних воздействий при правильном расположении точки росы и без потерь полезного пространства.

Многих владельцев останавливает трудоемкость и затратность теплоизоляционных работ, но практика показывает, что вложения в них окупаются в первые 2-3 года, реальное снижение расхода энергоресурсов на обогрев домов достигает 30 %.

При выборе типа утепляющей прослойки и способа ее монтажа не последнюю роль играет толщина и материал стен, особого внимания требуют кладки из кирпича. Грамотно подобранный утеплитель усилит теплоизоляционные качества, оставляя неизменной способность дышать и сводя к минимуму риск распространения грибка.

При утеплении кирпичного дома предпочтение отдается легким, негорючим, по возможности натуральным и проницаемым разновидностям. Основными критериями являются коэффициенты теплопроводности и водопоглощения, чем они меньше, тем лучше. Обязательно учитывается срок службы без потери изоляционных качеств. Сам способ размещения снаружи здания исключает использование таких проверенных утеплителей, как керамзита или эковаты, они выбираются только для кирпичных домов с колодезной кладкой (засыпаются во внутреннее пространство).

Обзор подходящих материалов

К ним относят:

• Пенопласт: обычный и экстудированный.
• Утеплители с волокнистой структурой: каменная и минеральная вата.
• Вспененная теплоизоляция – пенополиуретан.
• Составы для оштукатуривания фасадов домов снаружи с добавками перлитового песка, крошек пенопласта или пеностекла.
• Термопанели.

Наиболее востребована при утеплении стен снаружи первая разновидность. Пенопласт дешев, мало весит, имеет низкий коэффициент теплопроводности (не выше 0,037 Вт/м·°C) и практически не впитывает влагу. Из минусов выделяют плохую проницаемость и горючесть, при неограниченном бюджете стоит выбрать другой утеплитель для дома. Его уплотненная разновидность имеет более высокий класс пожаробезопасности, но стоит дороже и еще хуже пропускает пар и воздух.

Подходящая для утепления снаружи минвата представлена жесткими плитами из спрессованного стекловолокна или расплавов базальтовых пород. Она ценится за высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, проницаемость, экологичность, пожаробезопасность и приемлемый вес. Ограничивающим фактором является ее боязнь намокания, при использовании этого материала стены дома надежно защищают от внутренней и внешней влаги, что усложняет теплоизоляцию.

Вспененный полиуретан при утеплении кирпичных зданий используется редко. Процесс монтажа при этом довольно сложный, основная сфера применения этой разновидности – скатные крыши и теплоизоляция пустот. Для заполнения раствором ППУ рядом с домом устанавливается каркасная ветрозащитная конструкция (по сути – вторая стена). Но нельзя отрицать достоинства – исключительное прилегание к кирпичу и отличную защиту от теплопотерь, несмотря на высокие затраты и необходимость в каркасе утепление ППУ остается востребованным вариантом.

Теплая штукатурка соответствует всем требованиям кирпичных стен, она огнестойкая, натуральная и дышащая. Это многофункциональный утеплитель с доступной стоимостью, удачно совмещающий декоративные и изоляционные свойства. Рекомендуемая толщина слоя – 5 мм, достигаемый эффект от нанесения материала соответствует утеплению дома аналогичным слоем пенопласта. Качество и характеристики зависят от входящих в состав компонентов, лучшие отзывы имеет теплая штукатурка с добавками пеностекла.

Советы по выбору

Подбор материала для утепления начинается с расчета величины теплопотерь. Учитывается не только толщина кирпичной кладки у стен, но и пустотность изделий, климатические условия региона и теплопроводность остальных слоев. В среднем, минимальная толщина теплоизолирующей прослойки для минваты составляет 10 см, пенопласта – 5, округление при расчете лучше провести в большую сторону.

Не последнюю роль играет цена и сложность монтажа, в первом случае однозначно выигрывает пенополистирол, как самый дешевый утеплитель для стен. Помимо коэффициента теплопроводности к важным показателям, проверяемым при покупке, относят: водопоглощение, прочность на сжатие и изгиб, плотность и вес, стойкость к биологическим воздействиям, класс горючести и срок службы.

Особенности теплоизоляции минватой

При наружном утеплении стен кирпичного дома оптимальной считается технология мокрого фасада.

