12.05.2021

Укладка ламината на деревянный пол – старое основание засияет новыми красками

Укладка ламината на деревянный пол – старое основание засияет новыми красками

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. У вас деревянный пол, и вы решили постелить на него ламинированные доски? Можно ли это делать? Конечно можно. И даже нужно.

Дерево — это идеальное основание для укладки такого напольного покрытия. Но везде есть свои нюансы. Если вы не будете следовать определенным правилам, то, возможно, вскоре полы снова придется менять.

Так вот, сегодня мы поговорим о том, что являет собой укладка ламината на деревянный пол, и как правильно ее выполнить.

Почему именно деревянная основа?

Здесь все просто. Дерево при всех своих достоинствах (прочность, экологичность и т. д.), обладает еще одним важным свойством. Под воздействием изменения процента влажности и температуры, оно может то увеличиваться, то сжиматься. Невооруженным глазом этого, конечно, не увидеть, но при работе с материалом необходимо это учитывать.

Поскольку ламинированные доски — это напольное покрытие «плавающего» типа (т.е. ничем не закрепленное — закреплять его и не нужно!), оно не мешает доскам пола изменять свои размеры. А так как в состав ламината также входит дерево, он тоже чувствителен к изменениям температуры и процента влажности. Деревянный пол тоже не будет мешать покрытию менять размеры. Получается идиллия в полной мере.

Для жилых помещений обычно выбирают ламинат 31–32 класса с маркировкой AC3 и AC4 соответственно. На кухню или в прихожую, то есть в те места, где возможно попадание влаги на поверхность рекомендуется постелить материал, выполненный с использованием HDF. Некоторые виды такого покрытия можно постелить даже в ванную.

После того, как вы купили доски и одухотворенные вернулись домой с покупкой, не следует спешить с его укладкой. Дайте материалу акклиматизироваться — «привыкнуть» к температуре и влажности в помещении. Для этого оставьте его там примерно на двое суток. Только после этого начинайте укладку.

Первый вопрос мы выяснили. Теперь идем дальше. Нужно подготовить основу, так как положить ламинированные доски на пол из дерева можно только если он будет прочным и ровным (а также чистым и сухим).

Подготовка основания к укладке

Всем известно, что любое напольное покрытие нужно стелить только на ровную поверхность. Поэтому если вы думаете, как монтировать доски на неровный деревянный пол, об этом придется забыть. Подойдет только ровная основа. По стандарту перепады не должны составлять более 2 мм на 2 м². При этому уклон должен быть распределен на 2 м, как минимум, и составлять не больше 4 мм.

Если эти показатели будут превышены, будьте готовы к тому, что новое напольное покрытие придет в негодность уже через пару лет. Сами по себе ламинированные доски довольно прочные, но при нарушении правил эксплуатации они довольно быстро приходят в негодность. Это необходимо учесть.

Вот еще один немаловажный факт о прочности ламинированной доски: прочность основания определяет класс (31, 32, может даже 33). А об износоустойчивости говорит показатель AC. Об этом знают не все потребители, поэтому некоторые «предприимчивые» производители пользуются этим. Особенно из КНР.

Источник: http://masterskayapola.ru

К примеру, на упаковке они могут написать: «33 класс», но при этом показатель AC будет как у 32 или 31 класса, т.е. AC3–AC4. Другими словами, это — фактически 31 или 32 класс, но только с чуть более прочным основанием. Обязательно обратите внимание на наличие показателя AC при покупке.

Подготавливаем основание. На первый взгляд может показаться, что с полом все нормально. Но это обманчиво. Правило «доверяй, но проверяй» никто не отменял. Потому необходимо тщательно досмотреть пол и подпольное пространство.

А для этого хорошо бы ни много, ни мало, — разобрать его и проверить лаги, а заодно и каждую из досок. Вообще проверить половицы можно элементарно — постучать по ним молотком. Если услышите глухой звук, то, скорее всего, она гнилая. Если шляпки гвоздей, которыми она зафиксирована, ржавые — то же самое. От таких досок нужно без сожаления избавиться.

Если работа проводится в городской квартире, то под полом будет старая бетонная стяжка. На ней вы можете обнаружить трещины, которые необходимо устранить. В особо запущенных случаях вообще заливают новую стяжку.

