Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний.
Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича.
На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.
На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.
Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)
Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.
Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.
Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.
Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.
Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.
Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.
Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.
Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.
Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.
Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в ½ кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 1\4 кирпича.
Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.
Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.
Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи.
Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.
При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.
Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).
Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.
Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:
На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.
О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.
Правила кладки сводов топки уличной печи
При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.
Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.
Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов.
Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом.
Высота подъема свода или арки — стрела подъема.
Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.
Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.
Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника.
Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д.
После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.
Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.
После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.
В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.
Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.
Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.
Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.
Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.
Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.
Кладка и футеровка топливника и колодцев печи
Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам.
Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.
Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.
Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.
Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам.
В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу.
В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.
Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.
В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.
Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи
На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм.
Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку.
При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).
Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.
Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.
Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.
Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.
Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.
Источник: https://stroy-bloks.ru/osnovy-kladki-kirpichnyx-pechej/
2
Я убедился в том, что есть большая категория людей, которая даже и не предполагает, какие возможности сегодня появились в печном деле. Не исключение составляют и некоторые печники. Старая школа печников ориентировалась на материалы далекие от современного качества. Кладка печей выглядела неприглядно.
Приходилось набрасывать толстый слой штукатурки. Конечно, и красивых печей было немало, но это, скорее исключение. Прекрасно помню, как старый печник мог на глазах изумленных хозяев вылепить быстро руками печь под отвес, скромно замазывая глиной все неровности — эдакая кладка Ляп-Ляп.
На удивление хозяев, что мол:
— Кривовато как-то получается!
Скажет:
— Щас усе будет как в песне!
Берет широкую доску, прикладывает ее на сырую печь. И со всего размаха долбит по доске кувалдой! Печка слегка выдохнет.
— Так пойдет?
Да…Сегодня, когда каждый кирпичик укладывается так, чтоб шовчик был везде аккуратный, стандартный; приложенный уровень тремя способами, чтоб показал идеальные горизонтали, вертикали, сегодня кладка печей Ляп-Ляп могла бы показаться просто абсурдом. Но не спешите с выводами: я живу в деревне и вижу, что до сих пор, работа печника для многих это процесс типа доска — кувалда.
Однако, это не единственное недоразумение!
Мусор в голове
Конечно, понятно, что внешняя эстетика печи, преображается от манеры печника. А вот начинка печей, заложенная конструкцией, зависит, от внутренности мозгов печника. Вот где полная неразбериха: что такое хорошая печь, теплая кладка, конструкция печей, — невообразимые фантазии, дикие представления! Хорошей печки не построить в таких условиях!
Колпаковые печи упрощают Ремонт
Конструкция колпаковой печи представляют собой перевернутый стакан, под которым проходят отреагировавшие в топке газы в трубу. У печи с последовательной конвективной системой много оборотов в каналах.
Кладка такой печи чуть сложнее, чем колпаковой печи. И кирпича на колпаковую печь потребуется чуть меньше, чем для печи с последовательной конвективной системой.
КПД конвективной системы колпаковой печи более 90%, (сравни 20-40% печей последовательных)! Вам решать, что строить!
Сегодня, побывав в разных местах нашей необъятной родины, столкнулся с ремонтом многих типовых печей.( Они там все типовые — потому, что был один печник на округу. И тиражировал этот печник какую-нибудь одну идею всю жизнь — эдакий сериал ) Сделал вывод: нет старых печей, кладка которых бы не нуждалась в ремонте, а конструкция в переделке.
Золотые Жилы
Приходится ли наблюдать черный дым из трубы? Наши деревни-дачи дымят как паровозы. Это коптят остатки несгоревшего углеводорода. Так бывает, когда температура в топке печи меньше 700 — 800 градусов.
Сероводород начинает гореть только при такой температуре. Создать высоко-температурные условия в топке часто невозможно из-за ошибок в конструкции.
Профессиональный подход к печной кладке должен, как минимум, включать в себя знание некоторых простых вещей.
Кто-нибудь подсчитывал экономическую выгоду, которую получило бы государство, если б для всех печек были обеспечены нормальные условия горения?
Топим по-черному. О чем думать — прыгать надо!
Вот интересная штука! Чаще ремонтировать приходиться такие печи, хозяева которых кричат 'Караул!' Представьте: зима, холод, отопление печное, печь дымит, из открытой двери дома валит густая копоть и закопченые хозяева.
Картина! Разбираемся, ну конечно, последовательная конвективная система — а ля Вода По Трубам! В основе ее конструкции лежит представление, будто сгоревшие газы ведут себя словно вода в системе отопления.
