07.03.2021

Грамотный ремонт фундамента: как поднять дом или здание и подвести фундамент под старое строение на даче?

Содержание статьи

Грамотный ремонт фундамента: как поднять дом или здание и подвести фундамент под старое строение на даче?

Частые причины деформаций — это нагрузки на отдельные сегменты фундамента при возведении веранд или надстроек, изменение уровня подземных вод, разрушение деревянного основания или растрескивание кирпичного (бетонного). Вредит и лед, который оттаивает после морозов в малозаглубленных участках почвы.

На пучинистых грунтах фундамент может неравномерно подниматься или опускаться при температурных колебаниях.

Как поднять деревянный дом с бетонным фундаментом

Если фундамент дома просел и есть необходимость выровнять его, то придется поднимать строение на некоторую высоту, чтобы можно было убрать или отреставрировать старое, сформировать новое основание.

Необходимо начать с подпорки угла несколькими домкратами. Для деревянного жилища хватит пары 5-тонных устройств:

  • Угол следует поднять на 1,5-2 сантиметра и сразу же подложить под него временную подставку. Это может быть дерево или металл.
  • Процесс нужно продолжить, подкладывая брусья по всему периметру (Картинка ниже). На длинных стенах под нижними венцами лучше устраивать 3-4 точки опоры, чтобы каркас не провис под собственной тяжестью.
  • Больше 2-2,5 см за раз поднимать нельзя, поскольку такой перепад в высоте может вызвать перекос конструкции или даже частичные разрушения.

Не надейтесь только на домкрат. Через каждые 5-7 миллиметров подъема сразу укладывайте подпорки. Если гидравлика даст сбой, стены зависнут на опорах.

Следите, чтобы подъемник устанавливался на крепкую точку опоры, а не на разрушившуюся часть фундамента или на тонкую дощечку, уложенную на голую землю.

После того, как строение будет поднято на нужную высоту, необходимо по углам соорудить бетонные опоры вровень с высотой будущего фундамента:

По периметру дома монтируется опалубка, устанавливается скрепляющая арматура, и все это сооружение заливается бетоном.

Верхняя часть нового фундамента не должна доходить непосредственно до сруба, потому что ее нужно после полной заливки гидроизолировать несколькими слоями рубероида. После этого каркас можно опускать на новую основу.

Как поднять деревянный дом с фундаментом из дерева

Деревянные фундаменты (стулья) иногда приходится менять вследствие их загнивания, особенно если грунтовые воды залегают высоко (30-40 см от поверхности), что создает зона переменной влажности.

Отслужившие свой срок столбы можно выявить простукиванием бревен острием топора или лопаты. Трухлявая древесина видна сразу.

Опору нужно срочно менять, если бревна сгнили наполовину или больше, чем на 50 % от начального диаметра. На место испорченных комлей ставят новые, или выстраивают кирпичные (каменные, бетонные) столбы, и затем расстояние между ними заливают раствором на основе цемента.

Глубина закладки нового фундамента должна быть такой же, как у старого, но не меньше.

В местах замены стульев необходимо разобрать часть цоколя, и освободить бревна от всех находящихся рядом и примыкающих к ним элементов здания (обычно это лаги и доски пола):

Временная опора монтируется на расстоянии 0,6-1,2 метра от сгнившего стула под нижним венцом дома, и лучше это сделать с обеих сторон. В качестве подпорок можно использовать брусья или такие же комли, но немного короче.

Необходимо домкратом или длинным рычагом приподнять стены по очереди, чтобы окладной венец освободился из шипов фундаментного стула. Затем под бревна нужно подложить временные опоры и расклинить.

Испорченный стул необходимо вынуть и на его место установить новый. К длине будущей опоры должна прибавиться глубина усадки старой. После этого нужно опустить стену, чтобы шип нового стула вошел в паз венца.

Устанавливая новый деревянный стул, невозможно избежать растрескивания штукатурки, перекоса оконных и дверных проемов. Потому древесину лучше заменить на каменные или бетонные столбики, чтобы реже проводить реконструкцию.

Иногда требуется замена гнилых нижних бревен дома, этот процесс можно наблюдать на любительском видео:

Как подвести фундамент под дом

Главные работы по подводке нового фундамента заключаются в следующем:

  • Старое разрушающееся основание делят на участки по 1-2 метра.
  • В отмеченных точках роют шурф, стены под ним укрепляют, а обломки старых поддерживающих конструкций удаляют. На их месте возводят новый сегмент фундамента.
  • Котлован для будущей опоры трамбуют щебнем со слоем около 10 см.
  • Новый участок фундамента обязательно перевязывают со старым. Для этого используют бетонную заливку или каменную кладку.

Следует начинать реконструкцию с наиболее разрушенных сегментов.

На картинке — схема устройства глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП:

  1. Фундамент. Цементно-бетонная смесь.
  2. Обратная засыпка. Из песка и щебня.
  3. Опорная подушка. Состоит из щебня. Глубина: 50-70 см.
  4. Ширина подушки. Минимум на 20 см шире толщины фундамента.
  5. Глубина залегания. Составляет 120-150 см.

При удалении старой кладки материалы следует визуально рассортировать по пригодности для использования в новой. Если здание построено на мелкозаглубленной опоре, то после выравнивания и наращивания необходимо устроить дренажи, отмостку и защитное покрытие для того, чтобы вода не проникала под основание фундамента.

Если дом деформировался или начал разрушаться от неравномерного подъема и опускания свайного фундамента, которое может быть вызвано пучением грунта при больших морозах, то после того, как подведено новое основание, следует защитить почву от промерзания, чтобы процесс пучения и выталкивания прекратился.

Защита состоит в том, что землю вокруг фундамента покрывают слоем теплоизоляции.

Для этого подойдут соломаопилкикерамзитпенополистиролшлаковата и другие стройматериалы. Также можно устроить обогрев грунта, уложив около свайного фундамента трубный коллектор, по которому будет проходить горячая вода или пар.

Если нельзя предотвратить промерзание почвы, то следует уменьшить деструктивную зону рядом с основанием. Для этого зимой или поздней осенью вокруг свайного фундамента роют ямы на 60-70 % от глубины промерзания. Благодаря этому земля «деревенеет» постепенно и не перекрывает доступ грунтовых вод к фундаменту.

Сваи несколько раз покрывают битумной или незамерзающей смазкой, затем их оборачивают несколькими слоями гидроизоляции. Между этими слоями также помещается защитный состав из нефтепродуктов. Последняя операция — яму засыпают непучинистым грунтом.

Укрепление и ремонт фундамента

Если на фундаменте нет критических разрушений, то менять его не нужно. Это слишком затратно по времени и финансам. Достаточно подлить раствора. Для выполнения работ необходимо:

  • Выкопать траншею по всему периметру основания.
  • Очистить поврежденные места от цементной крошки.
  • Прикрутить к фундаменту арматурную сетку анкерами.
  • Соорудить опалубку нужных размеров.
  • Залить траншею с опалубкой бетоном.

В случае, когда дом стоит на кирпичном основании или на столбах из аналогичного материала, придется истратить куда больше ресурсов. Алгоритм таков:

  • Прокопать вокруг фундамента неглубокую траншею.
  • Убрать кирпичи, которые треснули и отошли.
  • Вставить анкеры в кладку с одной или с обеих сторон.
  • Соединить концы анкеров арматурой между собой (сваркой).
  • Смонтировать опалубку с учетом габаритов основания.
  • Насыпать на дно траншеи песок, а сверху гравий.
  • Установить по периметру арматурный каркас.
  • Залить опалубку цементобетоном.

