Слив в бане своими руками – выберем и создадим оптимальную

Как сделать слив в бане? Этот вопрос должен быть первоочередным, так как от правильной постройки этого сооружения будет зависеть длительность эксплуатации бани, защита фундамента от грибка и неприятных запахов, комфорт и удобство при эксплуатации.

На сегодняшний день специалисты предлагают несколько вариантов, как сделать пол в бане со сливом, при этом каждый из них можно выполнить своими руками.

Грунтовая фильтрация — самый простой и дешевый способ

Слив воды в бане при грунтовой фильтрации будет осуществляться непосредственно в грунт. Выбирая такой метод, нужно учесть следующие факторы:

Сохранность фундамента. Чаще всего баня возводится на ленточном фундаменте, поэтому отвод воды из бани под пол может привести к его разрушению, а постоянная влага станет прекрасной средой для размножения грибка.
Состав грунта. Если почва имеет глинистую основу, то сделать слив воды из бани будет невозможно. Естественное впитывание будет минимальным, под полом постоянно будет собираться вода.
Рельеф местности. Если участок находится под наклоном, то это может привести к пребыванию воды в одной части фундамента и вызвать его быстрое разрушение.

Если выбрана система почвенной фильтрации для бани, то оптимальным вариантом станет обустройство колодца почвенной очистки для воды.

Сливной колодец из автомобильной шины

Народные умельцы утверждают, что применение на дачных участках дорогих канализационных систем не всегда оправдано. Если дача не используется для постоянного проживания, то можно соорудить слив из обычной автомобильной шины. Используя приведенное руководство, можно за один день выполнить поставленную задачу.

Для сливной ямы нужно взять автомобильные шины с машин КАМАЗ или УАЗ. Определив размер шин, нужно выкопать сливную яму. В нее друг на друга будут укладываться автомобильные шины.

На дно такого колодца насыпается дренаж. Канализационная труба, которая находится между полами бани, подводится к колесам, в вырезанное заранее отверстие.

Как показывает практика, колодцы из покрышек — идеальный вариант для любой местности, так как они не промерзают и служат длительный период.

Дренажный канал — оптимальный выбор

Многие специалисты утверждают, что на даче можно построить баню со сливом — дренажным каналом.

Система слива будет работать по такому принципу: вода самотеком попадает в отстойник по металлическому желобу, расположенному в полах. Из желоба вода попадает в канализационную трубу, которая заканчивается в дренажном колодце.

Делая слив в бане своими руками, стоит помнить о таких важных моментах:

Уровень промерзания почвы. Дно колодца должно находиться ниже уровня, при этом дно обязательно покрывается керамзитом.
Для того чтобы предотвратить замерзание канализационной трубы, стоит керамзит засыпать выше точки промерзания, покрывая сверху землей. Насыпанную землю обязательно утрамбовывают.
Выбор материала для пола. Многие специалисты советуют использовать половицы, так как их всегда можно просушить. Если же настил делается капитальным, то он должен быть с небольшим уклоном в сторону вмонтированного слива.
Выбирая дренажный канал, стоит помнить о вентиляционном стоке. Он делается рядом со сливом, при этом диаметр вентиляционной трубы должен быть не менее 10 см.

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация является оптимальным выбором системы слива в бане. Устанавливать такой слив нужно еще на этапе строительства сооружения.

Схема выполнения работ выглядит следующим образом:

Роются небольшие траншеи с уклоном не менее 2 см на каждый погонный метр. Оптимальная глубина траншей — 0,5-0,6 м.
Дно вырытых канав должно быть засыпано песчаной подушкой. Ее высота — 15 см. Выполняя самостоятельно засыпку подушки, стоит помнить об уклоне и тщательной утрамбовке.
Укладка труб. Выполняя этот этап работы, нужно предусмотреть наличие всех соединений.
Схемы внутренней канализации предусматривают сток для туалета. Он обязательно крепится к стене хомутами, к нему подводится вентиляционное оборудование. Труба для туалета должна находиться выше уровня санитарного оборудования и иметь обратный клапан.
Когда внутренняя канализация собрана, переходят к настилу полов. В канализационных выходах должны быть предусмотрены решетки, чтобы вода беспрепятственно попадала в желоба, а крупный мусор оставался на полу.

Выполняя внутреннюю канализацию бани своими руками, стоит предусмотреть наличие гидрозатворов на всех участках водоприемников. Это поможет избежать неприятного запаха внутри помещения.

