Покосился каркасный дом что делать?

Дорогие материалы, незнакомые, а иногда и «непонятные» методы строительства часто игнорируются в попытке воспроизвести заимствованную технологию. В итоге, бодро шагая по новостроям, можно коллекционировать ошибки каркасных домов. Здесь разбор плачевных результатов приводит к двум «корням»: строительной безалаберности и стремлению сэкономить. Итак, учимся на чужом опыте.

Использовать минимум материала

Ошибка каркасных домов — слабое утепление заставляет не только включать обогреватель задолго до минусовых температур, но и помещает «точку росы» внутрь стены. После запуска отопления каркас начнет «мокнуть», а значит, разрушаться (для дерева процесс быстрый).

Минимальная толщина минераловатного стенового утеплителя для временного проживания зимой (наезды на дачу) от 150 мм, с условием, что плотность материала выше 35 кг/м3. Мягкие плиты со временем сползают. При ПМЖ в холодных регионах в стене должно быть от 280мм, на крыше — от 320мм.

Иначе жилье будет энерго затратным.

Редкий шаг стоек каркаса помогает сэкономить на дереве, но ослабляет стены и это ошибка каркасных домов. Тот же эффект от деревянных элементов, «состряпанных» из кусочков и стоек меньшего сечения (к слову, минимальное соотношение сторон 150*40 мм по ГОСТу). Конструкция должна быть цельной и четко просчитанной: расположение каждого элемента, сечение, распределение нагрузок. Иначе постройка со временем перекашивается, и хороший объем снега, который ляжет на «сэкономленный» каркас, легко постелет на землю весь дом.

Ошибки каркасных домов

Строить из того, что есть

Использование плохо просушенной древесины – фатальная ошибка каркасных домов. Влажный пиломатериал дешевле, его проще найти, но в течение первых лет дерево рассыхается, соединения расходятся, материал «крутит», нарушается геометрия постройки, ее надежность.

Для основы каркаса берется дерево только технической сушки (влажность около 18%). После обработки антисептиком, материал просушивается под навесом почти месяц. Цельный брус, потеряв много влаги, может сильно деформироваться, и часто на смену ему устанавливается более стойкий клееный «собрат».

Рубероид или «любая пленка» в составе «стенового пирога» иногда кажутся выходом из положения. Но если внутри помещения простой полиэтилен будет хорошей пароизоляцией (меньше 5г/м2 за 24h), то снаружи защита сложнее. Паропроницаемая гидроизоляционная ветрозащитная пленка оставляет утеплитель сухим и отводит влагу из стен, а этими свойствами обладают только определенные полотна. Хорошие показатели для стенового материала 1500—2000 г/м2/24ч (меньше – хуже проводит пар, больше – продувается).

Незнание технологии и отсутствие контроля

Ознакомиться с основами технологии стоит хотя бы потому, что два корня — незнание и безалаберность — начинают объемную тему ошибок каркасных домов:

• Каркас обязательно стягивается укосинами или комбинацией укосины+осп с одной стороны, при том, что минимальная толщина листов для одного этажа – 9 мм, для двухэтажной постройки – 12 мм. Нарушение может закончиться разрушенным домом.
• Корпус обшивается листами с зазорами 2-3 мм, иначе поверхность будет выгибаться. Швы запениваются или заливаются герметиком (на полу), чтобы убрать доступ влаги к утеплителю.
• Обвязки возводятся по завершении каждого этапа (1-й, 2-й этаж). Они объединяют элементы в надежную конструкцию. Покосившиеся стены всегда указывают на слабую пространственную надежность – грубую ошибку каркасных домов.
• Деревянный корпус собирается только гвоздями, что требует профессионализма. Уголки на «золотистых» саморезах (Ø от 5мм) используются лишь «в помощь» обязательному крепежу. При «кручении» бруса шляпки тонких черных саморезов просто срезаются уголками.
• Плохая вентиляция в энергоэффективном жилье ощущается с порога. И здесь главная ошибка каркасных домов не в самой технологии, а в ее незаконченном исполнении. Работая как полноценный «термос», помещение требует принудительной, хорошо простроенной вентиляции: притока воздуха через клапаны, микропроветривание или рекуперационную систему, принудительного оттока через вытяжки влажных зон. Тогда в комнатах не собирается конденсат, вовремя отводятся запахи и дышать становится комфортно. Обойтись только минимальным воздухообменом здесь не получится.

Считается, что каркасник дешевле построить в сравнении с каменным домом, что спорно. Основа легкой конструкции – дерево (реже металл), поэтому «дороговизна» постройки диктуется ценами на эти материалы в конкретном регионе. При добротном утеплении стоимость строительства приблизительно выравнивается. И многие в погоне за обещанным «бюджетным домом» пытаются сэкономить на качестве и количестве «ненужных» элементов или работ. Отсюда и тянутся многие ошибки каркасных домов.

Источник: http://xn--c1ac3aaju.net/490-oshibki-karkasnyh-domov.html

Как провести качественный ремонт фундамента старого деревянного дома

Если вам повезло стать обладателем старого деревянного дома, то нужно быть готовым к проведению восстановительных работ, благодаря которым постройка сможет прослужить еще не одно десятилетие. Самый трудоемкий ремонт связан с укреплением и усилением фундамента старого деревянного дома: несмотря на то, что раньше строили «на века», любое основание рано или поздно дает о себе знать. Именно поэтому в этой статье мы уделим особое внимание самостоятельному ремонту фундамента старого деревянного дома.

Полная замена или усиление?

Понятно, что трудоемкость восстановительных процессов зависит от того, насколько серьезно разрушен фундамент. Рассмотрим два распространенных типа основания, которые использовали чаще всего в прошлом: столбчатое и ленточное.

Столбчатые фундаменты для деревянных домов нередко возводили из красного кирпича, который со временем и под воздействием влаги может утратить свои первоначальные характеристики.

