Укладка массива на стяжку

Необходимые инструменты и материалы:

— массивная доска;— жидкая гидроизоляция для бетона;— полиуретановый клей для дерева;— молоток;— зубило;— гребенка с зубцами V-образной формы;— газеты или старая бумага;— уровень;— резиновый молоток;— сегментный нож;— монтировка;

— малярный скотч.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Демонтаж плинтуса

Возможно, вы захотите сохранить деревянный плинтус. Свежий слой лака вполне способен оживить его.

Осторожно отсоедините верх плинтуса от стены с помощью сегментного ножа. Если плинтус прибит к полу гвоздями, отсоедините его от пола с помощью монтировки. В случае, когда невозможно под плинтус засунуть монтировку, оторвите его с помощью какого-нибудь острого инструмента. После этого можете использовать монтировку.

Шаг 2. Демонтаж старого покрытия

Перед укладкой массивной доски на бетонную стяжку необходимо удалить старое покрытие. Если, к примеру, это ковровое покрытие, снимите его. Или удалите клей, оставшийся после снятия линолеума. Или гвозди после демонтажа старого деревянного покрытия.

Примечание: Дополнительное количество материала необходимо для компенсирования отходов и возможных ошибок при нарезке.

Шаг 3. Подготовка пола

Если бетон покрашен, нужно удалить с него слой краски. Для этой цели подойдет шлифовальная машина для бетона (можно взять напрокат). Так вы повысите вероятность того, что клей, когда вы будете производить укладку массивной доски, не отстанет от поверхности бетона. После операции подметите и пропылесосьте пол, чтобы удалить ненужные мелкие частички.

 

Примечание: Во время соскабливания краски наденьте перчатки и очки, чтобы не пораниться осколками краски.

Шаг 4. Создание слоя гидроизоляции

Примечание: Жидкая гидроизоляция может обладать резким запахом. Поэтому при работе с ней хорошо проветривайте помещение.

Наносите слой гидроизоляции гребенкой с зубцами V-образной формы под углом 45 градусов. Помните, что такая смесь обладает свойством выравниваться самостоятельно. Начинайте работу с дальнего угла комнаты. После нанесения нужного слоя дайте ему постоять 24 часа. Если покрытие перестало быть липким, значит, оно высохло.

 

Примечание: Не позволяйте никому ходить по полу, включая и домашних животных. Гребенку вымойте растворителем (смотрите инструкцию изготовителя гидробарьера).

Шаг 5. Начальный этап

Перед тем, как укладывать массивную доску, необходимо подготовиться. Для этого продумайте «пути отхода», чтобы не оказаться на островке в углу комнаты, ведь потом придется ходить по свежеприклеенному покрытию. Начинайте установку планок пола параллельно длинной стене комнаты. Отрезайте лишнее от планок по мере продвижения по полу во время инсталляции.

Шаг 6. Нанесение клея

При укладке планки массивной доски размещайте в шахматном порядке, двигаясь из ряда в ряд. Склеивайте ряды досок малярным скотчем.

 

Вставляйте по периметру комнаты колышки между стеной и досками, чтобы создать свободное пространство для возможного расширения напольного покрытия.

 

На первые несколько рядов досок положите груз, подложив под него перед этим что-то мягкое, чтобы не повредить древесину.

Если напольное покрытие испачкалось клеем, сотрите его влажной тряпочкой.

Клей должен высохнуть в течение двух суток.

Шаг 7. Финишные работы

Удалите клинья и малярный скотч. Прикрепите плинтус.

Необходимые инструменты и материалы:

— массивная доска;— шпатлевка по дереву;— пневматический гвоздезабивной пистолет для паркета;— гидробарьер;— гвозди;— строительный степлер;— дрель со сверлами;— молоток;— рулетка;— пила;

— мелок.

Описание процесса укладки доски 

Шаг 1. Подготовка основы

Если на полу имеется основа из фанеры или плиты OSB, например, являющаяся облицовкой сухой стяжки пола, нет нужды удалять ее. Массивную доску прекрасно можно уложить на такое покрытие. Правда, при условии, что оно в нормальном состоянии.