Можно, конечно, поступить более радикально. К примеру, полностью снять деревянную конструкцию и залить прочный бетонный пол. Но это уже немного из другой области, ведь сейчас мы говорим о реконструкции пола из дерева.

 Если ремонт производится в частном доме, скорее всего, у вас высокое подполье. Это здорово! Вы можете не разбирать весь пол, а проверить его из-под низу. В таком случае тщательно досмотрите лаги.

Возьмите шило с длинным острием и протыкайте ее по всей длине на предмет выявления гнилых участков. Если такой обнаружится, его нужно вырезать и заменить новым куском.

Кстати, его необходимо обработать антисептиком.

Все половицы должны быть надежно зафиксированы. Обычно они просто прибиты гвоздями, но для более надежной фиксации нужно использовать саморезы.

При этом их шляпки должны быть «утоплены» в древесину на пару миллиметров. Старые доски, которые находятся в хорошем состоянии лучше всего повернуть лицевой стороной вниз и зафиксировать в таком положении.

При этом не забывайте пользоваться строительным уровнем на всех этапах работы.

Теперь можно устранить незначительные неровности при помощи циклевочного аппарата.

Щели между досками можно (и даже нужно) заполнить монтажной пеной или замазать столярным клеем, смешанным с древесной стружкой в соотношении один к одному.

Имейте ввиду, что пред тем, как уложить ламинированные доски на деревянную основу, нужно убедиться, что она достаточно ровная и прочная. Ни одна половица не должна скрипеть или прогибаться.

Иногда оптимальным решением будет выравнивание поверхности за счет OSB. Это достаточно прочный и экологически чистый материал — нечто среднее между ДСП и фанерой. Если решите его использовать, обязательно оставьте расстояние между плитами примерно 3 мм, а от стен — ±12 мм.

Но нужно учесть, что в таком случае поднимется уровень пола, следовательно, потолок станет ниже. Поэтому в помещениях с низкими потолками стоит подумать, нужно ли использовать OSB.

Помимо использования OSB есть еще одно решение. Можно уложить поверх старых досок новые, такой же толщины. Укладывать их необходимо «в крест», то есть перпендикулярно старым половицам. Но, скорее всего, это отнимет у высоты потолка еще больше, чем OSB. Хотя это надежно «усилит» ваш пол.

Теперь я расскажу, как правильно стелить напольное покрытие. Не забудьте перед укладкой тщательно очистить поверхность от мелкого мусора. Для этого используйте пылесос.

Процесс укладки

Когда стелете ламинат своими руками, не забывайте о подложке. Под линолеум стелить ее нельзя, под ламинированные доски — обязательно. Вот некоторые функции, которые выполняет подложка:

  • шумоизоляция;
  • теплоизоляция;
  • нивелирование незначительных изъянов поверхности.

Кроме того, она помогает сохранить само напольное покрытие. На подложке нельзя экономить. Забудьте о дешевой рулонной подложке, которая обычно продается на метраж. За несколько лет эксплуатации доски ламината ее просто уничтожат, после чего сами придут в негодность.

Выбирайте только качественную подложку: пробковую, пенополистирольную, хвойную. При этом учтите, что фиксировать ее ни к стенам, ни к полу не требуется. Впрочем, как и само покрытие. Можно лишь в местах стыка прихватить ее малярным скотчем. И то, это не обязательно.

Для начала установим распорки, так как правильно положить покрытие можно только сохранив делатационный зазор.

Что это такое? Мы уже говорили о том, что в процессе изменения влажности и температуры дерево может расширяться и сужаться.

Так вот, это, грубо говоря, щель между стеной и напольным покрытием, которая нужна для того, чтобы материалу было, куда «расти». Иначе стыки могут приобрести Λ-образную форму, что крайне нежелательно.