Варианты обустройства сливного колодца

Система отведения стоков из бани также включает сливной колодец. Специалисты предлагают несколько способов обустройства таких колодцев.

Это могут быть пластиковые или металлические емкости, конструкции из железобетона. Главным условием правильного функционирования конструкции является выбранное место.

Сливной колодец должен находиться в самой низкой точке на участке, чтобы вода могла поступать самотеком из бани.

Выбирая место для будущей конструкции, нужно учесть возможность беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины.

Как правильно сделать сливной колодец?

Нужно выкопать яму. Этот процесс выполняется самостоятельно или вызывается экскаватор. Выкопанная яма должна иметь ровные края, не осыпаться.
Подготовка дна. Чтобы в последующем легко и беспрепятственно очищать дно, его нужно сделать под небольшим уклоном, направленным в сторону люка. На дно ямы укладывается подушка из песка и слой бетона.
Когда дно из бетона высохнет, можно переходить к укладке стен из кирпича. Оптимальным выбором станет красный кирпич. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Выполняя кладку, стоит оставить отверстие для входа канализационной трубы.
Кирпичная кладка должна быть тщательно загерметизирована.
На выполненный колодец устанавливается люк и засыпается почвой так, чтобы на поверхности находился только один люк.

Если есть возможность купить железобетонные кольца для колодца, то это ускорит и облегчит процесс работы.

Сливные конструкции в бане — это системы, без которых она не функционирует.

При детальном изучении всех советов и рекомендаций, приведенных выше, можно без проблем самостоятельно построить сливную систему и колодец, при этом сэкономить значительную сумму.

Смотрите также

18.07.2016 Почему течет труба канализации и как справиться с этой проблемой?

Источник: http://v-banyu.ru/kak-sdelat-sliv-v-bane-svoimi-rukami.html

Слив в бане своими руками – выберем и создадим оптимальную систему

Российская банька или парная на своём участке за городом – мечта широких слоев населения. Осуществить ее в жизнь не очень тяжело. Достаточно разобраться со всеми характерностями строительства и благоустройства парильни, например, с правилами организации отвода воды в ней.

Данному вопросу необходимо уделять большое внимание. Если не организовать успешный слив отработанной воды из сауны, уже спустя несколько лет после начала эксплуатации ее фундамент, основание пола и находящиеся снизу части стен придут в негодность.

Естественно, достаточно быстро все данные проблемы будут причиной разрушения постройки.

Слив в бане по настоящему изготовить собственноручно, но сначала нам понадобится разобраться со всеми имеющимися вариантами отвода воды, подобрать хорошую систему, и лишь потом приступать к обустраиванию слива. Первый вопрос, какой необходимо решить, связан с типом полов в парильне. Их можно выполнить:

Бетонный пол прекрасен для настоящей сауны, в которой водные процедуры принимаются на протяжении круглого года. Подобное основание имеет несколько последовательных слоев.

Первым идет затрамбованный гравий, после – раствор бетона, парозащитная прокладка, утеплитель (наиболее оптимально применять плиты пенополистирола). Материал для утепления укрывается полимерным этиленом, выполняющим функцию гидрозащитника. На него ложится еще один бетонный слой.

Вся система крепится цементной армированной стяжкой. В самом конце основание бетона облицовывается плиткой (керамика) либо другим материалом для отделки.

Пол из дерева выстраивается значительно быстрей и проще. Его устанавливают в банях, используемых исключительно в жаркий период времени. Расходы на деревянного основания ощутимо меньше, чем на бетонные. Однако тут есть одна проблема.

Даже при старательной деревообработке спец. составами через определенный промежуток времени она начнет портиться под воздействием влаги и большой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и подобный пол придется полноценно перестилать.

Об этом необходимо не забывать, подбирая вид основания для собственной бани.

Полы из дерева конструктивно делятся на непротекающие и протекающие. Первые из перечисленных всегда ложатся на заранее созданную цементно-песчаную стяжку (она обязательно обязана иметь конкретный уклон). Непротекающие конструкции предрасположены к гниению, так как после применения парильни они очень долго сохнут.

Протекающие полы с данной точки зрения намного комфортнее в применении. Они просто стелятся на деревянные бруски без жёсткого крепления к заключительным. Укладывание досок делается с маленькими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода убирается с поверхности настила.

Практически в любое время подобный пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и высушить.

Если предполагается строительство протекающего основания, под сауной нужно сделать приямок (будет лучше герметичный) и присоединить к нему трубу, по которой и будет выполняться водосток.