Проведение ремонтных и строительных мероприятий позволит не только укрепить фундамент, но и увеличить площадь опоры. В результате дом простоит без капитального ремонта еще 10-15 лет.

Источник: http://bydom.ru/news/read/kak-podnjat-dom-zdanie-i-podvesti-fundament-pod-staroe-stroenie-na-dache.html

Если после строительства остались блоки: 10 необычных применений арболита

Дом на блоках без углубления

После строительства дома из арболита остались блоки, а складировать их в углу сарая не хочется – жалко, да и места мало? Можно докупить еще материала и построить сарай или дровник; можно сложить во дворе детский домик и отделать его так же, как ваш настоящий дом…

А если блоков совсем мало, от пары штук до куба, и докупать не хочется? У нас есть несколько крутых идей:)

Произведение искусства

Садовые гномики уже никого не впечатляют: надоело, да и смотрится аляповато и немодно. А вот изготовить минималистичную скульптуру самостоятельно – это интересно. Идея понравится поклонникам кубизма и модерна (а также любителям создать в саду тенек и прохладу).

Держаться подобная (только, конечно, чуть меньшая по размерам) фигура будет без проблем – у блока отличная адгезия.

Отделать ее можно как угодно: это не жилой дом, где важно сохранить свойства блока, поэтому смело облицовывайте ее плиткой или штукатурьте и покрывайте паронепроницаемыми красками и лаками.

Перегородки и арки в интерьере

Если в уже готовом доме возникла необходимость зонировать пространство, а ставить декоративные ширмы и перегородки не хочется, можно буквально за несколько часов организовать легкую и крепкую стенку с аркой и дополнительным элементом – например, тумбой. Отделать перегородку можно любым удобным способом, вплоть до облицовки плиткой – внутри помещения это не будет так критично, как для наружных стен.

Подиумы в спальнях и других помещениях

Подиум делает любое помещение оригинальнее. По большей части устраивают их в спальнях, иногда – в гостиных. Они могут быть ровными по форме, а могут иметь углубления. Во втором варианте прямо в этих углублениях устраивают кровать – смотрится очень уютно и необычно. Также это один из способов зонировать пространство – например, отделить в детской игровую зону от учебной.

Элементы садовых скамеек

Арболит отлично пилится, гвоздится и выдерживает большой вес, поэтому пара блоков, оставшихся после стройки, пригодятся в саду. Лучше, конечно, установить такую скамейку на бетонное основание: во-первых, она будет устойчивее, во-вторых, во время и после дождя она не будет стоять в луже. Несколько лет такой блок спокойно «проживет» на улице.

Ограждения в саду и декоративные элементы

Заливать бордюр довольно долго – нужно готовить раствор, монтировать опалубку, укладывать арматурную сетку… Можно поискать готовые бетонные блоки, но укладывать их в одиночку просто физически тяжело. Половинный блок, которого достаточно для бордюра, весит менее девяти килограмм, поэтому справиться с такой работой можно самостоятельно.

Опорные столбы для беседки

Установка настоящих опорных столбов для больших беседок не вполне удобна: во-первых, самостоятельно (в одиночку) справиться с ней трудно, во-вторых, иногда невозможно найти бревно подходящего размера. Отправляться в лес, чтобы срубить толстое, прочное дерево – не очень-то экологично, а вот куб-другой блоков, оставшийся после строительства дома, пригодится как нельзя лучше.

Стойка ресепшн или стол кассира

Покупка готовой стойки не всегда хороша: как и всякая мебель, она может не вписаться идеально в размеры проема, ниши или коридора. Сооружение ее самостоятельно из листов ДСП или ДВП тоже большого удобства не представляет: куски материала надо «кроить», резать, как-то крепить друг к другу. Кладка перегородочного блока, отделанная любым понравившимся материалом, займет всего несколько часов даже у новичка, а служить будет так же долго, как само строение (мотель или придорожный магазин).

Забор

Строго говоря, любому капитальному забору требуется фундамент (мелкозаглубленного ленточного типа). В случае с арболитовой кладкой это также актуально, причем по возможности фундамент можно поднять повыше, примерно на уровень 40 см от земли. Отделывают забор любым удобным способом, так как сохранение паропроницаемости для блока в этом случае не требуется. Чем хорош такой забор? Он легкий, быстро «собирается», не позволяет просматривать участок снаружи и, что немаловажно – не поддерживает горение, в отличие от деревянного.

Малые архитектурные формы

В больших садах, особенно не частных, а городских, есть необходимость возведения бордюров, ограждений для клумб и прудов, элементов беседок. «Кроить» их из разных материалов неудобно, да и получается в итоге не очень красиво. А вот собрать любые архитектурные формы для сада – от беседок и детских домиков до бордюров, и ограждений из арболитовых блоков можно легко и быстро. Отделывать их предпочтительнее в одном стиле.

Грили, барбекю

Если домашняя печь из арболита (да и из обычного, не шамотного, кирпича тоже) – не лучшая идея, то барбекю или гриль для сада, напротив, удачный способ «пристроить» остатки блоков. Для сборки такого элемента понадобится только подходящая решетка и 15–20 блоков арболита.

Отзывы о домах и банях из арболита

Узнать цену на арболит в кубах или блоках можно по телефону 8 (800) 700 73 56.

Источник: https://ruarbolit.ru/blog/10-neobychnykh-primeneniy-arbolita/

Столбчатый фундамент из блоков 20×20х40 — правила

Дом на блоках без углубления

Столбчатый фундамент из блоков 20×20х40

Наиболее прагматичные домовладельцы обращают пристальное внимание на добротный фундамент, как ничто другое являющийся основой основ.

Сегодня инженеры – проектировщики, архитекторы, дизайнеры и оформители внутреннего и внешнего интерьеров предлагают огромное разнообразие самых простых, доступных проектов и дорогостоящих элегантных инновационных решений.

Они могут касаться всего, чего угодно, кроме формирования фундамента. Именно он, являясь самым изначальным фактором надежности и эффективной эксплуатации будущего дома, остается самой незаметной деталью строения.

В наши дни экономия средств стала признаком хорошего тона, поэтому монолитные залитые фундаменты применяются крайне редко. Наиболее востребованы столбчатые конструкции для домов каркасного типа или свайно-ростверковые основания, представляющие группу из нескольких столбов, располагаемых в углах здания, в точках крепления несущих стен, соединяя их с перегородками. Тем, кто решает возводить собственный дом собственноручно, нужно точно изучить все варианты производства фундамента, его особенности и наиболее экономичные типы.

Типы и особенности столбчатых фундаментов

Схемы устройства столбчатых фундаментов

Облегченный тип фундаментов на столбах можно назвать универсальным, он легко может быть установлен на любом типе отечественных почв, в любом ландшафте. Зачастую эти основания применяются на нестабильных подвижных пучинистых почвах и хрупких грунтах.

Его возведение не нуждается в дорогостоящих масштабных видах работ – гидроизоляционные, теплоизоляционные работы геодезия, а монтаж можно просто осуществить в сжатые сроки и без привлечения посторонней помощи.

Строительство столбчатого варианта предпочтительно тем, кто не имеет большого опыта в данной сфере, технология проста и достаточно элементарна. В наши дни наиболее предпочтительны следующие виды столбчатого основания:

  • мелко заглубленный, наиболее удобен для скальных, песчаных и нестабильных грунтов, где уровень грунтовых вод сравнительно низкий. Незаменим для малых архитектурных форм и форматов строений – сараев и бань. Глубина — от 50 до 80см;
  • хорошо заглубленный, опоры заложены на глубину от пятисот миллиметров до двух метров, предупреждая надежное промерзание грунтов. Предпочтителен для глин, подземные источники должны располагаться не на слишком большой глубине.