Источник: https://master-laminata.ru

Теперь укладываем подложку, после чего начинаем настил ламината. Вот алгоритм, которым нужно воспользоваться при укладке:

  • начинайте с самого дальнего от двери угла. Возьмите четыре доски. У тех, которые будут уложены у стены (первой и третьей по счету), необходимо срезать гребень острым ножом. Но паз трогать не нужно. При укладке он всегда должен быть обращен к укладчику;

Кстати, укладывать доски рекомендуется перпендикулярно половицам старого пола;

  • панели соседних рядов должны быть смещены. Поэтому замерьте заранее это расстояние. Оно должно быть не менее 30 см;
  • защелкните первую и третью панель. Способ защелкивания зависит от типа замка — Click, либо Lock;
  • поместите получившийся фрагмент пола на его место;
  • уложите второй ряд по аналогии с первым. Не забываем, что панели смещаются минимум на 30 см, а между покрытием и стеной должен сохраняться зазор, который впоследствии будет скрыт плинтусом;
  • при укладке последнего ряда в комнате, ламинированные доски нужно распилить в длину, согласно точно вымеренным размерам.

Укладывать ламинат можно любым удобным способом. Вы можете состыковывать уже готовые ряды досок или производить укладку методом добора, то есть, по одной доске. Если вы новичок в этом деле (а скорее всего так и есть), то вам, наверное, будет удобнее второй способ.

После того, как последняя доска встала на место, можно убирать распорки и приступать к монтажу плинтуса. Своим нижним краем он должен плотно прилегать к полу, а верхним — к стене. Монтаж производится при помощи дюбелей и саморезов.

Само собой, в те помещения, где часто будет проводиться уборка с мыльным раствором, лучше постелить линолеум. Постоянное воздействие влаги может привести даже к расслоению доски, а тогда ей уже практически ничем не «помочь».

Источник: http://maloarhangelsk.ru

В тех местах, где ламинат стыкуется с другим напольным покрытием (кафелем, ковролином), используйте набивной порожек. Монтировать его, как и плинтус, следует саморезами, которые чаще всего продаются в комплекте.

Более эстетично смотрятся порожки со скрытым креплением, где шляпки саморезов загоняются в скрытый паз, поэтому их не видно. Порог без скрытого крепления фиксируется саморезами сверху.

Благодаря этому при необходимости его можно открутить и использовать повторно. А вот профиль со скрытым креплением не прикручивается, а забивается в заранее подготовленные отверстия.

В случае необходимости, демонтировать его можно монтировкой, но не факт, что он «переживет» эту процедуру.

Источник: http://fundamentt.com

Теперь вы знаете, что собой представляет монтаж ламината на основу из дерева. Чтобы напольное покрытие служило вам верой и правдой, не стоит экономить на материалах или пытаться вложиться в кратчайшие сроки. Будьте готовы, что хорошая подложка и качественный ламинат будут стоить не дешево. Скупой, как всем известно, платит дважды, как минимум.

Источник: https://seberemont.ru/laminat-na-derevyannyj-pol/

Укладка ламината на деревянный пол: можно или нет

Укладка ламината на деревянный пол – старое основание засияет новыми красками

Загрузка …

Одним из лучших решений является устройство ламинатного покрытия поверх существующего пола.

При въезде в уже побывавшее в эксплуатации жилище, новый владелец задается одним из главных вопросов – можно ли класть ламинат на деревянный пол и каким требованиям должно соответствовать основание.

Ламинатный пол набирается из небольших плоских панелей, снабженных специальными замками для сцепления друг с другом.

Эти панели изготавливаются из древесноволокнистой плиты размерами 185…195 х 1260…1380 толщиной 4…8 мм, поверхность которой оклеена бумагой с нанесенным типографским способом рисунком, изображающим срезы ценных пород древесины, могут быть также рисунки с изображением срезов облицовочного камня. Верхняя поверхность покрывается специальными лаками, придающими стойкость к механическим царапинам и истиранию. Чем выше устойчивость ламината к физическим воздействиям, тем выше и его стоимость. Срок службы ламинатного покрытия может составлять от 15 лет и более.

Подготовка основания для ламината

Уложить ламинатное покрытие, вполне можно своими руками, не прибегая к помощи различных умельцев. Следует только выдержать определенные условия к основанию, на которое будет уложен ламинат. Основание под ламинат должно быть, как можно более ровным.

Проверить ровность старого пола можно при помощи длинной рейки, наподобие правила, что используют штукатуры. Если неровности и впадины не превышают 3 мм, можно приступать к укладке ламината обычным способом. Если это условие не выдерживается — приступают к работам по подготовке основания.

Можно класть ламинат на наливной пол, это, пожалуй, самый предпочтительный вариант, но подойдут и почти все другие виды напольных покрытий.