Дальше мы детально объясним данный способ организации слива, а еще альтернативные варианты убирания отработанной жидкости из парильни.

Грунтовая фильтрация – как эффективна и долговечная?

Методика почвенной чистки сливов требует монтажа полноценной системы канализации. Она в себя включает трубы для сбора и водоотвода и особый колодец-отстойник. Последний играет роль распределяющего колодца и в то же время отстойника. Колодец-отстойник некоторые умельцы собирают своими силами, но чаще его приобретают в готовом виде в специальных магазинах.

Плюсы системы – высококачественная очистка сильно грязных вод, полноценно независимое функционирование, отсутствие необходимости в вызове техники для откачки колодца.

Недостатки – очень большой объем земельных (очень сложных) работ, большая цена применяемых расходников и оборудования, необходимость в выделении обширной площадки для установки канализационного колодца.

Пошаговое руководство по устройства системы фильтрации грунта приводится дальше. Сначала нужно определится с местом установки канализационного колодца. Заглубляем его в грунт на 150–250 см. После подводим к установленной емкости трубу канализации.

Напоминаем! Ее необходимо положить ниже метки обмерзания земли. Потом готовим дренажные трубы с отверстиями (говоря иначе дрены). Их сечение и длину выбираем, взяв во внимание сточный объём. Во многих случаях в качестве дрен используются пластиковые изделия сечением 110 см.

Можно применять и остальные трубы, просверлив в них ряд отверстий.

Протяженность одной трубы для дренажа нежелательно брать более 25 м. Трубоукладка изготавливается в канавы шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными водоприемами должна выдерживаться не меньше 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем канаву с уклоном около 1,5°, проверяя его точность пузырьковым уровнем.
2. Если грунт песчаный, делаем на дне канавы гравийную подушку и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а потом настилаем сверху нетканый материал. Для глинистых почв порядок действий подобный. Однако в данном случае не следует применять геотекстильный материал. На суглинках подушку разрешается не делать. При этом трубы требуется свернуть в нетканый материал. Таким образом мы уменьшим риск заиливания системы.
3. Ложим подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (немножко побольше) трубу для проветривания.
4. Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем канаву доверху грунтовым слоем.
5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он устранит попадание листвы и мусора в канал вентиляции.

Система почвенной фильтрации сливов готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не меньше 15 лет. Но через указанный временной промежуток понадобится менять подушку под водоприемами, так как она будет понемножку заиливаться во время эксплуатации канализации.

Делаем приямок – примитивная и стремительная операция

Как было отмечено, водосток от маленьких, нечасто применяемых бань позволяется организовывать с помощью приямка. Схема его устройства такая:

1. Выкапываем яму под будущим основанием для пола сауны.
2. Заполняем наш мини-котлован щебневым слоем, керамзитового песка либо боя кирпича.
3. Сверху сыпем песок.
4. Устанавливаем лаги из дерева сверху ямы со изготовленной фильтрующей подушкой.
5. Ложим настил из досок на смонтированные опорные детали. Лесоматериалы, как вы не забывайте, мы устанавливаем не близко, а с зазором.

Доски можно прибить к поперечным балкам. Но этого лучше не делать, чтобы иметь шанс иногда снимать настил и сушить его вне помещения.

Некоторые умельцы делают улучшенный приямок. Он создает роль сборника сливов, которые после достижения заданного уровня уходят в канализацию. Такой вариант приямка строится также очень просто. Копаем кубическую по форме яму под полом.

Длину ребер подобного котлована берем не менее 50 см. Защищаем стены и днище ямы от проявления влаги. Легче и лучше всего залить их смесью бетона.

Хотя можно применять и какой-нибудь рулонный гидроизолятор, к примеру, рулонный кровельный материал.

Дальше на высоте ориентировочно 10 см от основания пола подводим трубу к приямку. За пределы постройки выводим ее под уклоном (иначе сливы не смогут уходить из ямы самостоятельно). Собираем водяной замок. Он собой представляет устройство, не дающее неприятным канализационным запахам проникать в парилку.

Довольно обычный водяной замок – поставленная с маленьким наклоном пластинка из металла. От дна ямы ее нижний торец обязан быть отдаленным сантиметров на 5. Также затвор можно выполнить из привычного резинового мячика. Его необходимо прикрепить над ямой (именно над сливом).

Когда резервуар пустой, мячик закрывает собой трубу, а при наполнении емкости он всплывает, и вода беспрепятственно уходит по трубе.