Так, кирпичная кладка может разрушиться вследствие крошения кирпичей, что приведет к перекашиванию дома со всеми вытекающими последствиями: появлением трещин, гниением нижнего венца, заклиниванием дверей и окон и т.д. В зависимости от степени разрушения столбчатого фундамента опоры либо восстанавливаются, либо заменяются.

С восстановлением ленточного фундамента все несколько сложнее. Если монолит потрескался в нескольких местах, и это не привело к нарушению целостности постройки (трещины дальше не увеличиваются в размерах), то трещины можно просто заделать цементным раствором, сославшись при этом на усадку дома. Но если дом «завалился» на одну из сторон вследствие протекания в грунте неравномерных пучинистых явлений, придется проводить полную или частичную замену фундамента, либо его усиление – все зависит от степени повреждения.

Предварительные работы

Учитывая то, что большая часть восстановительных работ требует подъема дома, необходимо позаботиться об уменьшении нагрузки на фундамент. Сделать это можно:

• удалив из дома всю мебель и другие вещи;
• демонтировав пол;
• разобрать и удалив печь, если только она не стоит на отдельном фундаменте

Подъем дома осуществляется при помощи домкратов – можно использовать автомобильные механические или гидравлические, приспособленные для ваших условий работы.

Если старый фундамент столбчатый, то домкраты устанавливаются на заранее подготовленные площадки (несколько сбитых таким образом досок, чтобы они образовывали площадку полметра на полметра).

Дополнительно обезопасить дом от разрушения вследствие подъема (и, соответственно, смещения его центра тяжести) можно за счет вбивания длинных вертикально ориентированных досок в каждое бревно, обеспечив тем самым дополнительную жесткость конструкции. Целесообразность такого подхода зависит от состояния дома.

Замена нижнего венца

Очень часто ремонтные работы над восстановлением фундамента старого деревянного дома сводятся к замене его нижних венцов. Это связано с тем, что раньше применялись далеко не самые современные гидроизолирующие материалы, которые к этому времени могли превратиться в труху. В итоге древесина напрямую контактирует с основанием дома, подвергаясь воздействию влаги, результат – гниение материалов и перекос постройки.

Заменить нижние венцы можно и своими руками, но для этого потребуется помощь как минимум одного человека. Работа эта не простая, требует внимательности, осторожности и терпения. Для подъема дома необходимо использовать два домкрата, которые устанавливаются так, как показано на рисунке ниже.

Дом последовательно приподнимается с каждой из сторон, после чего проводят замену старого бруса на новый, пропитанный составами антисептиков. Не забывают и о гидроизоляции фундамента – можно использовать все тот же рубероид.

Важно! Подъем дома осуществляется в несколько этапов. На каждом из них сторону дома поднимают не более чем на 1,5 см., после чего его положение дополнительно фиксируется временными опорами-подставками из бруса, а сам дом проверяется на наличие сопутствующих повреждений. И так далее – до подъема на нужную высоту. Процесс этот достаточно трудоемкий и занимает немало времени, но очень важно постоянно следить за безопасностью проведения работы.

Ремонт столбчатого фундамента

Если столбчатое основание возводилось на пучинистом грунте, то владелец старого дома со временем может столкнуться со следующими проблемами:

• некоторые из столбов под действием горизонтальных сил накренились, что привело к перекосу постройки в их сторону;
• опоры могли просто со временем уйти в землю, что вызвало либо чрезмерное увлажнение нижних венцов, либо перекос дома

В обоих случаях единственным адекватным решением является укрепление фундамента старого дома, которое подразумевает замену старых опор на новые. Мы будем рассматривать самый простой вариант – монтаж буронабивных свай.

На первом этапе осуществляют подъем дома по той методике, которая описана выше (для замены венцов). Далее дом жестко фиксируется в приподнятом положении, старый столб подкапывается и удаляется. Под новую опору яма заглубляется на 300-500 мм от уровня подошвы предыдущего столба, после чего обустраивают новую площадку:

• параметры опорной площадки должны быть около 400 на 400 мм – если будет использоваться асбестоцементная труба диаметром 200 мм;
• укладывают слой песка, который плотно утрамбовывают;
• далее в наклонном положении устанавливают трубу выбранного диаметра, через нее заливают начальный слой бетона, который должен образовать подошву буронабивной сваи;
• после того как бетонный состав немного схватится, свая армируется и полностью заливается бетоном;
• далее свая переводится в вертикальное положение, монтируется на место старого столба;
• на заключительном этапе яма засыпается грунтом

На первый взгляд может показаться, что укрепление фундамента частного дома таким способом является простым, но если необходимо заменить большое количество опор, процесс сильно затягивается – будьте готовы к масштабным работам!

Восстановление ленточного основания

Если небольшие единичные трещины при условии, что они дальше не увеличиваются в размерах, можно заделать цементным раствором (предварительно фундамент окапывается на всю глубину, на которой заметны трещины), то серьезные трещины требуют непростых восстановительных работ. Укрепление ленточного фундамента подразумевает, по сути, возведение еще одной монолитной железобетонной ленты, которая объединяется со старой за счет арматуры и штрабов (выемок в старом фундаменте).

На рисунке выше представлен вариант усиления ленточного фундамента. На первом этапе вдоль поврежденного участка ленты прокапывается траншея.

Важно! Длина каждой такой траншеи не должна превышать 2 метров. Если поврежденных участков несколько, и они находятся рядом, то к ремонту одного из них приступают только по мере затвердения первого железобетонного элемента фундамента.

Далее в старом основании бурятся шпуры, диаметр которых должен составлять 2-3 диаметра используемой арматуры. Это необходимо для полноценного цементирования отверстий после монтажа прутьев. Последние не только станут частью старого основания, но и необходимы для формирования каркаса возводимой ленты усиления.