Иногда старое сантехническое помещение с полом, облицованным плиткой, требуется приспособить под другие нужды. Если плитка уложена правильно, без неровностей и перепадов, что также можно проверить при помощи рейки-правила, то вполне допустимо облагородить пол ламинатом.

При отсутствии части плиток, их можно заменить цементно-песчаным или гипсовым раствором с последующим выравниванием.

Если же плитка уложена с большими перепадами, ее лучше полностью удалить, а основание выровнять устройством наливного самовыравнивающегося пола или керамзито-бетоной стяжки.

Укладка ламината на основание с повышенной деформативностью может привести к тому, что при воздействии сосредоточенных сил, например, ножек мебели, имеющих небольшую площадь, но несущих значительную нагрузку, панели могут изгибаться с размыканием замковых соединений и сколом боковых граней, иногда просто ломаться в поперечном направлении. Поэтому не рекомендуется укладывать ламинат на пеноплекс или на ковролин.

Можно класть ламинат на линолеум, положенный когда-то на старый пол.

Для этого линолеум должен находиться в удовлетворительном состоянии, без сильно поврежденных и отсутствующих участков, тогда его можно оставить для части выравнивающей основы под ламинат.

Это не относится к таким подлежащим удалению типам старого линолеума, как изготовленному с армированием мешковиной, картоном или с толстым утепляющим войлочным основанием.

Ламинат и старый деревянный или паркетный пол

Иногда владельцы помещений озадачивают себя вопросами – а можно ли класть ламинат на паркет и деревянные полы? Деревянные полы при правильной эксплуатации могут прослужить длительное время, требуя незначительного ремонта и ухода за их внешней поверхностью. Однако иногда полы находятся в таком состоянии, что ничего уже поделать с ними невозможно.

Это могут быть полы с рассохшимися половицами, с отслаивающимся красочным многослойным покрытием, паркетные полы – вспученные или такие, которые много десятков лет натирали воскосодержащими мастиками (была еще не так давно профессия такая – полотер), их уже невозможно ни очистить, ни покрыть современными лаковыми покрытиями. Еще могут быть случаи, когда старые полы не вписываются в модный интерьер нового жилища. Приходится искать способы, как с наименьшими затратами привести полы в надлежащее состояние, пригодное для дальнейшего использования.

На видео: укладка ламината на старый деревянный пол.

Дефекты старого деревянного пола

  • Половицы старого пола из-за неравномерной усушки образуют между собой уступы, высота которых превышает 3 мм. Такие места следует отциклевать ручным или механическим способом.
  • Старый пол имеет повышенную зыбкость, то есть «гуляет», причина скорее всего в расшатанности гвоздевых соединений с лагами (лаги – это уложенные на несущие балки или плиты перекрытия брусья квадратного или прямоугольного сечения, к которым прибиваются половицы). Как устранить – определить места нахождения лаг по рядам гвоздей в досках пола и рядом с гвоздями вкрутить длинные (до 100 мм) шурупы-саморезы по дереву.
  • В крайних случаях деревянные конструкции перекрытия и пола в невидимой части могут быть подвержены грибку, плесени, гниению. Такие дефекты невозможно установить и устранить без полной разборки старого пола (выбор решения всегда остается за владельцем помещения). Если же есть причины полагать, что они проявились и на наружной (видимой) поверхности, пол подлежит безоговорочной разборке и ремонту нижележащих конструкций.
  • Доски пола из-за коробления имеют волнистую поверхность, такие места лучше зашпаклевать и отшлифовать.
  • Старый паркет имеет местные вспучивания от длительного воздействия воды или в нем вообще отсутствует часть паркетин. Вспученные паркетины нужно удалить, а оставшиеся впадины, предварительно загерметизировав швы, залить составом, аналогичным полимерным составам для наливных полов. Цементно-песчаный и гипсовый растворы использовать нельзя, так как содержащаяся в них вода приведет к набуханию, короблению и вспучиванию соседних элементов.
  • Скрип старого паркета. Устраняется с помощью длинных шурупов-саморезов, ими прижимают скрипящие паркетины к нижележащему основанию.

Существуют множество способов выравнивания деревянного или паркетного пола под ламинат если перепады по высоте старого пола незначительны. Например, положить ламинат на старый паркет или старый деревянный пол, используя в качестве подложки древесноволокнистую плиту (ДВП), древесностружечную (ДСП) или, еще лучше, фанеру. Правда, это потребует дополнительных материальных затрат, к тому же понадобится специальная обработка гидрофобными составами, антипиренами и антисептиками.