Проверьте толщину фанеры, которую вы планируете использовать повторно. Она должна быть не менее 2 см толщиной и не должна скрипеть. В тех местах, где слышен скрип, ввинтите длинные шурупы в пол, чтобы в данном месте фанера не прогибалась. В случае, если подстилочный слой из фанеры не пригоден к последующей эксплуатации, или имеет толщину меньше 2 см, удалите его и установите новую основу перед тем, как укладывать саму массивную доску.

Шаг 2. Гидроизоляция

Если доски укладываете по фанере, можете дополнительно использовать гидробарьер. Раскрутите рулоны материала, выложите по фанере внахлест с накладкой один на другой не менее 10 см. Строительным степлером прикрепите материал к фанере.

Шаг 3. Установка первого ряда досок

Отступите от длинной стены не менее 1 см (пространство расширения для пола), нарисуйте мелком прямую линию и начинайте установку первого ряда.

С теми досками, которые попадают на балки под основой из фанеры, сделайте следующее. Просверлите отверстие сквозь планку массивной доски и фанеру, вставьте в него гвоздь и прибейте планку к балке под ней. В первом ряду прибейте все доски к балкам, которые находятся под ними. Это не позволит смещаться покрытию из досок при последующем использовании пневматического гвоздезабивного пистолета для укладки массивной доски в следующих рядах. Иначе вы можете потерять 1 см промежуток между досками и стеной.

Примечание: Очень важно устанавливать доски покрытия перпендикулярно балкам. Так пол будет закреплен намертво.

Шаг 4. Забивание гвоздей вручную

Чтобы использовать гвоздезабивной пистолет, нужно ему предоставить достаточно места. Его использовать вы сможете только после прибивания первых рядов досок вручную. Просверливайте отверстие в выступающих гребнях каждой доски, вставляйте в них гвозди и приколачивайте вручную к основе.

 

Примечание: Упаковки с планками разместите поблизости, позади вас, чтобы выбирать рисунок и необходимую длину досок. При укладке не забывайте о шахматном порядке планок массивной доски.

Шаг 5. Приколачивание досок с помощью пистолета

Положите пневматический гвоздезабивной пистолет на планку, постучите по нему молотком, чтобы доска могла плотно войти в пазы предыдущего ряда. Забейте гвоздь в гребень доски.

Когда дойдете до противоположной стены, у вас снова не будет возможности приколачивать доски пистолетом. Просверливайте в гребнях дырки и забивайте в них гвозди, как в начале инсталляции. Но и это еще не все. В последнем ряду у вас не будет даже возможности просверлить гребень досок. Сделайте сквозную дырку в досках, приколачивая их с лицевой стороны доски (как в первом ряду).

Примечание: Чтобы плотно прижать последний ряд досок, прижмите его монтировкой, упершись в стену.

Шаг 6. Обрезка досок

Осуществляя укладку напольного покрытия, не забывайте, что в конце и в начале каждого ряда расстояние между короткими сторонами планок массивной доски не должно быть менее 25 см. Если у вас остаются кусочки досок меньше данного значения, это считается отходами. Все, что больше, подходит для продолжения следующего ряда досок.

 

Обрезая крайние в ряду доски, не забывайте, что с одной стороны они имеют пазы, а с другой – гребни. При отрезке короткая сторона доски получается гладкой. Этой гладкой стороной она должна быть повернута к стене.

 

Примечание: Не забывайте между стеной и напольным покрытием оставлять промежуток в 1 см.

Гвозди в каждую доску забивайте на расстоянии 25 см друг от друга.

Шаг 7. Финишная отделка

Заделайте шпатлевкой все отверстия, в которые вы вбивали гвозди с лицевой стороны (первый и последний ряд покрытия). Старайтесь, чтобы оттенок шпатлевки был максимально приближен к оттенку доски.

Источник: https://4homes.ru/329-ukladka-massivnoy-doski-2-sposoba.html

Инструкция по укладке массивной доски на стяжку, правила выбора и подготовка основания

Укладка массивной доски на стяжку проводится с учетом особенностей покрытия. В 90% случаев применяется техника «гребень-паз», позволяющая сделать укладку более совершенной и простой.