Еще одна причина задуматься над усилением старого фундамента

Нередко новоявленных владельцев одноэтажного деревянного дома не устраивает полезная площадь постройки, поэтому они делают надстройки и возводят второй этаж.

Но при этом не следует забывать, что такое решение сказывается закономерным увеличением нагрузки на основание и фундамент. В целях защиты дома от разрушения перед строительством второго этажа необходимо увеличить площадь подошвы фундамента.

В случае со столбчатым основанием выход из ситуации – увеличение количества опор. Ленточный монолитный фундамент можно укрепить способом, описанным выше.

Загрузка…

Источник: https://cdelayremont.ru/remont-fundamenta-starogo-derevyannogo-doma

Ремонт щитового дома своими руками: замена опорного бруса

Любой объект нуждается в регулярном осмотре и устранении порчи. Деревянные дома требуют этого больше других, даже если они представляют собой каркасную постройку с щитовыми стенами. Особенно часто требуется замена нижнего бруса щитового дома. Как это сделать – подробная инструкция ниже.

Определение повреждений

С помощью стамески легко определить степень испорченности нижнего закладного бруса принять решение о его полной или частичной замене. Если остриё входит в древесину легко, а при движении стамески раскрывается трухлявое нутро, то вердикт один – менять немедленно. Обойдя всю конструкцию, этим методом проверяют все участки дома.

Возможно, порча имеется на одном из них, и тогда устраивать полномасштабный ремонт каркасно-щитового дома нецелесообразно – можно просто устранить некоторые участки, заменив их на новые.

Инструменты и материалы для ремонта

К выбору древесины следует подойти ответственно – она должна быть без видимых дефектов, и перед работой рекомендовано пропитать её всевозможными защитами и пропитками. Итак:

• Брус 150 мм в сечении, если есть возможность использовать размер больше, то это будет замечательно – каркасный дом получит ещё большую устойчивость.
• Скобы. Они будут нужны для фиксации узлов.
• Пила. При большой замене нужно использовать бензиновую, а малые участки обойдутся болгаркой или дисковой.
• Домкраты. Грузоподъёмность не должна быть меньше пяти тонн.
• Стамески, молотки, топоры.
• Инструмент для кладки фундамента или сварочный аппарат для резки свайного металлического ростверка.
• Гвоздодёр.

В процессе утепления и гидроизоляции потребуются соответствующие материалы.

Замена опорного бруса в каркасно-щитовом доме

Принцип работы не отличается, как если бы он проводился для бревенчатого или полностью брусового дома. Итак:

• Для начала необходимо снять обшивку. Хотя бы до оконных блоков. Если щиты представляют собой бесшовную конструкцию, то придётся поработать бензопилой, аккуратно срезая участки и оголяя брус каркаса.
• Теперь нужно укрепить каркас на всех важных узлах – по всему периметру дома с уличной и внутренней стороны набиваются доски сечением не меньше 40 мм. Использовать для крепления нужно стальные шпильки, для которых специально сверлятся отверстия.
• Далее ремонт щитового дома своими руками продолжается поднятием всей конструкции на домкратах на нужную высоту. Их потребуется по одному на каждые два метра длины стены. До того как дом будет поднят, необходимо отсоединить его от всех коммуникаций, освободить дымоход от соприкосновения с кровлей, убрать все электрические сети, выходящие наружу к магистралям.
• Фиксируют поднятый дом кирпичами либо деревянными брусьями. Также, если брус будет заменён не по всему периметру, то имеет смысл поставить опоры и под наклон. Затем дом можно будет опустить либо оставить на домкратах, но периодически проверять их на предмет устойчивости.
• До того как начать менять опорный брус следует произвести ремонт фундамента щитового дома, если он того требует. Об этом будет говорить поросль мха или плесени, разрушение в виде бетонной крошки.

Участками фундамент заменить легче всего – очищенную поверхность штробят, закладывают арматуру, делают временную опалубку и заливают бетон. Свайные же опоры достают полностью, ростверк режут, а затем наваривают снова после ремонта.

• Когда новый фундамент окончательно застынет, можно приниматься за подмену бруса. Его выбирают кусками, кладут новый, предварительно вставив нагели в просверленные отверстия, укладывают уплотнитель в пазы, и опускают дом.

Процесс ведут медленно, с обязательной проверкой на перекос. После установки дома нужно сразу снять деревянные стяжки, предварительно набитые на каркас, чтобы дом «расслабился» и принял нужное положение.

• Если всё устраивает, можно зашивать каркас. Сделать дом опять фабричным не получится. Поэтому используют доски, ДСП, ДВП и прочие материалы, не забывая перекладывать нутро стен утеплителем, ватными плитами или пенопластом.

Ремонт дома и тем более замену венцов, даже в щитовом лёгком объекте нельзя произвести самостоятельно.

Потребуется бригада. Связано это с большим риском для жизни и конструкции.

Правильный ремонт щитовых домов – это слаженная работа с просчитанной последовательностью.

Нельзя сначала сделать замену одной стены, а затем приниматься за фундамент.

Поэтому прежде чем начинать работу требуется составить подробный план действий, закупить необходимые материалы, чтобы не тянуть с процессом и только тогда действовать. Связано это с тем, что ремонтировать каркас гораздо тяжелее, чем сруб – неверные действия повлекут за собой обрушение всей конструкции.

Общий бал: 10Проало: 2

Рекомендуем! — Энциклопедия Деревянные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.

Источник: https://1drevo.ru/page/kakoj-remont-shhitovogo-doma-mozhet-potrebovatsja

Ошибки при строительстве каркасного дома: фундамент, каркас, кровля, утеплитель, окна, вентиляция

Растущая популярность возведения каркасных домов обусловлена скоростью выполнения работ и теплозащитными свойствами конструкции. Простые технологии, используемые в каркасном строительстве, подвигают многих хозяев к монтажу своими силами.