И накручивает себе оборот за оборотом дым в таких стояках горе-печей против природных сил трения и гидродинамического давления . Газ — не вода, у него другие особенности.
что скрывает черный ящик
Как максимально полно использовать дрова? Что необходимо, чтоб получить максимально возможный коэффициент полезного действия? Вопросы привели к появлению еще одной камеры у печи,
Труба дело широкая труба без расчета!
Секрет печной трубы. В широкой трубе возникает наряду с восходящим потоком газов, поток нисходящий, направленный вниз.
Секреты Конвективной системы Печи
Вот именно, если не хотите, чтоб Вашу печь ремонтировали, прочитайте эту страницу внимательно!
Часть печи между камерой догорания и трубой именуется конвективной системой. От того, как правильно Вы ее организуете, зависит микроклимат в помещении.
Если вы наполните конвективную систему немыслимыми поворотами и оборотами, то печь обязательно когда-нибудь будет дымить и тепла давать мало. Не говоря о том, что у открытого огня, посидеть, увы, не придется.
Конвективная система с такими оборотами называется последовательной. И я являюсь последовательным противником таких систем.
Где только возможно, при ремонте я переделываю их в колпаковые — и печи изменяются на глазах! Что нужно для этого сделать?
Считайте это за подарок с моей стороны
Просто соедините каналы последовательной конвективной системы одним сквозным проемом снизу! Пока больше ничего не объясняю — этим сказано все! Кто понял сейчас этот принцип, тот может с большим успехом переоборудывать любую печь у себя, соседей и где-нибудь на выезде.
Слава хорошего печника полетит впереди Вас. А что бы Вы сказали о печнике, который поработал 1-2 часа, и печь стала нагреваться как никогда, и тяга превосходная? Многие мои клиенты впервые увидели, что может делать их печь при меньшем количестве дров.
И никакого дыма больше никогда! Здесь я кое-что объясню.
Это приз тем, кто одолел все страницы
Хорошо известно, что теплый воздух всегда поднимается вверх, вытесняя более тяжелый холодный воздух. Сгоревшие в топке газы весьма неоднородны по температуре, и когда эта пестрая масса начинает двигаться по оборотам-каналам вверх, то первыми достигают ближайшего поворота более теплые.
Холодные идут следом, чтобы в самой верхней области поворота устремиться вниз, опережая и сталкиваясь при этом с более теплыми массами. Возникает огромное трение между слоями при подобном насильственном перемешивании. То есть пробка.
Печь дымит! Кроме того, горячие газы, которые бы могли передать свою тепловую энергию в конвективную систему, теряют ее, и охлаждаются. Примерно такая картина наблюдается при каждом повороте, который заставляет рабочие газы менять направление на 180 градусов.
Более того в такой последовательной конвективной системе время реагирования горячих газов со стенками печи ограничено временем движения этих газов, которые не задерживаются нигде, кроме как в пробке, что даже очень нежелательно. Производительность подобной печи весьма низкая, а тяга проблематичная.
Что такое колпак в печи?
Не знаю, прочитали Вы предыдущий абзац или просто глазами пробежали, но это один из главных секретов успешной печи! Колпаковая конвективная система — это просто перевернутый стакан – колпак, под которым проходит поток газов в направлении трубы. Колпак затягивает самые горячие слои газов в течение всего времени горения – время реагирования со стенками увеличивается от секунд до десятков минут, пока охладившись, они не спустятся вниз под давлением вновь прибывших более горячих газов.
Ссумируем сказанное
Как итог. В колпаковых конвективных системах происходит естественная аккумуляция тепла во время всего процесса горения без ухудшения тяги. Даже при забытой открытой задвижке вытекают из печи транзитом самые нижние холодные слои воздуха
Таинственная Камера, которой никогда не было
В печах современного образца, выше топливника находится еще одна камера, которую не знают печи прежних лет и поколений. Эта часть печи , которую нельзя отнести к топливнику и нельзя отнести к конвективной системе. Это что-то между тем и другим.
Именуеся эта область камерой догорания.
Зачем она нужна?
Даже очень правильно сделанная топка имеет ограничение по КПД в 90%. То есть 1/10 часть газов все-таки не успевает прогореть. В камере догорания формируются условия для окончательного окисления всех продуктов сгорания. Часто в этом месте в проектах находится хлебная печь. Высота камеры догорания печи примерно в 1.5 раз меньше высоты топки печи .