Принципы укладки

Правила выбора материала

«Голландская картинка»

Виды материала представлены в табличке:

Тип	Описание
Традиционная (1-слойная)	Классика напольного покрытия. Выполняется из качественной древесины (цельный кусок). На торце имеются гребень и углубление (паз). Используемые породы – дуб, лиственница, хвойные.
Многослойная	При изготовлении производитель комбинирует различные породы дерева. Это помогает достичь великолепных эксплуатационных параметров.

Иные типы:

• голландский рисунок;
• 1-полосная доска;
• палубная доска;
• двухполосная доска;
• плетенка;
• трехполосная доска;
• елка;
• четырехполосная доска.

Состав материала:

• 1 слой – твердая древесина (отвечает за прочность и эстетичность);
• 2 слой – мягкая древесина (расположена перпендикулярно 1 слою);
• 3 слой – фанера (толщина – 4 мм).

Доска покрыта специальным составом, предотвращающим появление грибков и спровоцированное ими гниение.

При выборе огромное значение имеет тип дерева. К наиболее прихотливым нужно отнести:

Такой пол требует качественного ухода. В помещении требуется поддерживать определенную температуру. Стелить его в комнату с высокой влажностью нельзя.

Камше

Если температура в комнате часто «скачет», следует выбирать томплинг или керанжи. Рекомендованные сорта:

• камше;
• кемпаса;
• ирокко;
• ярра;
• аформозия.

Рекомендованный материал для доски – палисандр, моренный дуб.

Если на пол будет оказываться высокая нагрузка, следует выбрать:

Пол для спальни может быть любым. Рекомендуемая влажность сырья – до 12%.

Также нужно обратить внимание на количество ламелей верхнего слоя. Если он состоит из цельного фрагмента древесины, он именуется 1-полосным. Если количество ламелей варьируется от 2 до 3, то речь идет о многополосном материале.

Внимание! Если возникает необходимость в визуальном расширении комнаты, нужно выбрать однополосный материал.

Как подготовить черновой пол

Подготовка базового покрытия

Процедура выглядит так:

1. Выровнять и вычистить основание. Высота допустимого перепада – 1-3мм/1 кв.м.
2. Затереть мелкие трещины, для заделки глубоких дефектов использовать цементный раствор.
3. Уточнить плоскость базы (используется правило).
4. Залить стяжку (если есть необходимость).
5. Когда основа высохнет, выложить пленку, изготовленную из качественного полиэтилена (разрешена ее замена гидроизолирующей мембраной). Разрешенный заход краев на стенку – 50 мм.
6. Выложить на пленку теплоизоляционный слой (можно использовать вспененный рулонный полиэтилен). Разрезать утеплитель на фрагменты по длине базы, хорошо утрамбовать их, скрепить клейкой лентой.

Как укладывается материал

Рекомендованные методы – плавающий и клеевой. Технология включает в себя следующие шаги:

• монтаж 1 ряда;
• установка следующих рядов;
• обрезка покрытия;
• финишные работы.

Как устанавливается первый ряд

Процедура такова:

1. Измерить ширину комнаты.
2. Рассчитать число панелей и рядов.
3. Если ширина последнего ряда меньше, чем 40 мм, то все доски ряда обрезаются по ширине.
4. Развернуть доску замком к двери и положить на пол (начинать нужно от угла длинной стены, с левой стороны на правую).
5. Вставить между стеной и ребром доски монтажные клинья (зазор – 6-7 мм).
6. Плотно приставить торец 2 доски к 1. Соединить пазы.
7. Монтировать по этой схеме ряд до конца. Последняя доска обрезается по размеру комнаты. При монтаже не следует забывать о зазоре между стенкой и настилом.

Как укладываются следующие ряды

Действовать надо так:

1. Разрезать на 2 половины 1 панель 2 ряда. Выложить от стенки.
2. Соединить с предыдущим рядом. Для этого надо приложить доску к краю закрепленной панели под наклоном. Далее фрагмент выравнивается, замок защелкивается.
3. Аналогичным образом монтировать остальные панели. Для ускорения процесса используется молоток, сделанный из резины или дерева. Доски подбиваются по линии соединения.

Важно! Сцепление будет более качественным, если смещать ряды в параллельном порядке по отношению друг к другу. Минимальное расстояние – 300 мм.