Доступное описание этапов сборки не охватывают многих нюансов, игнорирование которых может привести к перекосу каркаса, обвалу кровли или другим неприятным последствиям.

Чтобы избежать подобных сюрпризов, нужно рассмотреть и учесть «подводные камни» при сборке конструкции. Рассмотрим самые распространенные ошибки при строительстве каркасного дома.

Фундамент

• При выборе вида фундамента нужно учитывать соответствие его срока службы с каркасом. Популярность винтовых свай охватывает и каркасное строительство, но их эксплуатационный период составляет 20-25 лет. Тогда как каркас может прослужить намного дольше.

• Многие дачные домики устанавливаются на выровненную площадку, укреплённую разве что шлакоблоком. Это неправильно, ведь конструкция подвергается воздействию, как атмосферных явлений, так и влажной грунтовой среды. Да и тёплым пол в таком доме не будет. Ленточный или столбчатый вид основания создадут надёжную защиту.

• Перед закладкой фундамента нужно исследовать грунт на предмет определения уровня воды в грунте и типа почвы. Рыхлую и глинистую структуру следует укреплять. А для предотвращения подтопления необходимо выводить дренажные каналы.

Каркас

• Каркасные конструкции бывают нескольких видов. Для каждого из них разработана специальная технология, в которой предусмотрены специальные виды креплений и соединительные элементы. Нарушение или игнорирование выполнения требований технологии ускорят деформацию каркаса. А под давлением осадков, особенно в зимний период, строение может повести.

• Для монтажа каркаса применяется клееный брус. Перед использованием следует обработать его антисептиком и антипиреном. Нельзя брать в работу профильный брус, имеющий естественную влажность. В процессе высыхания каркас может поменять форму, что является недопустимым. Также не подойдут сучковатые экземпляры, которые быстро разрушаются.

• Замену конструктивных деталей и видов метизов производить самостоятельно запрещается. В проектной документации произведён расчёт несущей способности. Изменив её можно нарушить баланс скелета дома. А вес отделочных материалов деформирует соединения.

• Расположение крепёжных деталей не должно быть хаотичным. Шаги и интервалы определяются расчётами.

Источник: https://nastroike.com/stroitelstvo-doma/732-oshibki-pri-stroitelstve-karkasnogo-doma-fundament-karkas-krovlya-uteplitel-okna-ventilyatsiya

Что делать, если покосился деревянный дом

Деревянные сооружения – частные дома и дачи – со временем неизбежно наклоняются. Специалисты помогут решить эту проблему с минимальными потерями и выполнят подъём проблемного участка с последующим закреплением результата.

Подготовительные мероприятия и расчёты

Необходимо внимательно изучить особенности сруба, измерить все его параметры и прикинуть примерный вес – с помощью этих данных будет легче подправить покосившийся угол или сторону. Бревенчатые деревянные дома обычно приподнимают с одной стороны и подкладывают опору, затем немного приподнимают с другой стороны, таким образом выравнивая строение. Лучше всего доверить эту работу профессионалам, так как в процессе можно по неосторожности ещё больше перекосить дом.

Главными инструментами здесь служат домкраты, с помощью которых и происходит требуемое изменение уровня. Обычно мастера предварительно укрепляют стены с помощью досок, гвоздей и шурупов.

Специалисты на месте решают, как лучше подкорректировать основание дома, чтобы он прочно зафиксировался в выровненном положении.

Особенности отделочных работ

Самой частой причиной искривления стен, наклона дома является оседание углов, и наиболее остро эта проблема стоит перед владельцами сооружений, выполненных из рубленного бревна. Если строительство деревянных домов (http://stroyluga.ru) производит добросовестная компания, вероятность возникновения такого явления сводится к минимуму, и обычно подобные организации берутся за ремонт жилья, потерявшего первоначальную ровность основания и стен.

Необходимо в самом начале очистить поверхности стен, демонтировав прежнюю отделку. Если есть возможность, желательно извлечь все гвозди и саморезы, щели заполнить монтажной пеной. Внутренние поверхности стен тщательно высушиваются, чтобы в дальнейшем не образовывался конденсат. На поверхности в обязательном порядке наносятся составы, предотвращающие развитие плесени и размножение паразитов.

Самым дешёвым вариантом отделки стен выровненного дома являются плиты ДСП, этот материал фиксируется с помощью брусков. Следует плотно работать с отвесом, чтобы все поверхности в итоге были максимально ровными.

Брусья прибивают через каждый метр, далее устанавливают отделку – ДВП, к примеру, или гипсокартон. При этом обшивка должна быть на 5-8 см короче, чем непосредственно стены. Отступ должен быть сформирован именно около напольного покрытия, далее он будет замаскирован плинтусом.

Скрепление листов и брусьев осуществляется с применением саморезов по дереву.

Специалисты не устанавливают ограничений относительно дальнейшей внутренней и наружной отделки, всё может быть выполнено по вкусу жильцов. Главное – чтобы основание дома было надёжно укреплено, иначе все труды по выравниванию будут бесполезны.

Источник: http://www.k-see.ru/st/pokosilsya-derevyanniy-dom/

Что делать, если деревянный дом покосился?

Наверно, все замечали, что когда деревянный дом долго стоит без жильцов, он начинает разрушаться. Ветшает не только кровля и стены, на которые приходится основная нагрузка от ветра и осадков. Благодаря отсутствию жизнедеятельности людей, меняется микроклимат внутри, падает влажность, температура, отсутствуют вибрации от движения тел и работы бытовой техники.

Микроклимат внутри начинает резко контрастировать с тем, что происходит снаружи дома, и, разумеется, проигрывает стихии. Природа «подтачивает» дом даже из-под земли: пучинистые грунты обуславливают выталкивание конструкции из земли, торфяные – проседание и т.д.