Советы
Топливник для дров следует укладывать слоем 30–35 см. Воздух поступает через поддувальную дверку, проходя через колосниковую решетку.
По мере сгорания топлива слой образовавшихся углей перекрывает отверстия колосниковой решетки, и поступление воздуха к концу топки сокращается.
Таким образом, правильный выбор конструкции топливника, его скосов и колосниковой решетки должен способствовать оптимальному поступлению воздуха на горение в процессе всей топки. Для воспламенения дерева температура должна быть приблизительно 300 °С.
Топливник для торфа с высокой влажностью (более 25%) колосниковую решетку рекомендуется устраивать из двух частей, одна из которых наклонная.
Наклонная часть обеспечивает предварительное подсушивание торфа в топливнике, а на горизонтальной части тем временем будет происходить горение.
Прозоры колосниковой решетки для торфа должны быть не более 8–10 мм, чтобы несгоревшие частицы не проваливались сквозь нее.
Топливник для угля. Горение угля сопровождается большим выделением энергии и более высокой температурой, чем при горении дров (900–1200 °С вместо 800–900 °С), кроме того необходим повышенный (приблизительно на 70 %) расход воздуха. Температура для воспламенения угля превышает 600 °С.
Высота колосниковой решетки не менее 40 мм, чтобы избежать ее деформации. Толщина слоя топлива должна составлять 90–200 мм для поддержания высокой температуры раскаленных углей и обеспечения стабильного горения.
Чтобы угли не выпадали из топливника, колосниковую решетку располагают ниже его дверцы не менее чем на 2 ряда кладки.
Печная отделка
Для внешней отделки печей применяют футляры из листовой стали, облицовку изразцами, штукатурку или затирку поверхности печи с расшивкой швов. В печах, заключенных в стальные футляры, кирпичная кладка должна плотно соприкасаться с внутренней поверхностью футляра, при этом швы между кладкой и футляром можно заливать глино-песчаным раствором. Для сохранения правильной формы футляра нужно избегать выпирания отдельных частей кладки, а также: футляр для прямоугольной печи изготовлять из кровельного стального листа весом не менее 5 кг, для круглой печи — не менее 4 кг. Соединять листы с помощью жестких фальцев с усилением изнутри полосовой сталью. Крепить к внутренней поверхности футляра кляммеры из пачечной стали с заделкой их концов в кладку. Усиливать футляр с внутренней стороны ребрами жесткости из полосовой стали. Применять для изготовления футляра гофрированную сталь; вертикальные швы звена футляра («бурака») нужно соединять плоским фальцем; снаружи футляр покрывать печным лаком.
Облицовку печи изразцами ведут одновременно с кирпичной кладкой. Заготовленные для облицовки глазурованные изразцы сортируют по оттенкам глазури; для каждого зеркала подбирают глазурь одного оттенка или с постепенным, малозаметным переходом.
До установки на место изразцы следует пригнать: для этого слегка срубают их неровные кромки, спиливают по шаблону и отшлифовывают точильным камнем. В каждом ряду установку начинают с угловых изразцов. При установке изразца под румпу снизу подкладывают густой раствор, а на нижнюю кромку наносят тонкий и более жидкий слой.
После угловых устанавливают промежуточные (стенные) изразцы с прокладкой раствора только под низ румпы.
Вертикальные швы, образуемые боковыми кромками, раствором не заполняют; изразцы кладут насухо вплотную друг к другу и уже на месте укрепляют раствором, которым заполняют промежуток между румпами устанавливаемого и установленного изразцов; в каждый изразец вставляют равный его длине штырь из проволоки диаметром 4–5 мм с загнутым верхним концом; верхний и нижний концы штырей связывают проволокой, которую скручивают гвоздем и заделывают в кладку.
Румпы изразцов заполняют смесью из раствора и кирпичного щебня. После просушки печи швы между изразцами расшивают мелом, растворенном в яичном белке. Оштукатуривают печь только после того, как она окончательно просушена, а затем протоплена повышенной порцией топлива (для получения максимальных сдвигов кирпича при нагреве). Штукатурку наносят слоями на предварительно промытую, очищенную от глины и хорошо разогретую поверхность печи, обильно смоченную водой, причем толщина штукатурки должна быть 1–1,5 см.
В особых случаях печь можно окрашивать масляной краской по серпянке, наклеенной на оштукатуренную поверхность.