Схема вариантов столбчатого фундамента для дома

При принятии решения о том, что вы будите строить фундамент собственными руками, нужно внимательно прочесть предлагаемый инструктивный материал, изучить руководство и соотнести собственные возможности — наличие навыков, опыт и материальный потенциал с технологией закладки и строительства основы вашего будущего жилья.

Выбор материала для этих работ очень важен, материал, использованный на столбы, является залогом качества и долговременности дома. Большинство проектировщиков могут предложить следующие виды основ – различные сорта дерева, монолит железобетонный, камень бут, красный кирпич, столбчатый фундамент из блоков 20×20х40, различные асбестоцементные трубы и металлопрокат – труба или швеллер.

Каждому из них можно отдать предпочтение в определенных условиях, но наиболее ненадежным вариантом можно по праву считать древесину, она наиболее подвержена гнилостным изменениям.

Достоинства, приоритеты, недостатки столбчатого фундамента

Прокат обычно служит дольше, но обладает достаточно большой себестоимостью. Тогда как железобетон, кирпич, каменные блоки и асбестоцементные трубы – наиболее надежный и сравнительно недорогой материал.

Читайте также  Кладка перегородок из пазогребневых блоков

Именно столбчатый фундамент из блоков 20×20х40 располагает определенными преимуществами по сравнению с другими, идеально подходит для возведения дома каркасного типа. Этот вид является самым дешевым видом, в два — три раза ниже, чем ленточного. Технология заливки столбов позволяет работать одному при достаточно большой скорости монтажа.

Несмотря на все его преимущества, он обладает и присущими только ему недостатками. Это трудности с дополнительным утеплением и борьба с большими потерями тепла.

Этапы возведения столбчатого фундамента из блоков 20×20х40

Начало возведения собственного современного жилья своими руками должно быть подкреплено надежной теоретической базой, которую вы можете найти в нашем руководстве. Прочитав его внимательно, вы сможете оценить собственные силы и профессиональные навыки, получить интересную новую информацию. Возведение состоит из нескольких этапов:

  • расчет и планирование объема используемых материалов;
  • разбивка плана фундамента;
  • гидроизоляционные работы и опалубка;
  • установка арматурной основы и наполнение опалубочной формы бетоном;
  • создание ростверка и забирки.

При планировании столбчатого фундамента с ростверками, стоит просчитать все материалы, которые будут необходимы для его создания — количество металло-арматуры, объем раствора и формат опалубки. Расчет и планирование размеров затрат на необходимые материалы.

На этом моменте вручную или при помощи современных компьютерных технологий рисуют план. Последний вариант более предпочтителен, так как он точен и выверен в размерах. На проектном чертеже точно указываются все без исключения точки, где будет производиться установка каждого столба.

Это документ является основой для расчета потребности в материалах на основе элементарных математических действий.

Разбивка плана фундамента

Этот этап характерен точной разметкой от забора двух наиболее отдаленных точек, которые станут ориентирами габаритов будущего дома. Проверяются геометрия диагоналей, производится определение основания под перегородки и наметка места для вспомогательных столбов. Разбивание ямы под столбчатый фундамент из блоков 20×20х40, асбестовой трубы, бетонного монолита, очень быстро производится посредством мото бура. Это недорого стоит – мото бур можно брать в аренду у строительных организаций и фирм.

Схема столбчатого основания

Гидроизоляционные работы и опалубка

Гидроизоляция фундамента – залог надежности и длительной эксплуатации. В каждую выкопанную ямку опускают скрутки из куска рубероида, фрагменты толстого полиэтилена.

Край прижимают, чтобы при наливании раствора изоляция не опустилась, но, когда это столбчатый фундамент из блоков 20×20х40 для коттеджа типа «каркас», гидроизоляция производится при помощи рубероидов, ПЭ полотна производят по окончании выкладки столбов.

При соблюдении технологии столбчики должны быть подняты на высоту от 500 до 800 мм, для этого из вспомогательных материалов делают опалубку, которую впоследствии заливают.

Схема установки щитов опалубки

Установка арматурного каркаса и заливка опалубки бетоном

Параллельно с изготовлением столбов из железобетона, бетона, асбестовых или цементных труб, согласно технологии требуется их укрепление — армирование.

Пару или несколько пар отрезков арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров, соединенных надежными перемычками из стальной проволоки диаметром до восьми мм. Конструкция помещается внутрь предварительно вырытой ямы.

Затем, слоями по 200-300 мм осуществляется заливка бетоном, после чего его трамбуют. Вверху поверхности столбов обязательно устанавливают шпильки размером до 40-50 см. Это будущее крепление основания каркаса будущего дома.

Схема армирования столбчатого фундамента

Создание ростверка и забирки

Надежный ростверк значительно повышает показатели устойчивости столбчатого фундамента из блоков и равномерность распределения нагрузки между столбами. Это конструкция из железобетона, производится путем создания опалубки, укладывания каркаса из стальной арматуры и заливки бетоном, готовый элемент имеет размер 25,0см х 25,0 см.

Забирка становится последним шагом в строительстве фундамента, она является стеной из различных материалов, которая нивелирует расстояние между уровнем земли и ростверком.

Она делается просто — сначала выкапывается траншея небольшой глубины до тридцати сантиметров и шириныв10-20 см, куда заливается бетон и после его остывания переходят к последующим этапам строительства.

Схема растверка

Благодаря точному следованию нашим советам, вы сможете самостоятельно создать столбчатый фундамент из блоков 20×20х40 – надежную и добротную основу вашего жилища. Главное – следовать нескольким простым правилам, которые стары, как мир. Это не экономить на материалах, приобретая дешевые и некачественные и не торопиться, придерживаясь всех временных режимов и стандартов.

— столбчатый фундамент из блоков 20×20х40

Источник: https://fundamentt.com/stolbchatyj-fundament-iz-blokov-20x20x40/

Столбчатый фундамент из блоков — простой и быстрый вариант устройства основания для дома

Дом на блоках без углубления

Если позволяет грунт и будущее здание планируется довольно легким (каркасное, щитовое, из бруса), то можно весьма быстрым и малозатратным способом возвести фундамент. Для этого понадобятся заводские штучные изделия — бетонные блоки.

Основное преимущество столбчатого фундамента — он лучше других противостоит морозному пучению грунта и дает меньшую усадку в процессе эксплуатации здания. Столбчатый фундамент из блоков можно использовать для зданий, которые не обладают большой массой. Чаще всего это дома из бруса, сендвич панели, каркасные, щитовые, газобетонные.

При возведении кирпичного здания тоже используют столбчатое основание, но глубина заложения его в этом случае значительно больше: от 1,6 до 2 метров. В среднем, в этом вопросе ориентируется на то, чтобы глубина установки столба была на 20-30 см. ниже точки промерзания грунта.

Немаловажно, что сооружение такого основания для дома почти на половину дешевле ленточного (одного из самых недорогих) фундамента. Это обусловлено, прежде всего, малыми расходами на материалы. Поэтому, для бюджетного строительства, столбчатый фундамент из блоков — оптимальное решение.

Какую глубину установки столбов выбрать

Самое сложное — правильно установить столбы на пучинистых грунтах. Здесь возможны два варианта: малозаглубленный и незаглубленный фундамент. Выбор зависит от характерных условий проживания в данной местности. Первый возводится с глубиной заложения 0,5-0,7 от точки промерзания.