Строим колодец для слива – хороший вариант

Выгребная яма заслуженно считается самым здравым способом организации отвода воды из бани. Нам требуется вырыть яму и установить в нее металлический либо выполненный из пластика резервуар. Подобный вариант не просит значительных затрат сил.

Но и долговечность сливной конструкции получается небольшой. Благодаря этому домашние специалисты отдают предпочтение иным вариантам благоустройства такой системы. Они выполняют ямы из колец железобетона либо выкладывают колодезные стены кирпичом.

В данном случае конструкция становится очень надежной, благодаря чему срок ее службы существенно становится больше.

Работать с изделиями из железобетона тяжело. А вот кладку из кирпича сделать вполне возможно любому мастеру-самоучке. Объясним завершальный вариант организации слива поэтапно:

1. Подбираем место под колодец, помня, что его всегда размещают в самой невысокой точке участка земли. Более того, нам следует сразу побеспокоится и про обустраивание подъезда к выгребной яме для машины, откачивающей сливы.
2. Выкапываем яму запланированных размеров. Рекомендуется делать ее квадратной либо прямоугольной. Тогда объем работ с землей будет поменьше. Следим за тем, чтобы стенки ямы получались идеальными и плотными (не позволяем осыпки грунта с них).
3. Днище котлована делаем с уклоном, направляя его к люку.
4. Засыпаем 15-сантиметрвоый песочный слой в яму, утрамбовываем его. Заливаем сверху раствор бетона. Разрешается установка на днище готовой плиты (монолитно бетонной). Благодаря этому можно уменьшить сроки выполнения работ, так как не придется ждать пару недель, когда раствор бетона полноценно отвердеет.

Устройство канализации в бане своими руками

Сейчас приступим к кладке стен нашей сливной конструкции. Операцию выполняем с помощью нового либо бывшего в использовании кирпича красного цвета. Кладку делаем толщиной в 25–30 см. Кирпичи собираем со сдвигом в полкамня. Фиксацию изделий производим композицией, составленной из песка, глины и воды. В одну из стенок ставим трубу для поступающих в колодец сливов.

Кирпич считается влагопроницаемым материалом. Благодаря этому кладку необходимо дополнительно загерметизировать. Применяем для влагозащиты любую мастику на битумной основе. Налаживаем ее неукоснительно по советам изготовителя.

После гидрозащиты стен собираем на колодец перекрытие. Оно должно быть более ямы (с любой из сторон) на 25–30 см. Перекрытие будет лучше делать из железобетонных конструкций.

Вес подобная конструкция имеет большой, зато различается долговечностью и необыкновенной прочностью.

Слив из бани

Монтажный процесс перекрытия следующий: собираем опалубку, заливаем ее бетоном (слой – около 7 см), собираем железную арматуру, сверху подаем еще 1 слой бетона. Ждем застывания перекрытия.

После кристаллизации бетона собираем по самому центру плиты люк. Берем пленку из полиэтилена. Накрываем ею залитое перекрытие, засыпаем грунтом. На земле остается лишь люк.

Через него будет выполняться откачка сливов из кирпичного резервуара после наполнения емкости до критичной метки.

Дренажная конструкция – как выполнить?

Инспекционный колодец делают только на участках, на каких почвенные воды протекают более глубоко. При высоком их расположении интересующая нас конструкция не сумеет исполнять собственной функции.

Она станет наполняться верховодкой, и сливам от бани просто-напросто негде будет собираться. Инспекционный колодец следует копать в 2–2,5 м от стен постройки. Если разместить его ближе к бане, возрастет риск проседания или промокания фундамента.

При меньшей дистанции между стенкой сооружения и ямой у нас не выйдет организовать требуемые уклоны, обеспечивающие самотек воды.

Подобрав хорошее место, копаем цилиндрическую скважину в земле. В теории колодец как правило имеет и любую иную форму. Но практика демонстрирует, что цилиндрические по форме ямы довольно редко нуждаются в работах которые связаны с ремонтом.

Более того, в них отмечается одинаковое распределение нагрузок на поверхность стен. Глубину и размеры скважины подбираем любые.

Для больших и активно навещаемых бань параметры колодца, разумеется, должны быть более внушительными, чем для саун, которыми их владельцы пользуются лишь иногда.

Дальше укрепляем колодезные стены. Процедуру выполняем посредством:

Выкладки стен кирпичом либо диким камнем. Главное! Кладку изделий выполняем с маленькими зазорами. Они необходимы для естественного убирания влаги.
Установки металлические емкости или пластика. Перед монтажными работами в яму в резервуаре необходимо сделать отверстия по обоим бокам и обрезать дно.
Укладки нескольких старых шин автомобиля один на один.
Монтажа листов асбестоцементного волнистого кровельного листа. Такой вариант подойдет для колодцев в форме прямоугольника либо квадрата.