Для этого на совершенно сухую штукатурку наносят жидкий слой масляной шпаклевки, на которую сразу же натягивают без складок и морщин серпянку. Выступившую на ее поверхности шпаклевку удаляют.
После окончательной просушки шпаклевки и серпянки производят вторичную шпаклевку, а после высыхания печи — окраску масляной краской.
До сдачи в эксплуатацию печь должна быть просушена, для чего на колосниковой решетке в течение 1–1,5 часов поддерживают легкий огонь; топочная и поддувальная дверцы, задвижка или вьюшка должны быть как во время топки, так и после нее полностью открыты. Печь протапливают 2 раза в сутки, постепенно увеличивая количество топлива, пока наружные стенки перестанут отпотевать и печь просохнет.
по материалам сайта http://stoveweb.com/
На данном сайте вы сможете найти больше материалов по печным премудростям, кроме того его хозяин очень трепетно относится к содержимому, поэтому будет время — заходите к нему напрямую 🙂
Источник: https://che-yar.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C/2/
Кладка печей – советы мастеров, инструкции с порядовкой
Кладка печей – непростое дело, но справиться с ней может каждый, обладающий знаниями и терпением. Выбирая печь, учитывают параметры, по которым они классифицируются. Первым делом обращают внимание на ее назначение.
Отопительные печи предназначены только для отопления, могут аккумулировать тепло и отдавать его длительное время. Для этого внешние стены выкладывают в полкирпича, а то и целый. Они медленно прогреваются и медленно остывают, нагреваются несильно, массивные, большой расход кирпича.
Устраивают также отопительные печи быстрого прогрева, которые менее массивны, хорошо отдают тепло, но быстро остывают.
Разные виды печей из кирпича
Самый распространенный в России вид – отопительно-варочные печи. Они не только обогреют помещение, но и приготовят пищу. Кроме чугунной плиты, почти всегда имеют духовой шкаф.
Кроме того, в них могут быть встроены: котел водяного отопления, емкость для нагрева воды, ниши для сушки, лежанки. Русская печь из этого вида имеет камеру для выпечки хлеба, пирогов.
Отличаются от обычных кухонных плит большим КПД, высокой теплоемкостью, долго держат тепло, тяга стабильная.
Для большей теплоотдачи к обычным кухонным плитам подсоединяют отопительный щиток. Это самое дешевое строительство относительно материальных затрат и труда: понадобится до 200 кирпичей, обогреет небольшую комнату. Очень хороший вариант для маленьких дач. Плита, кроме отопительного щитка, может быть оборудована духовкой, котлом водяного отопления, емкостью для подогрева воды.
Рекомендуем
2 Топливник – теплоотдача и топливо влияют на устройство
Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник.
К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо.
Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.
При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу.
Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли.
Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.
Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.
Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟2 кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.
3 Дымообороты – достоинства и недостатки разных систем
Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.
Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.
Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов.
Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс.
ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см2.
Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.
Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.
В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно.
Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок.
Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.
Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление.
Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки.
Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.
Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в 40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей.
Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.
4 Выбор печи – экономия, теплоотдача, простота и дизайн
Определяясь с конструкцией печи, учитывают ее способность удовлетворять определенные требования. Важную роль играет экономичность, когда малый расход топлива обеспечивает приемлемую температуру в помещении.
Мало кто хочет топить печку даже дважды в сутки, поэтому предпочтение отдается конструкциям, которые равномерно отдают тепло на протяжении 24 часов. К таким относятся печи, хорошо прогревающиеся в нижней части.
Максимальная температура поверхности не должна превышать 95°, иначе будет чувствоваться запах гари. Простота конструкции, соответствие противопожарным требованиям также играют немаловажную роль. И, наконец, дизайн печи должен соответствовать общему эстетическому виду помещения.
Выбор печи
Но самое важное требование, предъявляемое к любой печи – возможность прогревать все помещения. Для этого определяют теплопотери, исходя из объема, размера окон и дверей, особенностей материала, из которого построен дом. Расчеты показывают, что каждый м3 помещения с кирпичными стенами при средней зимней температуре -25° теряет 60 ккал/ч. Один квадратный метр печи способен отдать 500 ккал/ч.
При расчетах сначала определяем теплопотери дома. Предположим, у вас обычная кирпичная дача 7×9 с высотой потолков 2,5 м. Всего 4 отдельных комнаты, которые планируется обогревать одной печью, установленной посреди помещения. Сначала определяем кубатуру: 7×9×2,5=157,5.