Замерзая, почва выталкивает инородные тела наружу, оттаивая, мягкий влажный грунт, напротив, склонен поглощать тяжелые предметы.

В итоге то и дело на загородных просторах нам встречаются покосившиеся избы, просевшие заборы и стены.  Как часто бывает, делая первую весеннюю вылазку на дачу для подготовки садово-огородного сезона, владельцы обнаруживают, что их дом покосился или даже начал заваливаться… Что же делать?

Причины

К слову, покоситься может любой деревянный дом, даже только что построенный. И чтобы понять, что следует предпринять в каждом конкретном случае, перво-наперво надо отыскать причины происходящего.

Любой деревянный дом может покоситься под влиянием одной или нескольких причин:

• В старом доме давно не жили;
• Нарушение технологии заливки фундамента, разрушение либо его отсутствие;
• Особенности почвы;
• Плохое функционирование или отсутствие дренажной системы;
• Подтопление;
• Разрушение нижних венцов;
• Усушка бревен и бруса в стенах нового дома.

Что делать?

В случае, если «повело» новый деревянный дом, причин для беспокойства нет: скорее всего, наблюдаемое явление не является критичным, и достаточно подождать еще какое-то время, пока просохнет весь материал, а потом законопатить образовавшиеся щели и заделать герметиком (за исключением случаев с нарушениями при закладке фундамента). В остальных случаях придется поработать серьезнее.

Подтопление – это когда грунтовые воды поднимаются и начинают разрушать фундамент, либо, когда в результате паводка водоемы и реки выходят из берегов. Если ситуация повторяется из года в год, необходимо строить насыпь (дамбу), которая не даст высокой воде подходить к домам, а также укреплять береговую полосу. Затем дом необходимо приподнять и выровнять прочными доборными элементами высоту углов.

Подобную работу по выравниванию углов придётся произвести и в случае, если перекос произошел из-за особенностей почвы (поднимать и опускать углы до тех пор, пока изменение ландшафта не будет скомпенсировано), а также если в доме долго отсутствовали хозяева. Последующий ремонт изнутри и снаружи восстановит микроклимат и дом послужит еще десяток-другой лет.

Покосившийся дом в данном случае выравнивают путем замены пришедших в негодность венцов. На рычагах (как правило, тоже бревнах, либо домкратах) приподнимают дом, поддев за целые венцы с одной стороны, снизу укладывают временные опоры, а затем аккуратно повторяют операцию с остальными стенами.

Сгнившие ряды древесины необходимо заменить новыми. После чего деликатно опустить стены на новое, теперь целое, основание. Такая работа крайне тяжела, и одному человеку не под силу.

Да и вообще любые операции по смещению коробки дома лучше доверить профессионалам, чтобы не причинить еще больше разрушений

Если выяснение причин показало нарушения в дренажной системе, благодаря чему у подножия дома стала скапливаться влага, то придется для начала ее восстановить.

Дом покосился из-за разрушений фундамента? Подобно тому, как дом переносится на временные опоры для замены венцов, его также надо будет приподнять и передвинуть для ремонта фундамента.

Каталог >> Дренажные системы

Источник: https://blokspb.ru/company/news/37045/

Усадка каркасного дома. О чем молчат строители?

Усадка каркасного дома. О чем молчат строители?

Если спросить у застройщиков об усадке каркасного дома, с более, чем стопроцентной вероятностью вы получите ответ, что этого не может быть. Так ли это на самом деле? О чем умалчивают строители, когда говорят про отсутствие усадки в каркасных постройках? Вы лично наблюдаете усадку каркасного дома, а вам говорили про обратное – почему так произошло? На все эти, и другие распространенные вопросы вы найдете ответы ниже.

Причины усадки деревянных домов

Чаще всего поставленные выше вопросы возникают по той причине, что каркасный дом, так или иначе, строится с применением пиломатериалов. Ведь каркас – полностью деревянный. На ряду с этим все прекрасно знают, что жилье из дерева дает настолько значительную усадку, что ее приходится учитывать и при проектировании, и во время строительства, и перед отделочными работами.

Но эти нюансы распространяются только на те дома, которые строятся из бревна и бруса по традиционным технологиям. В их конструкции пиломатериалы расположены горизонтально, к тому же, довольно часто применяется древесина естественной влажности. И когда материал отдает избыточную влагу, он существенно меняется в размерах. Происходит та самая усадка, которая может изменить высоту стен на 2-12%.

Однако, при этом, не стоит забывать, что размеры бруса (или бревна) больше всего меняются именно в направлении поперек волокон. Если брать продольную усадку, то она тоже есть. Но цифры там уже совсем другие.

Также следует помнить, что каркасные дома строятся из бруса камерной сушки. Это обязательное требование, которого необходимо придерживаться не только из-за усадки пиломатериалов. Избыточная влага в каркасном доме – один из злейших врагов, которого избегают далеко не в последнюю очередь. Потому – только брус камерной сушки. А это еще один фактор, минимизирующий процесс усадки.

Почему принято считать, что каркасные дома не дают усадки?

Поскольку при строительстве каркаса несущие элементы стен устанавливаются вертикально, конструкция, в целом, практически не дает усадки. Опять же, брус – сухой. Соответственно, влагу он терять не будет, и усаживаться здание тоже не должно. Практически.

Что это означает на практике? На самом деле усадку каркасный дом дает. Причем такую, что ее можно измерить. Более того, этот процесс происходит и в случае с кирпичными зданиями, и даже с бетонными. Абсолютно все доступные сегодня строительные материалы, из которых делаются дома – дают усадку.

В каркасном доме усадка настолько незначительна, что ее просто не принимают в расчет. Вот поэтому довольно часто говорят, что ее нет вовсе. Хотя это и не совсем так.

О чем говорит значительная усадка каркасного дома?