Например, если нормативная глубина промерзания в данной местности составляет 1,5 метра, то малозаглубленный фундамент нужно закладывать на расстоянии (150*0,5=75 см.) 75 см. от поверхности грунта. Незаглубленный фундамент закладывается на глубине, составляющей 1/3 от высоты промерзания.

Для того, что силы пучения грунта оказывали на столбы наименьшее воздействие, их делают с уширением. То есть, начиная от основания столба, он сужается в направлении вверх.

Изделия для фундамента из блоков

Чаще всего для устройства этого типа основания для дома используют сборные бетонные или ж/б блоки. Месторасположение элементов следующее: углы здания, узлы стен, под длинными простенками, под несущими балками. Если предполагаемая нагрузка на фундамент велика, между столбами должно быть не менее 1,2 м. Если от одного до другого столба более 2 м.

, между ними сооружают перевязки из ж/б балок, которые устраиваются с помощью опалубки и заливки раствором бетона. В том случае, если рекомендуемая для данной местности глубина заложения фундамента более 1 м., то используют не сборные, а железобетонные столбы, залитые цементным раствором асбестовые трубы, металлические трубы. Если столб из железобетона, то его минимальное сечение должно составлять 40 см.

То же рекомендуется и для изделий из бутобетона.

Этапы сооружения

  • Подготовительные работы. Следует произвести разбивку плана дома на местности и обозначить точки для установки столбов. Далее проводятся работы по очистке отмеченных мест от растительного грунта на расстоянии не менее 1,5 м в каждую сторону от предполагаемого места установки столбов. Грунт срезается на глубину 20-30 см. и уносится в отведенный для этой цели участок. Далее строительная площадка очищается от мусора и происходит ее горизонтальная планировка. Для этого срезаются все бугры и осыпаются ямы.
  • Разбивка фундамента. С помощью колышков и ленты обозначаются углы будущего дома и места установки столбов.
  • Столбчатые фундаменты из блоков — наборное изделие из отдельных деталей, укладываемых на цементную подушку. Для их устройства выкапывают яму, которая должна быть шире столба на 20 см. с каждой стороны. На дно ямы насыпается и утрамбовывается песок. Затем заливается опорная подушка из бетона, на которую устанавливаются столбы.
  • Для того, чтобы столбы были устойчивы, после их установки происходит перевязка деталей фундамента с помощью ростверка из сборных ж/б элементов или монолитного бетона.

Источник: http://semidelov.ru/mar/stolbchatyj-fundament-iz-blokov-prostoj-i-bystryj-variant-ustrojs/

Фундамент без заглубления

Дом на блоках без углубления

Существует стереотип, что чем глубже заложен фундамент, тем он надежнее и устойчивее. Особенно стараются глубже зарыть ленточный тип конструкции. Опора, которая заглублена незначительно или вообще лежит на поверхности грунта, кажется неустойчивой, склонной к смещению, деформациям.

Однако в строительстве давно и успешно применяется незаглубленный в почву тип опоры. И используется не только для легких построек и временных сооружений, но и для тяжелых монолитных домов.

Достоинства опоры, лежащей на поверхности

Задача опоры — принять нагрузку от дома и равномерно распределить ее на почву, обеспечить устойчивость и целостность конструкции.

При этом в нашем климате дополнительной проблемой становится пучинистость, когда почва оказывает активную нагрузку на все предметы, погруженные в нее.

Исходя из этих задач, может констатировать определенные достоинства, которыми обладает незаглубленный фундамент:

  • Поскольку он не погружен в почву, то не испытывает сдавливающих нагрузок, грунт не будет стремиться вытолкнуть опору вверх.
  • Минимальная или вообще отсутствует боковая площадь контакта с грунтом, поэтому совершенно незначительные нагрузки, направленные в горизонтальной площади от внешней стороны опоры к внутренней.
  • Также нельзя не отметить, что лежащий на почве ленточный фундамент значительно дешевле полноценного. Меньше расход материалов, меньше объемы работ.

В первую очередь именно дешевизна заставляет строителей изучать особенности использования этого типа опоры.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Специфика использования

По своим свойствам и эксплуатационным характеристикам незаглубленный в грунт фундамент кардинально отличается от обычного. Нужно четко знать, в каких случаях и каким образом можно использовать этот тип.

  • Без каких-либо специфичных ограничений такую конструкцию можно применять на твердых скальных, крупнообломочных с песчаным заполнением почвах. Другими словами, незаглубленный ленточный фундамент сможет выдержать любую конструкцию, если под ним твердое основание.В таком случае опора выполняет роль обвязки, на которую можно устанавливать и тяжелые каменные дома, и склонные к растрескиванию конструкции.
  • На мягких или подвижных грунтах без дополнительной подготовки допускается использование этого типа опоры для временных и второстепенных построек — сараев, гаражей, теплиц и пр.При этом стоит удостовериться, что фундамент получается довольно жестким и выдержит нагрузки на изгиб и разрыв даже при существенных смещениях почвы.Или быть готовым к частому ремонту. Также стоит просчитать вероятность самостоятельного заглубления опоры под весом конструкции.
  • Для постройки дома из легких или среднетяжелых строительных материалов — дерева, композитных панелей, легких и сверхлегких бетонов и т. п. Не зарывайте фундаменты в глубь при возведении построек с небольшим весом, поскольку отсутствие массивного здания сделает всю конструкцию беззащитной перед силами пучения грунта.А незаглубленный в почву конструктив позволяет этой проблемы избежать. При этом необходимо тщательно подготовить площадку. Подготовка во многом зависит от типа почвы и особенностей строения.

Комплекс предварительных работ на участке заслуживает детального рассмотрения.

к оглавлению ↑

Подготовка почвы

Прежде чем приниматься к заливке или сборке основания для дома, необходимо провести ряд подготовительных работ.

  1. Оценить несущую способность грунта. Верхние слои почвы обычно отличаются низкой плотностью, поэтому нести большую нагрузку не могут.
    Приходится либо без заглубления увеличивать площадь опоры, выбирая плитный или решетчатый незаглубленный тип фундамента, либо использовать ленточный или столбчатый, но готовить под основанием песчаную или гранитную подушку.
  2. Чтобы создать подушку под опорой, придется вырыть траншею или котлован (в зависимости от разновидности конструкции: под ленточный — траншею, под плитный — котлован, под столбчатый — отдельные ямы), извлечь мягкую почву и добраться до более плотных слоев, способных нести расчетную нагрузку.
    В исключительных случаях приходится рыть до глубины промерзания грунта. Ширина подушки должна быть не меньше ее высоты, а в целом — чем больше, тем лучше.
  3. Полученная яма засыпается однородным непучинистым материалом — крупнозернистым песком, гранотсевом, щебнем etc.
    Подсыпка должна быть однородной, нельзя смешивать разные типы материалов (песок со щебнем, например), а также использовать в разных участках подушки разные материалы. При засыпке песок или щебень необходимо тщательно трамбовать, лучше всего с применением спецтехники.
  4. Если почва на участке влажная, если высокие грунтовые воды, то нужно организовать дренажную систему, отводящую воду от подушки. Сверху подушка защищается от осадков бетонной или асфальтной отмосткой. Также можно утеплить подушку и фундамент.