Как правильно обрезать покрытие

Алгоритм действий:

1. Когда настил монтируется рядом с дверью, надо приложить отрезок доски к нижней кромке коробки.
2. Выпилить часть стойки (это нужно для того, чтобы доска смогла плотно войти под коробку).
3. Убрать мусор.
4. Срезать вдоль порога тоненькую линию подложки.
5. Приложить профиль (алюминий) с отверстиями, предназначающимися для крепежа.
6. Закрепить профиль.
7. Вставить обрезанный материал под дверную коробку, дождаться щелчка замка.
8. Смонтировать порожек (металл). Он прикручивается к профилю. Нужно закрыть торцы всех досок.

Финишные работы

Установка плинтусов

Действовать нужно следующим образом:

1. Убрать клинья.
2. Если доска не имеет заводского покрытия, обработать ее шлифовальной машиной (ленточная, дисковая). Для обработки труднодоступных мест используются ручные плоские или угловые машинки.
3. Пропылесосить пол.
4. Нанести лаковое покрытие. Количество защитных слоев – 3-7. Каждый слой хорошо просушивается.
5. Повторно обработать пол машинкой (дисковой). На это, в зависимости от количества слоев, может уйти от 3 до 7 суток.
6. Установить плинтусы.
7. Протереть поверхность чистой тряпкой.

Вместо лака можно использовать специальную пропитку. Она имеет ненавязчивый, приятный запах, и создает защитную пленку.

Настил, покрытый лаковым слоем, приобретает глянцевость и гладкость. Если покрытие пропитывается маслом, то сохраняется природная шероховатость, присутствует матовость.

Клеевая методика

Посадка на клей

Материал укладывается на бетонную стяжку. Настил будет служить дольше, если предварительно подготовить базу. Ее нужно выровнять, убрать мусор и пыль, покрыть плотным грунтовочным слоем. Основа для грунтовки – синтетика.

Процесс такой:

1. Разложить доски на полу в том порядке, в котором они будут монтироваться.
2. Развести клей.
3. Хорошо промазать 1 фрагмент. Поместить его в углу комнаты вдоль стенки.
4. Между кромкой панели и стенкой оставить зазор (оптимальный размер – 6 мм).
5. Обмазать 2 фрагмент.
6. «Вооружиться» деревянным бруском, подбить его к торцу предыдущего фрагмента.
7. Аккуратно подрезать последнюю панель (критерий – длина пола).
8. Нанести на нее клей, завершить ряд.
9. Вынуть распорные клинья.
10. Заполнить швы по периметру пола герметичным раствором (акрил). Его можно заменить пробковой крошкой. Этот материал с легкостью проникает в швы, обладает великолепным теплоизолирующим свойством и не пропускает цементную пыль.

Важно! Крепить панели нужно в течение 10 минут, иначе клей высохнет.

Как монтировать на теплый пол и лаги

Оптимальная температура для работы – 26 градусов. О пригодности материала для укладки на теплые полы должно говориться на упаковке. Если эта информация отсутствует, риск может быть не оправдан.

В ином случае полы могут рассохнуться, а их замена потребует дополнительных материальных, трудовых и временных затрат. Рекомендованный способ для монтажа на систему – плавающий. Лучше всего стелить такой настил на инфракрасную или электрическую поверхность. Ее конструкция отличается надежностью.

При монтаже на лаги необходимо действовать так:

1. Выровнять лаги, расположить их в единой горизонтальной плоскости.
2. Закрыть пространство гидроизоляционной пленкой.
3. Выложить утеплитель.
4. Сверху набить лист водостойкой фанеры (предварительно материал тщательно обрабатывается антисептиков).

Для крепления нужно иметь под рукой хорошие саморезы.

Заключение

Материал плохо сочетается с водяным полом. На фоне порыва или поломки возрастает риск сильного повреждения доски.

Более подробную информацию можно узнать из видео в этой статье:

Источник: http://floorclothes.ru/2855-ukladke-massivnoy-doski-na-styazhku.html

Укладка массивной доски на подготовленную стяжку

Для пола рекомендуется использовать натуральные материалы, которые обладают не только привлекательностью, но и экологичностью, прочностью, устойчивостью к сильным нагрузкам, истиранию. Такими свойствами обладает массивная доска, которая отличается элегантным и солидным внешним видом, высочайшей прочностью.