Однако в строительной практике попадались случаи, когда в «несгибаемом» каркасном доме по истечению некоторого времени начинало уводить стены, лопалась плитка, деформировался потолок, перекашивалась крыша. Получается, что эти постройки подверглись довольно значительной усадке. Почему такое случается?

А случается все это по одной простой причине – была грубо нарушена технология строительства или неправильно подобраны строительные материалы. Или оба варианта одновременно. Если каркасник построить из сырого бруса – будет беда. Если его недостаточно утеплить – появится конденсат, дерево намокнет зимой, потом весной начнет сохнуть и менять свою геометрию. Сэкономили на пароизоляции? Влага попадает в сам утеплитель, сводит на нет его свойства, пропитывает каркас. Последствия описаны выше.

Вывод

Каркасные дома дают усадку, как и любые другие постройки. Однако она никак не сравнима с усадкой брусовых и бревенчатых домов. Ею спокойно можно пренебречь, если каркасник проектировался и строился специалистами, а на материалах, при этом, не экономили.

Правильная установка окон в доме из бруса должна осуществляться с учетом его особенностей. В первую очередь, это касается усадки. Стеновой материал со временем отдает влагу, за счет чего изменяется геометрия оконных проемов.

Читать далее…

Источник: http://dachi-pestovo.ru/articles/usadka-karkasnogo-doma

Что делать если покосился каркасный дом?

Не сказать что повсеместно, но все же случаются перекосы каркасного дома. Как правило, хозяева испытывают не просто озабоченность по этому поводу, но и чувства страха за свою собственность – чем же это может закончиться, если не принимать нужных мер, и какие средства здесь эффективны?

С чего начать

Первое, что нужно сделать – осмотреть всю конструкцию каркаса дома. Это мероприятие усложняется тем, что зачастую нужно разобрать обшивку – наружную или же внутреннюю. При необходимости капитального ремонта разборка осуществляется с обеих сторон.

Не стоит паниковать и разбирать все сразу – возможно, достаточно будет частичной переборки выявленных дефектных участков при разборке явно перекошенных участков.

Что дальше

Довольно часто с течением времени соединительные элементы каркаса изнашиваются, и качество крепления не соответствует требуемому, — как результат – возникает перекос стен.

Причины перекосов и проседания

Следует выяснить причины, из-за которых возникли эти дефекты. Вот основные:

• Проседание грунта под строением. Нужно, прежде всего, выяснить из-за чего это происходит, чтобы не заниматься постоянным ремонтом.
• Пришли в негодность (сгнили) опорные бревна снизу. Если это так, то простым поднятием здесь не обойтись, выставляя прежнее положение — потребуется их замена.

В основном все устраняется посредством двух домкратов (иногда большим количеством) – все дело в масштабе проседания: просел только один угол, или же целая стена, например.

Домкрат устанавливают на надежную основу – это может быть крепкая и толстая доска, швеллер и т. д. После под просевшую часть подкладывают кирпичи, куски бетонных свай или же поливают бетонную подушку. Между новым фрагментом фундамента и стеной понадобиться гидроизоляция – это нужно непременно учитывать.

Иногда для большей надежности вокруг дома (там, где укладывают сваи по углам) делается связующий пояс из бетона.

В отдельных случаях может просесть весь дом – чаще это происходит из-за грунтовых вод. Имеют случаи полной разборки строения и переноса его в более благоприятные с этой точки зрения условия.

Обращаем внимание

Необходимо уделить внимание состоянию подкосов в каркасе – если они изношены, то это будет видно сразу. Эти элементы и обеспечивают жесткость всей конструкции.

Очень возможно, что достаточно будет заменить элементы соединения или же добавить новые. Случается, что подкосы отсутствуют вообще! В этом случае их монтаж остановит и исправит негативные последствия.

При установке или же замене, вертикальные части каркаса выравниваются по уровню, а уже после закрепляют подкосы.

Если применение домкратов проблематично

Если все же дом нужно приподнять, а подставить под брус домкрат сложно, можно использовать клинья. Делается это так:

• Под перекошенный угол на расстоянии примерно в 30 см. от угла, по обе стороны одновременно осуществляется их забивка.
• Между нижним брусом и фундаментом вбивают первый клин, приподнимая строение на несколько сантиметров (это определяется высотой клина).
• Возле него, рядом, загоняют другой элемент, из более толстой доски.
• Под первый клин подкладывается доска.
• Так, приподняв дом на нужную высоту можно уже использовать домкрат.

Не стоит спешить с резким подъемом постройки – необходимо соблюдать уровень!

Другие меры

Как меру радикальную, в отдельных случаях используют так называемую «обойму», в которую заключают все строение. Материал для таковой:

• Швеллер.
• Двутавр.
• Металлическая полоса или же толстая арматура.

Так добиваются жесткости для всей конструкции.

Возможные осложнения

Подняв угол, можно «получить» нежелательную деформацию дома в самых различных местах. Поэтому довольно часто фундамент просто укрепляют под просевшим участком.

Более подробно о укосинах в каркасном доме Вы помете прочитать в статье: https://zbbr.ru/ukosiny-v-karkasnom-dome/

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c3ded73075a8d00b09aeb56/5ccbf900bb427000b36dfc8d

Как выровнять деревянный дом

В процессе эксплуатации деревянных домов возможно возникновение перекосов в их конструктивной структуре. Чаще всего причинами подобной проблемы являются:

• снижение несущей способности грунта под фундаментом,
• ухудшение прочностных характеристик нижнего венца или угловых соединений (гниение),
• неиспользование нагелей и окосячки,
• усадка пристройки, жестко соединенной с домом,
• препятствие для естественной усадки с одной из сторон.

Перед тем, как выровнять деревянный дом из бруса, следует устранить факторы, способствующие его перекосу. Например, если при сооружении пристройки к нему было выполнено прочное и жесткое примыкание, то при ее усадке будут возникать усилия, приводящие к деформациям в присоединенных конструкциях. И наоборот, капитально установленное строение (к примеру, терраса) может нарушить равномерность оседания построенного сопряженного здания. В таких случаях необходимо разорвать жесткие связи и затем приступать к выравниванию.