Умножаем на теплопотери одного куб. метра: 157,5×60=9450. Значит, необходима печь с теплоотдачей 1000 ккал/ч, некоторый запас всегда нужно делать.
Более простой расчет исходит из того, что один квадратный метр площади пола, которую занимает печка, обогревает 30–35 м2 помещения.
5 Размещение – как определить наилучшее место
Расположение печи выбирается каждым по своему усмотрению, но, все-таки, следует учитывать общие рекомендации. В первую очередь, печка в доме должна отдавать максимум тепла.
Если планируется обогрев одной комнаты, печь устанавливают на небольшом удалении от стены, минимум 15 см, но можно расположить и вплотную к стенам. Тогда энергию тепла отдадут две стороны из четырех.
На схемах а,б видны варианты расположения с воздушным зазором у стены, который еще называется отступкой.
Если печная конструкция будет обогревать две смежных комнаты, то наиболее эффективный вариант, когда ее построить в перегородке (тот же рисунок, в). Возможен обогрев и трех смежных комнат, как на рисунке г.
Печь расположена также во внутренней перегородке, общей для всех трех комнат. В одной комнате находится одна сторона печи, на остальные – по две. На рисунках д,е показаны варианты, когда топка расположена на веранде или в подсобке.
Это хороший вариант для небольших домов.
В жилище из четырех комнат печь рекомендуется установить в месте соединения двух внутренних перегородок, чтобы в каждую из комнат выходила одна стенка отопительного устройства.
Такой вариант предоставляет возможность топить с кухни, гостиной, веранды, не занося мусор в спальню. Груба с лежанкой отлично подходит для дачи с несколькими комнатами.
Лежанку выводят в любое помещение, которое предпочитает владелец.
6 Устройство фундамента– надежного основания для печи
После определения с конструкцией и выбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, который лучше делать одновременно с фундаментом здания.
В случае постройки печи в уже возведенном доме, разбираем пол и делаем заливку. Ставить, даже самую маленькую и легкую печь на деревянном полу, не имеет смысла.
Всего через несколько лет даже самые толстые доски и лаги начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.
Размер фундамента делают больше габаритов печи на 30 см во все стороны.
Делать фундамент под кирпичную печь обязательно. Он не должен контактировать с фундаментом стен, между ними обеспечиваем зазор не меньше 5 см. Пространство между двумя фундаментами заполняем теплоизоляционным материалом. Раздельные фундаменты обеспечат независимое осаживание стен здания и печи. Если соединить оба фундамента, это часто приводит к перекосу.
Источник: https://ogorod.life/kommunikatsii/kladka-pechej-sovety-masterov-instruktsii-s-poryadovkoj.html
Кладка печей своими руками схемы и инструкции!
Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использовать множество различных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако кирпичные печи до сих пор остаются востребованными.
Кладка печей своими руками схемы
В настоящее время найти по-настоящему грамотного печника – нелегкая задача. Да и не нужно этого делать, ведь выложить полноценную печку можно своими руками.
Основные типы печей
Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:
- отопительными. Предназначены исключительно для обогрева. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
- отопительно-варочными. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно обогревают дом и позволяют готовить пищу;
Также существуют усовершенствованные разновидности отопительно-варочных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.
Кладка голландки своими руками
В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.
Такими бывают каменки
Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.
На рисунке изображена простейшая кирпичная печь для обогрева и приготовления пищи
Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.
Выбор места и типа фундамента для печки
Схема укладки фундамента под печь
Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.
Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.
Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.
Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.
Особенности конструкции печи
Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительности и эффективности.
Схема печи
Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.
Схема русской печи
Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:
- вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
- требуемая производительность;
- необходимый объем.
Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.
Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.
Правила устройства печной трубы из кирпича
На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.
К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.
Какой раствор использовать для кладки?
От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.
В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.
Шамотная глина
Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.
Раствор, используемый для кладки печи
Основные этапы и важные особенности кладки печи
От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи.
Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенности со стороны исполнителя.
Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.
Печь из кирпича своими руками
Кладка печи осуществляется в несколько этапов.
Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняного раствора.
Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.
Установите в кладку дверку зольника
Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.
Установите над камерой зольника колосниковую решетку
Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.
Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.
Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.
Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.
Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.
Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.
Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.
Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.
Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.
Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.
Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.
В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.
Печь отопительно-варочная
Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции.
Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными.
А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.
Удачной работы!
– Кладка печей своими руками схемы
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/kladka-pechej-svoimi-rukami-sxemy.html