Укладка ламината

Все достаточно просто. Сначала высчитывают требуемое количество панелей, затем, зная площадь помещения и площадь одной панели определяют их точное количество.

Запас нужно принимать не менее 10 %, так как некоторая часть панелей будет обрезана.

Для самого верхнего слоя подложки, толщиной от 3 до 5 мм, на который и будут непосредственно укладываться панели, чаще всего применяют вспененный полиэтилен, выпускаемый в рулонах шириной 105 мм.

Эта подложка обязательна, так как выполняет важные функции – звукоизоляции, дополнительного сглаживания неровностей основания, влагозащиты нижних поверхностей панелей. Раскатывают подложку перпендикулярно укладке ламинатных листов встык без нахлеста, не допуская сморщенности и волнистости.

Между стенами и покрытием следует оставлять зазор не менее 50 мм, для того, чтобы при возможных деформационных расширениях, ламинатные плиты не упирались в стену и не вспучивались. Укладку осуществляют таким образом, чтобы поперечные швы соседних листов не выстраивались в прямую линию.

Для этого концевые панели обрезают на нужную величину.

Если в помещение через пол вводятся коммуникации, например, стояки отопления, в ламинатнынх листах при помощи лобзика выпиливается отверстие нужной формы, при этом зазор должен быть не менее 20 мм. Этот зазор после настила ламината можно закрыть специальной накладкой. Плинтусы лучше использовать пластиковые, с цветом, подобранным в тон основного покрытия.

Источник: https://education-web.ru/laminat/mozhno-li-klast-laminat-na-derevyannyj.html

Укладка ламината на деревянный пол – старое основание засияет новыми красками

Укладка ламината на деревянный пол – старое основание засияет новыми красками

Классически доски из ламината устанавливаются на выровненное бетонное основание. Оно замечательно подойдет для данного материала для отделочных работ. Однако на данный момент многие домашние мастера очень удачно накрывают ламинатом и полы из древесины.

Методика укладки подобных оснований имеет определенные отличия от типовой методики, что вызвано структурой изделий из настоящего дерева. Попытаемся разобраться с ними.

Это очень легко, так как основа из дерева разнится от цементно-песчаной лишь 2-мя характерностями:

  1. 1. Полы из дерева менее стабильные. Если мы положим ламинат на подобное основание без должной подготовительной его подготовки, покрытие будет служить нам совсем непродолжительное время. Расшатанные старые доски станут создавать очень высокую нагрузку на замки. Непосредственно они являются самым слабеньким местом покрытых ламинатом изделий. Ясно, что разрушение замков в сжатые сроки приводит к деформированию всего покрытия. В итоге, взамен прекрасного и практичного пола мы получаем в собственное распоряжение малопривлекательную снаружи и очень неудобную в работе конструкцию.
  2. 2. Основания из древесины предрасположены к потере собственных начальных механических параметров со временем. Благодаря этому перед укладыванием ламината следует внимательно подвергнуть анализу их состояние и на случай необходимости сделать замену компонентов, не внушающих доверия (опорных брусьев, поперечных балок и так дальше).

Более того, поверхность полов из дерева во многих случаях имеет массу бугорков и шероховатостей. Их обязательно требуется убрать.

Если мы учтем описанные специфики древесины и выполним ее хорошую подготовку, у нас выйдет правильно покласть покрытые ламинатом изделия и быть уверенными в долговечности сделанного покрытия.

Способы выравнивания деревосостоящей основы – применяем подходящий

Сделать напольная поверхность ровной собственными руками можно двумя вариантами – циклевкой и укладкой плит из ДСП либо фанеры. Первая методика годится для оснований с незначительными (до 6 мм на квадрат) выпуклостями, наростами и впадинами.

Совсем маленькие местные недостатки древесины разрешается удалять ручным циклевателем или крупнозернистой наждачной лентой.

От более значительных неровностей, охватывающих все основание либо больше половины, лучше избавиться с помощью электрорубанка (он красиво срезает рельефные участки) либо шлифмашинки.