Восстановление углов, фундаментов и нижнего венца

При длительном воздействии негативных температурно-влажностных факторов на нижнюю часть стены происходит ухудшение ее прочностных характеристик, приводящее к деформациям. Это вызывает сдавливание нижних венцов под тяжестью верхних. В этом случае, перед тем как выровнять деревянный дом потребуется предварительно его поднять и заменить брусья (бревна), пришедшие в негодность.

При сгнивших углах происходит их опускание по отношению к средней части стен, что приводит к искривлению потолочной плоскости. Причинами такой проблемы чаще всего могут быть:

• неудовлетворительное проконопачивание снаружи,
• недостаточная степень гидроизоляции участка «фундамент-стена»,
• попадание на углы влаги, стекающей с крыши.

В таких случаях потребуется фиксация стен и перекрытий вертикальными и наклонными стойками. Это исключает их деформацию в процессе выломки поврежденных угловых участков. Расстояние, на которое производится демонтаж, определяется еще до начала этого процесса по состоянию бревна (бруса). Это необходимо для предварительной заготовки обрезков требуемой длины и сечения, что существенно упрощает их дальнейшую подгонку при сборке.

При разрушении фундамента, чтобы выровнять деревянный дом потребуется приподнимать и подпирать просевший участок стены. После этого восстанавливается целостность и прочность основания, а при необходимости и повышается несущая способность нижележащего грунта. После завершения всех требуемых мероприятий на верхней фундаментной плоскости формируется гидроизоляционный слой, и стена опускается на место.

Особенности выравнивания дома подъемом

• всегда нужно использовать не меньше двух домкратов,
• максимальное облегчение поднимаемой части здания – достигается выносом мебели, а при необходимости демонтажем окон, дверей и полов,
• медленное и равномерное перемещение конструкции дома – обеспечивается поочередным поднятием оголовка каждого домкрата не более чем на 5 см (при этом целесообразно пользоваться страховочными подкладками из доски соответствующей толщины),
• правильный контроль высоты подъема – осуществляется посредством измерения расстояния между метками, нанесенными на стену и независимую стойку (использовать для этого шкалу домкрата не рекомендуется из-за его проседания под нагрузкой),
• соблюдение вертикальности перемещения – при первых признаках появления перекоса прекращается подъем и положение исправляется.

Предотвращение перекосов

Эффективной мерой предотвращения или снижения интенсивности процесса сдвига брусьев (бревен) по горизонтали является окосячка. Она представляет собой особую нежесткую схему крепления для окон и дверей, устанавливаемую в проем деревянной стены. В результате исключается возникновение такого дефекта, как щели между брусьями.

Важным условием стабильности расположения соседних венцов относительно друг друга является применение нагелей в процессе возведения стен. В результате брус или бревно подвергается исключительно сжатию при изменении влажности, но не кручению. Нагели целесообразно применять также для сращивания бревен по длине (исключается расхождение венцов и образование щелей). При степени влажности нагеля меньше, чем у стен, обеспечивается его надежная фиксация (сдавливание) при усушке.

Другие статьи

Наши проекты

Все проекты домов из бруса Все проекты домов из бревна

Источник: https://www.ecosrub.ru/publikacii/kak-vyrovnyat-derevyannyj-dom

10 грубейших ошибок при строительстве каркасного дома

Перекос каркаса и обрушение кровли – главные, но далеко не единственные проблемы, с которыми можно столкнуться при строительстве каркасного дома. Кажущаяся простота технологий заставляет некоторых не учитывать нюансов, о которых не всегда упоминают при описании этап возведении дома. Где же скрыты подводные камни? Фактически, они есть на всех этапах.

Сегодня мы поговорим о 10 главных ошибках при строительстве каркасного дома.

Справедливости ради стоит отметить, что технология возведения каркасных домов действительно проста, но при условии, что за дело берутся профессиональные строители. Только большой опыт в использовании каркасной технологии позволяет учесть все нюансы и увидеть даже незначительные ошибки.

Пиломатериалы

Каркас – это несущая часть дома, выполненная в нашем случае, из дерева. При самостоятельном изготовлении, многие совершают ошибку при выборе пиломатериалов, подвергая все конструкцию быстрому разрушению или плохим эксплуатационным свойствам.

Ошибки:

• плохая просушка, выбор древесины естественной влажности;
• небольшое сечение бруса, которое по своим физическим характеристикам не в состоянии выдержать предполагаемую нагрузку.

В первом случае, мы имеет дело с изменениями параметров в результате естественного усыхания материала. Стыки перестают быть плотными, усиливается вибрация, возрастает риск появления трещин. Выход: при возведении каркаса используйте дерево камерной сушки. В крайнем случае, сырой материал следует оставить сушиться как минимум в течение трех летних месяцев.

Во втором случае речь идет о серьезном нарушении ГОСТа. Согласно стандартам, сечение доски не может быть меньше чем 150×40. В противном случае, дом просто опасен для жилья из-за высокого риска обрушения.

Отсутствие обработки древесины специальными составами

Любое дерево, даже просушенное, содержит полисахариды, а те, в свою очередь, являются рассадникам для микроорганизмов, бактерий и насекомых. Чтобы деревянный каркас, материалы внутренней и внешней отделки не превратились за несколько лет в труху, дерево обрабатывается антисептиками. Они бывают двух видов.

• Для защиты от внешних воздействий: снег, дождь, прямые солнечные лучи и другие атмосферных явлений.
• Для предотвращения развития плесени, грибка, дереворазрушающих насекомых, то есть для защиты от негативных биологических факторов.