Укладка такой доски не представляет сложности. С работой справиться проще, чем с укладкой традиционного паркета. Хотя массивная доска и не обладает роскошью, как художественный паркет, но внешний вид ее более солидный.

Чаще всего осуществляется укладка массивной доски на стяжку, но не сразу на бетонное основание, а на лаги или фанерное покрытие.

Инструкции по укладке массивной доски.

Почему именно так? Доска подвержена температурным деформациям и негативному воздействию влажности, поэтому сразу на бетон ее настилать не рекомендуется. А вот слой влагостойкой фанеры или полы на лагах обеспечивают необходимые качества.

Таким образом получается выровнять основание, придать ему именно те свойства, которые требуются по технологии монтажа. Подобные работы предполагают дополнительные расходы, да и времени затрачивается больше.

Если настелить покрытие сразу на стяжку, то можно столкнуться с деформацией досок, образованием щелей, скрипом и другими негативными факторами.

Варианты массивной доски

Виды крепления паркетной доски.

Массивная доска может укладываться совершенно по-разному, можно выбрать оптимальный вариант. Вариантов такой укладки много:

1. Прямая палуба — это обычная укладка, где ряды идут параллельно друг другу, стыки не совпадают. Диагональная палуба подразумевает укладку по диагонали, хаотичная палуба состоит из параллельных рядов, стыки которых расположены вразброс.
2. Винтажный стиль имитирует состаренную поверхность, доски для укладки берутся разной ширины.
3. Блок — это укладка квадратов, которые ориентированы в противоположных направлениях. Для каждого квадрата используются по 4 отрезка доски одной длины и ширины.
4. Елочка — это классический тип укладки, используется обычная елочка под 90° и елочка под 45°. В последнем случае рисунок получается более интересным и сложным, в первом варианте он напоминает обычный паркет.

Подготовка доски к работе

Как правильно выполнить работы? Подготовка покрытия предполагает работы с основанием. Массивная доска не может быть уложена непосредственно на бетонное основание, стяжка должна быть покрыта слоем, должны быть установлены лаги. Фанера непосредственно на стяжку укладывается только в том случае, когда нет возможности сокращать высоту потолка. Обычно это свойственно городским квартирам. В таком случае на бетон укладывается слой гидроизоляции, после чего настилается влагостойкая фанера.

Лаги более предпочтительны, так как они надежнее, отлично защищают доску от различных негативных явлений, в том числе от деформаций, растрескивания, рассыхания или набухания.

Устройство пола на лагах.

Полы на лагах делаются таким образом:

1. Сначала необходимо осмотреть поверхность основания, которое должно быть ровным. Если же стяжка не отвечает этому, то лаги придется выравнивать.
2. После этого наносится разметка на поверхности стен и пола для будущих опор. Сами доски в это время надо покрыть слоем антисептика.
3. Стяжка покрывается гидроизоляционной пленкой, после чего начинается установка лаг. Делается это с шагом в 30-60 см, обязательно нужно придерживаться разметки, которая должна быть нанесена ранее.
4. После того как лаги готовы, можно между ними выложить слой утеплителя. Такой пол получится теплым и комфортным, с ним вряд ли смогут сравниться другие покрытия по этому показателю.
5. Зашивается пол фанерой.

Укладка массивной доски

Укладка массивной доски на стяжку.

После того как лаги смонтированы и выполнена обшивка чистового пола, можно приступать к укладке массивной доски. Можно использовать один из двух методов — это клей и замковый способ. Необходимо перед выполнением работы пол очистить, высушить, проверить его горизонтальность. После этого поверхность дополнительно обрабатывается специальной мастикой, которая придает основанию водоотталкивающие свойства. После этого фанера должна просохнуть.

Доска выдерживается примерно в течение 4-х дней, пока высыхает фанера. Делать это надо в том помещении, где она будет монтироваться. Храниться материал в горизонтальном положении, под него можно настелить пленку. Когда пол высох, а доска отлежалась, можно приступать к монтажу.