 Перед тем как применить данных инструментов необходимо очень тщательно очистить древесину от пыли и мусора, утопить в дерево выступающие на поверхность шляпки крепежных металлических изделий. Гвозди и шурупы не должны торчать над Основанием.

Это обязательно приведет к повреждению рабочих ножей рубанка, шлифовального агрегата.

Процедура циклевки покрытия из дерева простая. Нужно поделить всю территорию пола на несколько некоторых зон и по очереди обрабатывать их шлифтехникой. После шлифования каждого участка в первую очередь проверяем качество выполненных работ. Когда весь пол будет прошел обработку, еще раз применяем уровень строительный.

Если нам удалось убрать высотные перепады, убираем с основы деревянную пыль и опилки. Операцию будет лучше воплощать в жизнь веником и пылесосом. Главное! После уборки на напольные поверхности не должно остаться ни грамма пыли.

Она забивает замки покрытых ламинатом досок, благодаря чему они нещадно скрипят и издают другие неприятные звуки во время эксплуатации покрытия.

Неровности более 6 мм циклевкой не поправить. Мы только напрасно потратим время и силы. В аналогичных ситуациях, как было сказано, необходимо выпрямлять полы с помощью фанеры (как вариант – Дсп). Подбор материала производим с умом. Приобретаем фанеру толщиной более 10 мм с влагоустойчивым покрытием.

Профессионалы рекомендуют применять для жилых помещений листы с обозначением ФК или ФСФ. Если предполагается положить ламинат в помещении не для жилья, можно выбрать фанеру ФСФ. Она владеет самой большой прочностью и влагоустойчивостью.

Однако для жилых помещений она не используется, так как отличается невысоким уровнем безопасности в экологическом плане.

Будет лучше обработать листы фанеры фунгицидным составом либо обыкновенной олифой. Потом приступим к выравниванию. Сначала подкладываем под деревянные бруски пластиковые или древесные клинышки, стремясь убрать высотные перепады.

После режем дисковой пилой листы фанеры на заготовки оптимального размера. Необходимо заблаговременно высчитать, сколько изделий пригодится для покрытия всей территории основания пола. При этом учитываем, что фанера располагается в шахматном порядке или с некоторым сдвигом.

Непозволительно, чтобы в одной точке соприкасались углы четырех различных заготовок.

Фанерные заготовки ложатся с отступом от стен (1–1,2 см) и с необходимым зазором между собой (около 2,5 мм). Выполняется этого для того, чтобы материал не изменился при расширении под воздействием изменяющихся влажностных и температурных условий в помещении. Крепление фанеры выполняем самосверлящими шурупами.

Устанавливаем их, отступив от края заготовок на 20 мм. Вдоль периметра листа крепежные изделия закручиваются таким образом, чтобы дистанция между ними не была больше 20 см. Некоторые эксперты рекомендуют промазать основание из дерева клеем перед укладыванием фанеры. Данная операция предупреждает расшатывание старых досок.

Однако применение клея не отменяет надобности в креплении заготовок самосверлящими шурупами.

Подложка – без нее обойтись не получится

Подложка для ламината применяется в в первую очередь порядке. Она собой представляет рулонное изделие, нужное для предостережения касания монтируемых материалов для отделки с черновым основанием из дерева. Также подложка делит нагрузки на покрытие и возмещает их.

Благодаря этому создается эффект снижения давления на пол. По существу, применение описуемого материала позволяет защитить замки ламината от повреждений и придаёт всему покрытию достаточный для обычной эксплуатации уровень прочности.

Добавочные функции подложки – разравнивание незначительных перепадов высот, пароизоляция и шумопоглощение.

Подкладки под доски из ламината делаются из тех или иных материалов:

  • настоящая пробка;
  • вспененный полиэтилен;
  • искусственный латекс;
  • битумные полотна.

Востребованностью пользуются и хвойные подложки. Подбор определенного изделия остается за вами. Но не забывайте, что эксперты советуют ложить на полы из дерева подложки из хвойной древесины либо настоящей пробки. Они идеально взаимодействуют с материалом основы. Именно такие подкладки необходимо применить во время монтажа очень дорогого ламината.

Подложки выпускаются в рулоне и в некоторых листах. Правила укладки подкладок не зависят от их формы. И листовые, и изделия рулонного типа располагаются на основании встык, а после укрепляются скотчем. Это предупреждает опасность сдвига подложки во время монтажного процесса покрытия на основе ламината. Заметьте! К поверхности пола и стенам крепить подкладочный материал не рекомендуется.