Чтобы достичь эффекта важно точно соблюдать инструкции на упаковке. Иногда требует нанесения нескольких слоев с полным высыханием предыдущих. Если антисептик с тонирующим эффектом, то его следует применять последним.

Непрочная конструкция

Вторая самая популярная ошибка при строительстве каркасного дома – пренебрежения качеством обшивки каркаса.

Жесткость и прочность конструкции обеспечат правильная обшивка и верный выбор утеплителя. Здесь важно использовать комплексные решения: плиты ОСБ, обвязка с монтажом, так называемых, укосин. Без них, каркасный дом не приобретёт достаточной прочности.

На утеплитель стоит обратить особое внимание, если речь идет о строительстве дома в холодном климате. Погоня за дешевизной ни к чему хорошему не приведёт. Материал должен быть плотным, желательно рулонным. Самым оптимальным вариантом считается базальтовая вата. Она полностью отвечает эксплуатационным требованиям и имеет самый долгий срок службы. Выход: не экономьте на материалах для утепления. Сэкономив один раз, вы будете каждый год тратиться на ремонт и счета за отопление.

Нарушение технологии строительства

Технологии в каркасном строительстве две – платформа и балун.

• Платформа: сначала собираются полы, на которые уже возводится каркас стен. Отсюда и название.
• Балун: стеновые стойки устанавливаются сразу, на все этажи.

Более легкой, надежной и распространённой является первый вариант, причем его предпочитают и профессиональные строительные бригады и те, кто решил возводить каркасный дом своими руками. Но и здесь необходимо учитывать ряд моментов.

Во-первых, ошибки возникает из-за неправильного применения инструментов для крепления. Использование саморезов и уголков вместо гвоздей приведет к тому, что конструкция не получит достаточной устойчивости.

Во-вторых, не учитывается шаг креплений, который предусмотрен технологией и параметрами дома. Из-за этого дом рискует в скором времени покоситься.

Плохое качество пароизоляционной пленки

В пироге, который представляет собой стена каркасного дома, важную часть занимает пленка, отвечающая за ветроизоляцию и препятствие скоплению влаги внутри стены. Однако не все модели этого материала хорошо справляются со своей функцией. Это становится особенно разрушительной проблемой, если в качестве утеплителя использовался любой тип ваты – она особенно сильно разрушается под воздействием влаги.

Проблема заключается не только в выборе материала, но в формирование самого «пирога». Если технология нарушена, то даже качественная пленка не справится со своими функциями. Смысл заключается в том, чтобы направление паропроницаемости проходила по направлению изнутри стены наружу. Практика показывает, что лучше всего с этими функциями справляется обычный полиэтилен.

Окна и двери

Если для вас важно, чтобы дом был теплым, одним утеплителем не обойтись. Многие покупают дешевые окна, которые не в стоянии поддерживать нужную температуру внутри помещения. Особое внимание следует обратить на толщину стекла, а также использовать тонировочную пленку. Идеальные параметры — от 44 до 52 мм.

Еще одна частая ошибка – экономия на монтажной пене во время установки окон. Это приводит к тому, что образуется мостики холода.

Дешевые и некачественные дверные коробки также будут пропускать драгоценное тепло и сведут на нет ваши усилия по утеплению каркасного дома. Лучше всего использовать специальные модели, предназначенные для загородных домов, которые содержат утеплитель.

Вентиляция

Неправильно организованная вентиляционная система сделает каркасный дом похожим на термос. Частая ошибка – объединение каналов вентиляции из «мокрых» помещений, в результате чего все запахи смешиваются и распространяются по всему пространству. Если дом предназначен для постоянного жилья большого количества человек, то оптимальным вариантом будет приточно-вытяжная модель.

К обязательной вентиляции также относятся: установка на окнах клапанов для принудительного проветривания и дополнительных каналов оттоков воздуха на кухне и ванной комнате.

Игнорирование проектной документации

В проектную документацию занесены все важные сведения относительно технологии возведения каркасного дома. К ним относятся: количество и направления лаг, шаг крепления каркаса, количество стоек, стропильная система, градус углов и т.д.

Самостоятельное строительство, как правило, приводит к плачевному результату. Проект всегда лучше доверить профессионалам, а не полагаться на собственные туманные представления. Тем более, если тот, кто составляет план, никогда не жил в загородном доме.

Такой дом будет требовать постоянных дополнительных работ и ремонта систем. По факту он обойдется гораздо дороже, чем дом, построенный в строгом соответствии с проектной документацией.

Фундамент

ошибка при строительстве каркасно-щитового дома по части фундамента – разный срок службы материалов. К примеру, винтовые сваи редко служат больше 25 лет, тогда как сам каркас может не терять своих эксплуатационных характеристик гораздо дольше.

Любой дом подвергается огромному количеству внешних факторов, которым предстоит сопротивляться буквально с разных сторон. Функция фундамента – защита от грунтовых вод и атмосферных явлений. Поэтому грубой ошибкой считается установка каркаса на выровненную поверхность со шлакоблоком. Такой дом точно не будет отличаться прочностью, а пол всегда будет холодным. Идеальное решение для каркасного дома – ленточный тип фундамента.

Если земля под вашим домом имеет глинистую структуру, а грунтовые воды, расположены близко к поверхности, то в обязательном порядке устанавливаются дренажные каналы.

Кровля

В этом случае, ошибкой является нарушения последовательности укладки кровли

Правильная последовательность выглядит следующим образом:

• отделка;
• обрешетка;
• пароизоляционный материал;
• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• зазор вентиляции;
• контробрешетка;
• дополнительная обрешетка из бруса;
• кровля.

Вывод: только внимание ко всем деталям технологии строительства каркасного дома позволит вам избежать грубейших ошибок при строительстве каркасного дома и обеспечить долговечность эксплуатации.

Источник: https://karkasnye-doma.com/informacija/10-grubejshih-oshibok-pri-stroitelstve-karkasnogo-doma/