В укрепленную яму засыпаем щебень, бой кирпича или керамзитовый песок, делая подушку высотой в 10–15 см. После накрываем ее песком (толщина – подобная). Прокапываем канаву к колодцу от сауны (помним об уклоне, приемлемо, если на каждый метр он будет равняться 1 см). Ложим в нее сливную трубу.

Заводим последнюю в яму для дренажа. После этого необходимо установить на колодец крышку. Лучше делать ее железной и в первую очередь съемной. Ведь яму для дренажа нам понадобится постоянно эксплуатировать, меняя в ней фильтрующий слой и производя чистку.

Осталось покрыть крышку полимерным этиленом и засыпать сооружение грунтом.

Подбираем прекрасный вариант канализации для бани и выполняем все работы своими руками. Руководствуясь приведенными инструкциями, мы легко обустроим действительно эффективную систему отвода сливов.

Источник: http://modut.ru/sovety-i-rekomendacii/sliv-v-bane-svoimi-rukami-vyberem-i-sozdadim/

Способы организации слива в бане с деревянными полами

Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;Пол в бане протекающий.
сплошной – классическая доска шпунтованная, но уложенная по лагам, имеющим общий уклон в сторону трапа канализации;Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;Пол по грунту с вмурованным трапом.
деревянное перекрытие по балкам – чаще внутри висячего ростверка.Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;Традиционный протекающий пол.

поддоны из бруска, укладывающиеся на основание в момент эксплуатации бани, затем убирающиеся на просушку;Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;Воронка сливная из мембраны.
воронка из жести – аналогично предыдущему варианту, только вместо эластичной мембраны используется жесткая листовая сталь с фальцевыми креплениями;Воронка сливная из жести.
керамогранит или кафель – этими материалами облицовывают воронку, изготовленную ЦСП или асбестовых листов, уложенных на черновой пол по балкам, методика более пригодна для съемных поддонов с большим шагом обрешетки, так как под разряженными досками капитального пола эти дорогостоящие отделочные материалы практически незаметны.Сливная воронка из плитки.
бетон – внутри классической стяжки на этапе изготовления создаются уклоны, водоотталкивающие добавки вводятся в бетон при замешивании или конструкционный материал обрабатывается пенетрирующими составами после отвердевания. Можно изготовить на деревянном полу (поверх листов ЦСП) либо на полу по грунту.Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

https://www.youtube.com/watch?v=kCJ9otUj6E8

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;Трап с сухим поплавковым затвором.
маятниковые – использован принцип обратного клапана с односторонним направлением потока;Трап с сухим маятниковым затвором.
с резиновыми манжетами – внутри корпуса установлена тонкостенная эластичная лента, не пропускающая воздух в нормальном положении, превращающаяся в шланг под напором воды.Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/derevyannyj/kak-sdelat-sliv-vody-v-bane.html

2 Системы отвода стоков – плюсы и минусы при эксплуатации

Разобравшись с типом полов, переходим к подбору подходящего водоотвода. Существует несколько вариантов обустройства слива:

методика грунтовой фильтрации;
установка сливного либо дренажного колодца;
приямок.

Выбор той или иной системы зависит от геометрических параметров и частоты использования бани, наличия на участке централизованной канализации либо отсутствия таковой, глубины, на которую промерзает грунт, и непосредственно типа имеющейся почвы.

Если в собственную сауну человек планирует ходить с двумя-тремя друзьями пару раз в неделю, особой необходимости в организации сложного слива (например, грунтовой фильтрации) нет. В подобных ситуациях можно обойтись малыми затратами, соорудив простейший приямок или колодец для отработанной воды.

Если же банька станет постоянным местом сбора большого количества любителей горячего пара, придется позаботиться об обустройстве более «навороченной» и эффективной в работе системы.

На грунтах глинистого типа разумнее всего делать сливную яму. В нее использованная вода будет попадать из бани по трубам, а затем откачиваться. Для песчаных и аналогичных им грунтов больше подходят системы в виде дренажных колодцев.

Учитываем и самое главное требование – трубы, по которым станет производиться отвод воды, в обязательном порядке прокладываем ниже уровня промерзания почвы.

Если смонтировать их выше указанной отметки, в сильные морозы они замерзнут, и мы не сможем полноценно пользоваться частной банькой.