к оглавлению ↑

Разновидности незаглубленного основания

Еще до того, как заниматься подготовкой земли, необходимо определиться с типом конструкции. Незаглубленный конструктив предлагает нам следующие варианты:

  • Ленточный фундамент. Самый привычный и простой. Опора закладывается по периметру дома и под внутренними несущими стенами в виде ленты, отчего он и называется «ленточный».Для закладки понадобится относительно несложная опалубка. Ленточный прочный и жесткий, позволяет возводить разные типы домов.
  • Плитный. Бетон заливается по всей площади дома.Читайте дальше о том как залить монолитный фундамент под дом.Большая площадь опоры снижает потребность в сложных подготовительных работах.
  • Решетчатая конструкция является промежуточным звеном между двумя предыдущими.Фундамент выглядит как решетка из продольных и поперечных бетонных балок, обвязанных дополнительно по периметру. Жесткая, надежная конструкция. Недостаток — для закладки нужна сложная конструкция опалубки.
  • Столбчатый тип дешевле, проще, легче предыдущих, но отличается большой подвижностью отдельных опор. Годится только для второстепенных построек и домов, устойчивых к деформации.

По способу закладки различают монолитный или сборный тип. Какой бы тип вы не выбрали, нужно особое внимание уделить армировке.

Из-за небольшой мощности заглубления опоры риск деформации и растрескивания при вертикальных нагрузках очень велик, каркас из стальных прутков становится жесткой необходимостью.

Это подвержен ленточный, решетчатый и в особенности плитный тип. Даже если конструкция сборная, то поверх блоков обязательно нужно будет соорудить армопояс.

Смотрите нашу видео-подборку по созданию основания:

Источник: http://proffu.ru/vidy/nezaglublennyj-fundament.html

Ленточный фундамент без заглубления

Дом на блоках без углубления

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

  1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
  2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Читайте также  Саморезы для газобетонных блоков

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

  • фундаментные блоки;
  • стеновые блоки;
  • монолитные конструкции;
  • конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/nezaglublennyj-fundament/

Столбчатый фундамент из бетонных блоков 20×20х40 см

Дом на блоках без углубления

Фундамент из бетонных блоков

Фундамент является основной частью строения, которая отвечает за надежность и прочность всей конструкции. Перед началом строительства любого здания ведется подсчет материалов. При этом на каждом этапе выбирается оптимальный вариант, который поможет сократить время застройки и сэкономить некоторые средства. Возведение столбчатого фундамента из блоков 20×20х40 см поможет решить возникшую проблему.

Столбчатый фундамент имеет несколько видов, поэтому для правильного выбора необходимо знакомство с каждым из них:

Разновидности столбчатого фундамента

  • Монолитное столбчатое основание считается самым прочным, может выдержать постройку с большим весом. Срок эксплуатации такого типа фундамента достигает 100 лет.
  • Столбчато-ленточное основание относится к дорогостоящим фундаментам. Однако все затраты оправдываются в процессе эксплуатации. При таком типе фундамента стенам обеспечивается одинаковый упор на любом участке. Такое основание может прослужить до 50 лет.
  • Опорно-столбчатый фундамент не требует больших затрат на возведение. При соблюдении технологий строительства может эксплуатироваться продолжительное время. Однако на таком основании невозможно построить дом с подвальным помещением.
  • Свайно-столбчатый фундамент возводится за короткий промежуток времени и имеет невысокую стоимость. Но в домах, возведенных на таком типе основания, полы всегда остаются холодными.
  • Деревянное столбчатое основание стоит недорого, но отличается коротким эксплуатационным сроком.
  • Столбчатое основание из блоков требует больших трудовых и временных затрат. Однако все компенсируется высокой прочностью такого типа фундамента.

По степени заглубленности также выделяют несколько видов столбчатого основания:

Стаканный тип столбчатого фундамента

  • Заглубленный фундамент обустраивается ниже уровня промерзания грунта на 50 см. Использование такого типа основания рекомендовано для участков с преобладанием глинистой почвы и повышенным уровнем влажности.
  • Мелкозаглубленное основание монтируется на глубине 40-70 см. При этом первое значение можно использовать при возведении легких построек на устойчивом грунте. Второе значение подходит для более тяжелых строений и слабого грунта.

к оглавлению ↑

Как выбрать блоки для столбчатого фундамента

Надежность и прочность возводимого основания напрямую зависит от качества используемых материалов. Поэтому при выборе блоков для столбчатого основания стоит прислушаться к рекомендациям специалистов:

  • Лучше всего приобретать материал заводского изготовления. Такая продукция отличается высоким качеством. Кроме того, завод-изготовитель предоставляет сертификат качества на блоки, чего нет у самодельных блоков. Дополнительный пакет документов от производителя станет страховкой при возникновении непредвиденных обстоятельств во время строительства и эксплуатации фундамента.
  • Приобретаемые блоки должны быть правильной формы, иметь ровные поверхности. В дальнейшем это облегчит процесс финишной отделки.
  • Не стоит приобретать блоки со сколами и другими изъянами на гранях, так как это является прямым доказательством нарушения технологии изготовления.
  • Размер блоков для возведения столбчатого основания может быть разным. Но для ручной кладки лучше использовать фундаментные блоки, имеющие размер 20x20x40 см.

к оглавлению ↑

Этапы возведения столбчатого фундамента из блоков

Основание столбчатого типа из блоков 20×20х40 см рекомендуется возводить в следующем порядке:

  1. Подготовка участка. На этом этапе участок очищают от мусора и лишней растительности, снимают верхний плодородный слой толщиной 25-30 см. Полученную площадку тщательно разравнивают.
  2. Разметка постройки. Отмечая места расположения столбов основания, стоит учесть, что в обязательном порядке устанавливают опоры в углах строения и в местах пересечения несущих перегородок. Именно здесь в грунт забивают деревянные колышки, между которыми натягивают строительный шнур или бечеву. Также стоит помнить о расстоянии между промежуточными столбами. Оптимальным шагом считается промежуток в 2-3 метра. Частое расположение опор будет невыгодным с экономической стороны, редкое – может привести к деформации стен постройки.
  3. Подготовка углублений под столбы. Для установки опор необходимо выкопать ямки глубиной от 15 до 30 см. Углубление должно иметь достаточную ширину, чтобы после установки опор была возможность проводить дальнейшие работы. Дно вырытой ямки засыпают песком, который проливается водой и тщательно утрамбовывается. В результате создается своеобразная подушка под основание.
  4. Укладка блоков. Опоры из блоков 20×20х40 см строятся следующим образом:
    • На песчаное основание укладывают два блока, промазывая грани между ними цементным раствором, имеющим большую вязкость. Блоки плотно прижимают друг к другу.
    • На верхние грани также наносят раствор цемента и устанавливают следующие два блока. При этом необходимо развернуть их направление на 900. Укладку блоков выполняют до необходимой высоты столба. В процессе работы необходимо вести постоянный контроль над вертикальностью опоры, используя отвес или строительный уровень.
    • По окончании процесса проверяют все опоры на предмет одинаковой высоты.
  5. Гидроизоляция столбчатого основания. Завершив укладку блоков, необходимо выполнить оштукатуривание всей поверхности столба. После высыхания раствора проводят работы по гидроизоляции блочных опор. Для этого столбы покрывают специальным гидроизоляционным средством или оборачивают их рулонным гидроизолирующим материалом. Для закрепления гидроизоляции используют обычный скотч.
  6. Обратная засыпка. После выполнения всех работ необходимо провести обратную засыпку грунта. Грунт засыпают небольшими порциями, тщательно утрамбовывая каждый слой.
  7. Для связи столбов используют ростверк. Он существенно повышает устойчивость столбчатого фундамента и равномерно распределяет нагрузку между опорами.

к оглавлению ↑

Самостоятельное изготовление блоков для столбчатого основания

При малом бюджете строительства или при возведении незначительных построек использование блоков 20*20*40 см заводского изготовления становится экономически невыгодным. В этом случае можно изготовить блоки своими руками. Для работы понадобятся:

  • Специальная форма.
  • Погружная виброустановка или простая лопаточка.
  • Песчано-цементный раствор.