На обратную сторону каждой доски наносится слой клея, после чего она плотно приживается к основанию. Вторая доска покрывается клеящим составом. Нужно плотно защелкнуть замок, сделать это под углом, после чего доску прижать к поверхности основания. Укладка массивной доски продолжается таким же образом, пока не будет перекрыт весь пол.

Бесклеевой метод предполагает укладку непосредственно на поверхность, но без клея. Делается этого для полов под лаги, пространство между которыми можно заполнить утеплителями. Такой пол получается плавающим, т.е. массивная доска совершенно не связана с основанием.

Такой метод наиболее предпочтителен, но все зависит от внешних условий. Крепеж осуществляется за счет замкового соединения шип-паз. Доска укладывается на поверхность, после чего вторая под углом заводится в паз, опускается на поверхность.

Сам процесс почти ничем не отличается, но клей не используется.

Финишное покрытие

Характеристики массивной доски.

После того как укладка массивной доски окончена, надо приступить к финишным работам. Для этого поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой, убирается вся пыль с поверхности. Далее работы могут заключаться в покрытии досок слоем лака, их окрашивании или пропитывании специальными маслами.

Все зависит от того, что именно требуется от покрытия. После высыхания лака получается красивое, глянцевое или матовое покрытие. Наносится лак в 2-3 слоя, каждый из них должен полностью просохнуть. Сам лак можно брать прозрачный или имеющий оттенок.

Все зависит от древесины, наличия на ней красивого естественного рисунка.

Перед тем как залакировать поверхность, можно воспользоваться морилкой. Этим составом можно придать древесине любой необходимый оттенок. Она отлично защитить древесину от различных негативных воздействий. Например, от влаги, насекомых, гнили.

Морилка наносится кистью или валиком, достаточно 1-2 слоев, но все зависит от того, какой именно эффект необходим. После полного высыхания можно начинать лакировку, достаточно двух ее слоев. Массивная доска может пропитываться и специальным маслом.

Такой вариант является самым предпочтительным, так как древесина приобретает благородный внешний вид. Стоимость масел обычно довольно значительная, лакировка обходится дешевле.

Начинать финишную отделку надо примерно через сутки после того, как покрытие полностью готово. Расход лака составляет около 150 г на каждый 1 м², но все зависит от состава, на него необходимо обращать внимание. По полу можно ходить уже через 2 дня, а более серьезные нагрузки возможны не раньше чем через неделю.

Массивная доска отличается стильным и солидным внешним видом, который придаст помещению определенный шарм. Укладка такого напольного покрытия не столь сложная, чаще всего его монтируют на лаги. Это обеспечивает необходимые условия для древесины, защищает ее от влажности, резких температурных перепадов и расширений.

Источник: https://moyagostinaya.ru/pol/ukladka-massivnoi-doski-na-styazhku.html

Укладка массивной доски на стяжку — Про паркет — про паркетные работы, про материалы для работ

На рынке напольных покрытий значение паркета трудно недооценить. Паркет был и есть в нашей жизни основой в ремонте, основанием в быту. Паркетную доску из массива дерева можно рассматривать как переходное звено между деревянными полами в нашем общем понимании и паркетом штучным. Преимущества доски видны сразу – это ее внушительные размеры, что придает полу большую массу притягательности, лучшее выделение направления укладки благодаря фаскам по краю доски, время работы и простота ухода за полами.

Перед тем как начать укладку массивной доски на цементобетонное основание следует проверить условия, при которых работа должна быть выполнена. Перечислю основные из них.

Правильность геометрии массивной доски и ее влажность. Важно также проверить влажность стяжки. А также немаловажную роль в укладке массивной доски играет сама плоскость стяжки. Перепад допустим, но только из расчета 2 мм на 2 метра погонных. И, конечно же, климатические условия. Влажность в помещении должна быть выше 40%, но не более 70%.  Температура воздуха обязана быть не менее 18 С, а температура основания выше 15 С. Помещение должно регулярно проветриваться, но быть защищено от сквозняков.

Основание

Допустимая влажность цементобетонного основания 2 – 4%.  Готовое цементобетонное основание для укладки массивной доски подготавливается даже более тщательно, нежели простое обеспыливание перед монтажом ламината или паркетной доски.

Если поверхность имеет неровности и перепады стяжку обязательно нужно шлифовать.