Поговорим о плюсах и минусах разных систем слива. А потом выясним, как именно монтируется каждая из них. Начнем с самой простой системы – приямка. Он, по сути, представляет собой яму, которая выкапывается под напольным основанием парилки. На дно приямка укладывается слой фильтрующего материала. Вода проходит через него, очищается, а потом постепенно просачивается в почву.

Для работы приямка не нужны трубы и какие-либо иные коммуникации. Его обустройство занимает минимум времени. Это, несомненно, плюсы. Но есть у такого решения и минусы. Во-первых, приямок нельзя делать на почвах, плохо впитывающих воду. Во-вторых, его невозможно смонтировать в саунах с фундаментом в виде монолитной плиты.

В-третьих, даже глубокий приямок характеризуется объективно малым пропускным потенциалом.

Не намного дороже выйдет в обустройстве и сливной колодец. Под таковым понимают герметичный резервуар для сбора стоков, закапываемый в землю. Когда он наполняется, владелец баньки вызывает ассенизаторскую машину. Она и откачивает воду. Сливную систему сделает любой дачник, потратив на работы минимум сил.

Здесь нужно лишь правильно выбрать место для установки резервуара. Его следует монтировать на самом низком участке земельного надела. Какого-либо специального ухода за сливным колодцем не требуется. Недостатки системы – необходимость в регулярном вызове спецтехники для откачки воды и в обустройстве достаточно широких путей подъезда к емкости.

По узкой дорожке ассенизаторская машина не проедет.

Дренажный колодец – это глубокая и широкая яма, которая заполняется слоем фильтрующего элемента. В качестве такового может выступать печной шлак, небольшие куски кирпичей, щебень, строительный песок. Выкопать яму несложно. Засыпать ее фильтратом тоже.

Но вот обслуживать дренажную систему совсем непросто. Стоки из нее не откачиваются. Они уходят в грунт. При этом хотя бы раз в 5–6 месяцев нужно полностью менять фильтрующий слой и осуществлять очистку колодца.

Такая операция требует немалых трудовых затрат, что сводит на нет все достоинства системы.

Достоинства и недостатки метода грунтовой фильтрации мы рассмотрим ниже. И сразу же опишем, как именно делают подобную систему профессиональные строители. Она считается самым эффективным вариантом отвода стоков от частных саун.

3 Грунтовая фильтрация – насколько эффективна и долговечна?

Методика почвенной очистки стоков требует монтажа полноценной канализационной системы. Она включает в себя трубы для сбора и отвода воды и специальный септик. Последний играет роль распределяющего колодца и одновременно отстойника. Септик некоторые умельцы собирают собственными силами, но чаще его покупают в готовом виде в специализированных магазинах.

Плюсы системы – качественная очистка сильно загрязненных вод, полностью автономное функционирование, отсутствие потребности в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – огромный объем земельных (весьма трудоемких) работ, немалая стоимость используемых расходных материалов и оборудования, потребность в выделении обширной площадки для установки септика.

Пошаговое руководство по организации системы грунтовой фильтрации приводится далее. Сначала определяемся с местом установки септика. Заглубляем его в почву на 150–250 см. Затем подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее следует уложить ниже отметки промерзания земли.

После этого подготавливаем дренажные перфорированные трубы (так называемые дрены). Их сечение и длину подбираем, учитывая объем стоков. В большинстве случаев в качестве дрен применяются изделия из пластика сечением 110 см. Можно использовать и другие трубы, просверлив в них ряд отверстий.

Протяженность одной дренажной трубы нежелательно брать более 25 м. Укладка труб производится в траншеи шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными дренами должна выдерживаться не менее 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем траншею с уклоном около 1,5°, проверяя его точность строительным уровнем.
2. Если грунт песчаный, делаем на дне траншеи подушку из гравия и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а затем настилаем поверх геотекстиль. Для глинистых почв порядок действий аналогичный. Но в этом случае не нужно использовать геотекстильный материал. На суглинках подушку допускается не делать. При этом трубы требуется завернуть в геотекстиль. Тем самым мы уменьшим риск заиливания системы.
3. Укладываем подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (чуть больше) трубу для вентиляции.
4. Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем траншею доверху слоем грунта.
5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он предотвратит попадание листвы и мусора в вентиляционный канал.

Источник: https://ogorod.life/banya/sliv-v-bane-svoimi-rukami-vyberem-i-sozdadim-optimalnuyu-sistemu.html