Поштучная укладывание ламината – методика для чайников

Чтобы правильно настелить ламинат, довольно знать несколько правил. В первую очередь, под такие виды отделки не надо подкладывать специализированные гидро- и слои пароизоляции. Толку от них будет ноль, а вот ущерба немало.

Под изоляционными пленками начнет накапливаться конденсат, который в сжатые сроки разрушит структуру пола из дерева. Второй момент. Перед проведением отделки следует составить схему размещения панелей из ламината на полу. Надобности в сверхточном чертеже нет.

Но простенький эскиз, выполненный от руки, значительно сделает легче расчет требуемого численности материала, а еще сам процесс его монтажа.

Состыковка индивидуальных элементов покрытия на основе ламината проходит по двум алгоритмам. Первый предусматривает предварительную сборку рядов из некоторых плашек и дальнейшее их соединение между собой.

Второй способ состоит в наращении отдельно любой панели. Данная методика зовется поштучной. Именно ее используют практически все мастера-самоучки, собственноручно укладывая ламинат.

Рассмотрим поэтапно поштучный способ отделки основания из дерева:

  1. 1. Берем 4-ре плашки ламината, делаемся в дальнем комнатном углу (в отношении к дверям).
  2. 2. У 2-ух панелек, которые предполагается поставить у стенки, срезаем гребень. Третью доску отрезаем на величину смещения смежных рядов укладываемого ламината (она берется в границах 30–40 см), четвертую не трогаем (оставляем целой).
  3. 3. Выполняем состыковку плашек без гребня. Данную часть работ производим по советам изготовителя покрытия на основе ламината и типа замка, которым оно оборудовано (Lock, Click).
  4. 4. Пристыковываем к конструкции которая получилась из 2-ух изделий третье (обрезанное), а после и необрезанное.
  5. 5. Получившуюся деталь ложим на установленное для нее на полу место. Оставляем просвет между собранным сегментом с сопряженными стеновыми поверхностями около 10 мм. В него в большинстве случаев монтируются распорки-прокладки.
  6. 6. Добавляем в начальный ряд пятую плашку, обрезав у нее гребень, а шестой удлиняем следующую полоску.
  7. 7. Дальше действуем по аналогичности аж до окончания монтажа 2-ух полных рядов. Не забывайте! Гребень, повернутый к стенке, всегда обрезается.

Отрезаем последние плашки на концах полос. Плашки, находящиеся в последних рядах, отмечаем монтажной скобой. Дальнейшие полосы собираем по описанному алгоритму.

Однако сейчас надобность в обрезании гребней отпадает. Просто стыкуем изделия по системе паз-шип.

Плашки последнего ряда отрезаем по необходимым габаритам конкретно на месте их монтажа и отмечаем их струбциной (специализированная скоба).

Завершальный момент. Зазоры температурные, оставляемые возле стен, после окончания монтажа покрытия на пол из дерева следует покрыть пластиковым плинтусами. А щель во входном проеме в большинстве случаев украшается алюминиевым профилем или пластика.

Обновляйте собственный устаревший деревянный пол, облицовывая его инновационными материалами. И восторгайтесь новыми интерьерами собственного дома. Удачи!

Источник: http://modut.ru/poly/ukladka-laminata-na-derevjannyj-pol-staroe/

Укладка ламината на неровный деревянный пол: личный опыт, пошаговая инструкция

Укладка ламината на деревянный пол – старое основание засияет новыми красками

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…
Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов.

Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту
Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола.

Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Инструменты для укладки ламината Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены).

Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см.

Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения.

Например, наша комната размерами 3×5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас.

Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53.

Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%.

Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

 При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43×1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.

Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе. Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.Из этой щели сильно дуло с улицыТак стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Кот испугался… Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми.

Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще.

Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

    1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
    2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
    3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
    4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
    5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
    6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
    7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол
Рекомендации:

  • Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
  • Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
  • Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
  • Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
  • Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

RemBoo » Монтаж и ремонт пола в квартире » Укладка ламината на неровный деревянный пол

Источник: https://remboo.ru/pol/ukladka-laminata-na-derevyannyiy-pol-i-vyiravnivanie-faneroy.html