Технология изготовления блоков заключается в следующем:

  1. Форма устанавливается на полосе рубероида, который расстелен на ровной поверхности.
  2. В форму заливают цементный раствор, не допуская образования пустот.
  3. Лопаточкой протыкают раствор по всей площади, уделяя особое внимание углам формы. Для трамбовки раствора можно воспользоваться специальным вибратором.
  4. Поверхность изделия хорошо разравнивают и оставляют для высыхания на 2-3 дня.
  5. Готовый блок достают из формы и убирают на место естественной сушки для набора твердости и прочности. Главное условие – избегать попадания прямых солнечных лучей. Применять готовую продукцию можно лишь спустя 3 недели.

Блоки для столбчатого фундамента

Таким образом, возведение столбчатого фундамента из блоков определенного размера доступно всем. Главное — провести правильные расчеты и соблюдать рекомендации специалистов.

Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/stolbchatyj-fundament-iz-betonnyx-blokov-20x20x40-sm.html

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Дом на блоках без углубления

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  1. Незаглубленные
  2. Мелкозаглубленные
  3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта
  • Тип грунта
  • Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м Глубина заложенияфундамента, м
Грунт слабопучинистый Грунт непучинистый,твердые породы
более 2,5 1,5
1,5 — 2,5 3,0 и более 1,0
1,0 — 1,5 2,0 — 3,0 0,8
менее 1,0 менее 2,0 0,5
Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Источник: http://postroj-sam.ru/fundament-doma/lentochnyj-fundament-glubina-zalozheniya-tablitsy-i-raschet.html

Опорно столбчатый фундамент из бетонных блоков

Дом на блоках без углубления

Довольно часто в индивидуальном строительстве используется ленточный фундамент. Но его использование оправдано не всегда. Например, при возведении беседок, небольших хозяйственных построек, бани или гостевого домика можно обойтись столбчатым основанием.

Такая конструкция позволит вам сэкономить деньги на материалах, уменьшить объёмы земляных работ и получить прочное долговечное основание. Кроме этого опорно-столбчатый фундамент может использоваться практически на любом типе грунтов.

В нашей статье мы рассмотрим разновидности таких конструкций и особенности их выполнения.

Конструктивные особенности

В некоторых случаях вместо сплошной монолитной ленты под постройку намного выгоднее сделать опорно-столбчатый фундамент

В некоторых случаях вместо сплошной монолитной ленты под постройку намного выгоднее сделать опорно-столбчатый фундамент. Это целесообразно в следующих ситуациях:

  • Если постройка отличается компактными размерами и сооружается из лёгкого штучного материала (пенобетона или газосиликатных изделий).
  • Также на таких основаниях можно строить каркасно-щитовые и каркасно-панельные дома.
  • Дома из бревна и бруса тоже могут стоять на столбчатом основании.
Читайте также  Пандуса для поднятия многотонных каменных блоков

В таких конструкциях нагрузка от постройки передаётся на опоры, а от них на грунт. В некоторых случаях для равномерного распределения нагрузки и повышения прочности основания используется ростверк – это балка, соединяющая все опоры в одну конструкцию.

Если почитать отзывы, вы поймёте, что опорно-столбчатое основание можно делать из бетонных блоков, кирпича, брёвен, труб, бетона и железобетона, природного камня. Чаще всего делают столбы из готовых блоков.

Преимущества и недостатки

Скорость сооружения такого основания значительно выше, чем время на устройство ленточного фундамента

Опорно-столбчатый фундамент не случайно пользуется такой большой популярностью. У него есть множество достоинств:

  • Трудозатраты и финансовые расходы на обустройство фундамента значительно сокращаются. Также уменьшаются объёмы земляных работ, что позволяет сэкономить время и деньги.
  • Скорость сооружения такого основания значительно выше, чем время на устройство ленточного фундамента. Например, столбчатое основание для постройки размером 6×6 м можно выполнить за один день.
  • Расчёт, проектирование и монтаж основы на столбах можно выполнить своими руками без привлечения профильных специалистов.
  • Устройство такого фундамента на участке с неустойчивой верхней породой или в условиях глубокого промерзания намного выгоднее и экономичнее, чем монтаж сильно заглублённого ленточного основания.

Среди недостатков опорно-ленточного фундамента стоит перечислить следующее:

  • Такое основание не подходит для массивных тяжеловесных зданий из кирпича, железобетона и природного камня.
  • Также не стоит делать столбчатую основу под многоэтажные дома.
  • При использовании такого фундамента не получится обустроить гараж.

Разновидности

При строительстве поверхностного фундамента или в условиях горизонтальных подвижек грунта делается столбчатый фундамент с ростверком

Опорно-столбчатый фундамент подразделяется в зависимости от глубины заложения на следующие виды:

  1. Заглублённые основания. Подошва такого фундамента должна располагаться на 200-300 мм ниже точки промерзания земли. Такой вариант устройства используется при строительстве на пучинистых глинистых, суглинистых грунтах. Если в таких условиях заложить фундамент выше точки промерзания, то зимой силы пучения будут выталкивать конструкцию из земли.
  2. Мелкозаглублённый фундамент используется на песчаных, супесчаных и других грунтах, которые менее подвержены пучению. В этом случае подошву фундамента можно погрузить на 50-70 процентов от отметки промерзания. Иногда такой фундамент можно выполнить и на пучинистых грунтах, если выбрать глинистую породу до точки промерзания и засыпать треть траншеи смесью гравия и песка.
  3. Поверхностный фундамент можно использовать на прочном скалистом грунте. В этом случае подошва фундамента располагается на поверхности земли без заглубления в грунт. Такой опорно-столбчатый фундамент проще всего сделать самостоятельно, но нужно придать зданию дополнительную устойчивость.

Важно: при строительстве поверхностного фундамента или в условиях горизонтальных подвижек грунта делается столбчатый фундамент с ростверком. То есть поверх опор укладываются скреплённые между собой балки. Такой же вариант применяется при строительстве стен из штучных газобетонных блоков или других лёгких штучных материалов.

Все ростверки можно разделить на три вида:

  • высокий ростверк располагается выше поверхности земли;
  • низкий элемент делается на уровне земли;
  • заглублённая балка частично погружена в грунт.

Сборный столбчатый фундамент

Как показали отзывы, чаще всего столбы основания делают из бетонных блоков или кирпича

Как показали отзывы, чаще всего столбы основания делают из бетонных блоков или кирпича. Чтобы удобно было вести кладку из блоков или кирпича, яму под опорно-столбчатый фундамент делают как можно больше.

Дальше столбчатый фундамент из бетонных блоков сооружают в такой последовательности:

  1. После откапывания ямы нужной глубины на дне выполняется песчано-гравийная подушка высотой 10-15 см. Слой песка и щебня смачивается и трамбуется.
  2. Далее делается бетонная подошва. Это основание поможет защитить конструкцию от сил пучения. Габариты подошвы должны быть на 15-20 см больше сечения опоры. Высота бетонной подошвы равна 10-15 см. Вместо подошвы из бетона можно выполнить основу из трапециевидных блоков. Таким образом, вы быстро соорудите широкую подошву и можете вести дальнейшие работы.
  3. Тело столба делаем из бетонных стеновых блоков размером 20×20х40 см. Если для выполнения столба будет использоваться кирпич, то нужно брать прочный сорт, называемый железняк. Для скрепления элементов используем густой цементный раствор.