Ее принцип заключается в размещении плит минваты на клей с последующей дополнительной фиксацией дюбелями и предохранением от влаги штукатурными составами или (идеальный вариант) – облицовкой из декоративного кирпича.

К преимуществам этого способа относят использование паропроницаемых материалов во всех слоях, что сохраняет способность кирпичных стен дышать. В частности, для крепления и скрытия обязательной армирующей сетки и внешней защиты приобретаются цементосодержащие смеси с гидрофобными свойствами.

К важным нюансам технологии утепления минватой относят:

1. Использование жестких плит общей толщиной не менее 10 см, во возможности – с уплотненными внешними волокнами. При размещении двух слоев они сдвигаются с целью перекрытия щелей.
2. Обязательное применение дюбелей и стекловолоконной сетки.
3. Размещение металлического карниза на цокольном участке дома. Его основное назначение – защита минваты от грызунов и основа для первого ряда плит.
4. Нанесение грунтовочного слоя с антисептическими свойствами поверх зафиксированной и слегка оштукатуренной армосетки.
5. Применение клеевых и штукатурных составов, совместимых с минватой (условие обязательно упоминается в инструкции). Материал сочетается с большинством фасадных смесей и красок за исключением непроницаемых для воздуха акриловых.

Для неровных кирпичных стен выбирается технология вентилируемого фасада (крепление на каркас). В этом случае акцентируется внимание на надежности фиксации утеплителя и защите его от влаги. Предусматривается пароизоляционная мембрана между поверхностью и минватой, ее ветрозащита и внешняя гидроизоляция, обязательный вентиляционный зазор для вывода конденсата и прочное наружное покрытие. Мягкие рулоны минваты использовать не рекомендуется из-за скатывания материала вниз под своим весом.

Технология утепления пенопластом

Существует несколько вариантов применения, оптимально подходящих для пенополистирольного утеплителя: фундаментные и цокольные участки (для Пеноплекса и других уплотненных марок), системы наружной теплоизоляции с вентилируемыми или многослойными фасадами (для обычного плитного). В первом случае экструдированный пенопласт выигрывает у всех остальных разновидностей: ему нет равных в плане защиты от проникновения грунтовых вод.

Мнения строителей о целесообразности размещения Пеноплекса снаружи различны. Однозначно признается простота и скорость монтажа: плиты больших размеров, нередко с системой шип-паз, приклеиваются к кирпичным стенам начиная с цокольного профиля, при правильном подходе процесс занимает 1-2 дня. К недостаткам относят практически нулевую проницаемость Пеноплекса, практика показывает, что вариант с вентилируемым фасадом и обычным пенопластом подходит для пористой керамики лучше.

Существует несколько рекомендаций при утеплении кирпичной стены пенополистиролами:

1. Избегают любых щелей и зазоров между соседними плитами. Возле оконных и дверных проемов используются целые листы утеплителя, а не обрезки. Стыки пенопласта в многослойных конструкциях обязательно армируются стеклосеткой.
2. По окончании работ не должно быть открытых для мышей участков.
3. При подборе технологии мокрого фасада стену тщательно просушивают перед началом работ.
4. При выборе штукатурки в качестве основной внешней отделки следует позаботиться о повышении адгезии пенопласта, без укрепления сеткой она очень быстро растрескается.

Дополнительное крепление дюбелями при многослойном утеплении стен обязательно, игнорирование этого требования чревато срыванием легких плит. Но есть один нюанс – он касается только несущих конструкций снаружи и выше грунта. В частности, создание лишних отверстий на Пеноплексе, защищающем цокольные участки ниже уровня земли, является грубейшим нарушением технологии. Вне зависимости от способа монтажа пенопласта кирпичную стену стоит обработать составами глубокого проникновения с антисептическими свойствами.

Общим требованием к утеплителям является соблюдение температурных и влажностных норм. И минвата, и пенополистирол теряют свои полезные качества при намокании. Поэтому работы по утеплению кирпичных стен проводятся в теплое и сухое время года. Максимальный эффект достигается при одновременном усилении теплоизоляционных свойств всех конструкций дома: полов, чердачных или мансардных помещений.

Источник: http://stroitel-list.ru/teploizolyaciya/kak-uteplit-stenu-kirpichnogo-doma-snaruzhi.html