Важно: кирпичный столб из железняка можно укладывать прямо на подушку из песка и щебня. Минимальные размеры такой опоры 250×250 мм.

  1. Поскольку столб из блоков или кирпича должен быть строго вертикальным, его положение проверяют во время кладки при помощи уровня и отвеса.
  2. После завершения кладки столб из блоков или кирпича нужно защитить от влаги, поступающей из почвы. Для этого его обмазывают битумной мастикой в 2-3 слоя, оклеивают рубероидом или геотекстилем.

Железобетонный столбчатый фундамент

Чтобы выполнить опоры из железобетона, необходимо соорудить опалубку

Чтобы выполнить опоры из железобетона, необходимо соорудить опалубку. Работу по обустройству такого фундамента ведут в таком порядке:

  1. После подготовки территории и выполнения разбивки можно приступать к копанию ям под столбы. Габариты ямы зависят от характеристик грунта. В прочном грунте стенки ямы не будут обсыпаться, поэтому можно копать углубление точно по размеру опор, а в качестве опалубки использовать рубероид, который одновременно будет выполнять функции гидроизоляции. В сыпучем грунте копают яму значительно больше опор, и изготавливают опалубку из досок или щитов.
  2. На дне ямы выполняется прослойка из смеси щебня и песка, которая после смачивания водой тщательно трамбуется. Высота подушки 10-20 см, концентрация песка – 60 процентов.
  3. Поверх подушки укладывается слой рубероида или полиэтилена, чтобы предотвратить впитывание влаги из бетона в грунт.
  4. Если грунт прочный, и стенки ямы будут выполнять функции опалубки, их нужно покрыть рубероидом. В сыпучем грунте изготавливается и устанавливается деревянная опалубка с распорками.
  5. После этого на дно конструкции с опалубкой заливается бетон М 200 слоем высотой 5 см.
  6. Когда раствор схватиться, можно устанавливать арматурный каркас. В данном случае бетонная прослойка снизу обеспечит защиту арматуры от коррозии. Такое же 5-ти сантиметровое расстояние стоит соблюдать со всех сторон от арматуры до опалубки.
  7. Теперь бетонный раствор можно заливать на всю высоту столба. Вибратором удаляем пузырьки воздуха из раствора.
  8. Если яма была больше габаритов опор, то после застывания бетона и снятия опалубки выполняется обратная засыпка котлована.

В некоторых случаях целесообразно выполнить железобетонные опоры по буронабивной технологии. В этом случае роль несъёмной опалубки будут выполнять трубы из стали, пластика или асбеста. Помимо усиления конструкции трубы будут выполнять функции гидроизоляции. В этом случае работы ведут так:

  1. Бурят скважину при помощи специального бура.
  2. Устанавливают туда трубу.
  3. После этого в трубу помещают арматурный каркас и заливают бетон.

Совет: если на опоры будет укладываться ростверк, то в верхней части опор оставляют выпуски арматуры длиной 15-20 см.

Если стены постройки будут выполняться из брёвен или бруса, то выпуски арматуры должны быть полностью скрыты в бетоне, а в верхней части опор монтируется  шпилька. Длина шпильки должна быть равна высоте бруса или бревна нижней обвязки.

Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка… Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/stolbchatyj-fundament/oporno-stolbchatyj-fundament.html

Блочный фундамент для дома, достоинства и недостатки, особенности его возведения и пошаговая инструкция

Дом на блоках без углубления

› Конструкция дома › Фундамент

Блоки для возведения фундаментом являются современным строительным материалом, который пользуется популярностью благодаря удачному сочетанию ценовой доступности и внушительных технических характеристик.

Производители предлагают широкий ассортимент блоков, различающихся рабочими параметрами, что позволяет выбрать материал с учетом индивидуальных требований.

Перед возведением подобного фундамента рекомендуется ознакомиться с основными положительными и отрицательными сторонами данного варианта, а также со спецификой укладки. Все эти особенности подробно рассматриваются в предлагаемой статье.

Устройство и виды

Оптимальное устройство блочного фундамента обычно выглядит следующим образом:

  1. Песчаная подушка, которая кладется прямо на грунт.
  2. Бетонное основание с арматурой.
  3. Слой гидроизоляции.
  4. Асбестцементный лист с гладкой поверхностью.
  5. Бетонные блоки, в зависимости от технологии они укладываются в 2-3 ряда.

Использование блоков позволяет возводить две основные разновидности фундаментов:

  • Столбчатые конструкции считаются бюджетным вариантом. Использовать эту технологию целесообразно в регионах с суровым климатом, где отмечается значительная глубина промерзания почвы, а также с песчаной почвой или при ее повышенной кислотности. Обычно они возводятся при строительстве бань, хозяйственных построек или щитовых домов.
  • Ленточные конструкции подходят для строительства небольших жилых зданий, обладающих незначительным весом, например, дачных коттеджей.

Достоинства и недостатки

Кроме уже названной ценовой доступности, возведение блочных фундаментов обладает следующими положительными сторонами:

  1. Возможность выдерживать воздействие не только сильных морозов, но и резких изменений температурного режима. Подобная морозоустойчивость достигается путем добавления в основной материал блоков специальных присадок, что делает возможным их использование даже в регионах с экстремальными климатическими условиями.
  2. Повышенная степень устойчивости перед различными химическими веществами и агрессивными средами. Это позволяет использовать блоки при строительстве на участках с почвой, отличающейся высокими показателями кислотности.
  3. Внушительная прочность материала, что повышает его надежность и эксплуатационный срок фундамента.
  4. Широкий ассортимент, позволяющий подобрать блоки различных форм, размеров и составов.

Несмотря на такое количество достоинств, материал не лишен и определенных отрицательных сторон, которые заключаются в следующем:

  • Использование крупных габаритов предполагает задействование строительных бригад и специальной техники, что добавляет дополнительные финансовые траты и усложняет технологию возведения.
  • Необходимость заделывания всех швов и зазоров, в противном случае основание постройки будет разрушаться, а в здание начнет проникать холод и сырость.
  • Прочность является довольно высокой, но она все равно ниже, чем у монолитной конструкции.

Подготовительные работы

Возведению фундамента будут предшествовать подготовительные работы, алгоритм которых описан ниже:

  1. Проведение предварительного расчета блочного фундамента, для этого чаще всего используют специальное программное обеспечение, при помощи которого вводятся основные технические характеристики возводимого строения и осуществляется раскладка блоков. Это позволит на начальной стадии определить особенности крепежа отдельных элементов конструкции.
  2. Во время проведения расчетов необходимо определить месторасположение коммуникаций, поскольку для них потребуется проделать отверстия в блоках. Сведения об этом следует указать при покупке материала.
  3. Создание бумажного или электронного проекта строительной площадки, на которой должны быть отмечены места, в которых будет размещаться техника, материал и прочие объекты.
  4. Первичная подготовка места строительства подразумевает удаление верхних слоев грунта. Быстрее всего осуществить этот процесс можно при помощи экскаватора; убранную землю необходимо размещать поблизости, поскольку она еще может потребоваться для проведения обратной засыпки.
  5. Необходимо осмотреть полученный котлован и осуществить разметку осей будущих стен постройки. Для этих целей можно применить деревянные колышки и достаточно прочную леску.
  6. На финальном этапе подготовительных работ можно организовать внутренний дренаж основанием, хотя это и не является обязательным условием, если в ходе строительства будет обеспечена качественная гидроизоляция пола и стен возводимой постройки.

Укладка основания

После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к строительству фундамента. На начальном этапе потребуется провести укладку основания, для этого зачастую осуществляют монтаж бетонной подушки, но гораздо более предпочтительным вариантом является создание легкой конструкции, состоящей из арматуры, щебня и песка.

Процесс ее укладки выглядит следующим образом:

  1. Первоначально готовится необходимо количество арматуры в зависимости от размеров фундамента. Также потребуется одна машина песка и такое же количество щебня 20-40 фракции.
  2. Внутри котлована осуществляется разметка мест для укладки подошвы. Для этого по всему периметру роется траншея, особое внимание уделяется ее стенкам: они должны быть максимально ровными.
  3. На дно подготовленной траншеи засыпается песок, после чего он подвергается обильному увлажнению и качественной утрамбовке.
  4. Щебень засыпается вторым слоем, его точно также потребуется дополнительно утрамбовать.
  5. После проведения всех описанных действий можно приступать к монтажу опалубки и вязке арматуры.

Возведение стен

Остальные строительные работы, заключающиеся в строительстве опалубки и возведении стен, должны быть проведены в соответствии со следующей схемой:

  1. Для строительства опалубки готовится необходимое количество обрезных досок, их толщина должна составлять не менее 25мм.
  2. Доски устанавливаются в вертикальном положении по всему периметру фундамента. Во время этого процесса следует пользоваться гидроуровнем и постоянно выравнивать конструкцию.
  3. Внутри надежно натягивается шнур, необходимый в последующем для проверки уровня залитого раствора.
  4. Заливка подушки будет осуществляться при помощи автоматическогобетоносмесителя. Сразу после этого залитый слой накрывается пленкой, продолжение строительных работ последует только спустя неделю, но в это время бетон будет нуждаться в постоянной проверке и увлажнении.
  5. Через неделю нужно убедиться, что подушка является полностью застывшей – тогда можно будет приступать непосредственно к установке блоков.
  6. Для перемещения блоков и их установки в необходимых местах потребуется использовать подъемный кран; монтаж отдельных элементов осуществляется при помощи специального кладочного раствора, рекомендуемая марка – М100.
  7. Финальный этап при строительстве фундамента заключается в монтаже гидроизоляции. Чаще всего применяется специальная мастика, поскольку технология работы с ней отличается своей простотой. При возведении здания в регионах, где происходит частое и обильное выпадение атмосферных осадков, рекомендуется осуществить монтаж дополнительного слоя непосредственно под установленными блоками. Для этого используется подходящий листовой материал, хорошо подобные функции выполняет рубероид.

Советы строителей

Подводя итоги, можно привести некоторые полезные советы строителей по данной теме:

  1. При строительстве зданий на глинистом грунте рекомендуется предварительно осуществить заливку монолитной плиты или ленты со сборным цоколем.
  2. При установке блоков в несколько рядов необходимо уделить особое внимание точности разбивки, а также установить металлические штыри на глубину будущего погружения блоков в грунт.
  3. При строительстве на участках с неблагоприятной почвой лучше обратиться за консультацией к геологам. Если потребуется, они порекомендуют добавить к двухслойной подушке еще и дополнительный песчаный слой.
  4. Армирующий пояс всегда должен быть шире устанавливаемых блоков. Для повышения прочности конструкции он может быть реализован в виде верхнего и нижнего поясов.

Фундамент из блоков: особенности и этапы возведенияСсылка на основную публикацию

Источник: http://okarkase.ru/konsturkciya-doma/fundament/fundament-iz-blokov-osobennosti-i-etapy-vozvedeniya.html

Как сделать столбчатый фундамент из блоков

Дом на блоках без углубления

Конструкционно и схематически каждый фундамент всегда зависит не только от состояния грунта, где будут начаты строительные работы, но и от того, какое здание на нём будет установлено. Для нетяжёлых и хозяйственных построек самыми оптимальными и выгодными считаются столбчатые фундаменты.

Они могут быть построены из самых разных материалов и по совершенно непохожим технологиям, но общим в них является то, что такой фундамент представляет собой устанавливаемые в земле столбы, заглублённые до приемлемого уровня.

Эти столбы могут быть сложены из специальных блоков, которые отлиты из бетона и армированного металлическими прутами, или изготовлены из стальных труб и предназначены для изготовления основ зданий.

Основание для нетяжёлых построек

При возведении домов, гаражей, бань или хозяйственных построек, которые строятся с использованием деревянных каркасов, можно выбрать столбчатый фундамент из блоков, как наиболее подходящую для этого конструкцию. Такой вид основания не предусматривает самостоятельной укладки бетона, что в некоторых случаях может сыграть решающую роль.

Вам не придётся устанавливать опалубку, завозить на стройплощадку большое количество щебня, и других компонентов. В качестве основного материала используются готовые бетонные блоки, размер которых равен 20×20х40см. Такие блоки идеально подходят для лёгких построек, и дополнительно позволяют сэкономить время на строительство.

Это особенно актуально в тех случаях, когда нет возможности подвести к строительной площадке электричество для подключения бетономешалки.

дом на столбчатом фундаменте из блоков опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Строим из блоков столбчатый фундамент

Всегда строительство начинается с подготовки площадки. Её нужно разравнять, убрать весь мусор, и разметить согласно плану. Подготовить площадку нужно таким образом, чтобы в итоге получилась ровное горизонтальное основание. Как правило, этого добиваются снятием верхнего слоя почвы, толщиной около 25-30 см. Это зависит от уклона участка и самого грунта. После того, как место под будущий дом приготовлено, можно переходить к его разметке. Для этого:

  • в углах дома устанавливаются колья;
  • измерением диагоналей проверяется точность установки углов;
  • устанавливаются колья в местах прохождения и пересечения стен;
  • колья соединяются по линии прохождения стен специальной бечёвкой.

как сделать столбчатый фундамент из блоков схема установки опоры столбчатого фундамента из бетонных блоков

Если вы всё сделали правильно, у вас на участке должна получиться точная копия чертежа изображённого на плане. Если рисунки не совпадают, то нужно проверить точность разметки, поскольку от этого зависит дальнейший ход строительства.

Затем переходим к выкапыванию скважин для столбов. Для этого можно использовать ручной бур. Углубившись до нужной отметки, яму расширяют лопатой до подходящих размеров.

Если вы будете использовать бетонные блоки 20×20х40, то размер скважины должен быть примерно 50×50, а её глубина напрямую зависит от того, в каких широтах строится дом.

Глубину, на которую промерзает грунт можно узнать из справочников и если, к примеру, в вашем регионе она составляет 50см, то скважина не должна быть меньше 90 см. Ямы для столбов нужно выкапывать на всех углах и пересечениях стен, а затем копают скважины под будущими стенами на расстоянии не далее, чем 2м.

Когда все углубления готовы пора переходить непосредственно к возведению столбов. На дно каждой из скважин насыпается подушка из щебня. Это нужно для отвода влаги, что особенно важно во время сезонных перепадов температур.

После того, как подготовительный этап окончен, делаем подушку из раствора, на которую ставятся первые два блока. Следующие два кладём сверху, причём перпендикулярно. Нужно помнить, чем меньше прокладка между камнями, тем надёжней будет основание постройки.

Столбы поднимаются так, чтобы над землёй они возвышались не меньше, чем на 30см. При этом важно контролировать, что бы все они обязательно были только в строго горизонтальной плоскости.

Когда все столбы будут выложены, их следует защитить гидроизоляцией. Это обезопасит фундамент от проникновения влаги, которая может со временем не только вымыть раствор из кладки, но и разрушить под действием низких температур сами блоки.

Источник: https://papamaster.su/kak-sdelat-stolbchatyj-fundament-iz-blokov/