Далее поверхность тщательно обеспыливается и пропитывается праймером для цементобетонного основания на основе полиуретана, что делает пористую структуру крепкой и закрытой от проникновения как внешней, таки и внутренней остаточной влажности.

Массивная доска

Перед укладкой требуется проверка массивной доски – все линии должны быть прямыми, замковые соединения без утолщений и искривлений. Влажность дерева допустима в пределах от 6 до 12 % и производитель обязан в процессе сушки древесины, позаботится о том, чтобы снять напряжение деформации.

Проверить это практически не возможно, поэтому следует довериться продавцу на его гарантии письменные или устные. Если доска готовая, с нанесенным лаком в заводских условиях, то убедитесь, чтобы на ней не было сколов и царапин.

Расчет количества массивной доски должно быть не менее всей площади помещения плюс один ряд доски по продольной стене и небольшой запас на «брак».

Паркетный клей

В настоящее время вариантов для того, чтобы соединить такие разные материалы как бетон, песок, цемент с деревом много. Не перечисляя популярных и не очень производителей клея для паркетных работ можно выделить их основные виды для укладки массивной доски. Это полиуретановые двухкомпонентные, эпоксидно-полиуретановые двухкомпонентные и эластичные клея на силановой основе.

Первые два вида как паркетные клеи очень крепки и имеют такую важную отличительную характеристику, как сила сцепления с основанием. Но здесь и кроется такие негативные факторы как невозможность установки на двухкомпонентные клеи в помещениях с теплыми полами, ванных комнатах и укладка больших площадей.

В соотношении цена — качество первое место занимает эластичные паркетные клея на силановой основе Silanblock SM от Recoll и Monosil от Vermeister. В интернет магазине этот материал всегда в наличии.

Производитель доски

Массивная паркетная доска в настоящее время выпускается в вариантах с готовым лаковым покрытием и без него. Производитель, обычно заботясь о своем покупателе, многократно проверяет качество выпускаемой продукции на содержание влажности, правильность геометрии и сортность массивной доски. Выбор производителя напольного покрытия важен и состоит в основном из его имени, заработанного годами продаж, мнения ведущих специалистов отрасли строительства и ремонта и, конечно же, советов мастеров по укладке паркета и массивной доски.

Мастер паркетных работ

Опыт работ мастера может исчисляться в цифрах и метрами квадратными и заработной платой, но самое главное это соблюдение правил технологии паркетных работ по укладке массивной паркетной доски. Сама работа не так сложна, но упущение даже части технологии может обернуться крупными финансовыми потерями. Наличие полного набора инструмента для паркетных работ у подрядной организации тоже говорит о степени подготовленности к укладке доски.

Укладка массивной доски

После подготовки основания, замеров влажности и закупки материалов дадим массивной доске отлежаться для акклиматизации в помещении полежать не менее двух – трех дней. Укладку доски на стяжку, в отличии от укладки на деревянное основание можно начинать не только от стены, но и от середины помещения. Что это нам дает? В виду того, что паркетный клей имеет свой срок сцепления с поверхностями, выгоднее работу по укладке проводить с двух сторон.

И пока с одной стороны несколько рядов склеиваются с другой стороны можно провести подготовительные работы и уложить доску. Следует отметить, что самыми первыми уложены должны быть не менее трех рядов – «закладные». Их направление и расстояние от стен регулируют тщательным образом, и после нанесения клея оставляют под грузом на время полного схватывания паркетного клея. Далее вся работа по укладке будет проводиться, отталкиваясь от закладной линии как «от печки».

Клей наносится на стяжку и разравнивается зубчатым шпателем в небольшом объеме для избежания подсыхания. Расход клея при укладке массивной паркетной доски на стяжку более килограмма на метр квадратный. При укладке расстояние между стеной и продольной стороной массивной доски должно быть 10 – 15 мм, а между стеной и торцовой частью достаточно 5 – 10 мм, т.к. сезонное расширение древесины продольно незначительно. При сортировке для укладки, возможно, обнаружатся кривые доски.

Их следует оставить на ту часть покрытия возле продольных стен, которая будет прижата паркетными струбцинами или простыми деревянными клиньями.

Теплые полы

При укладке доски на теплые полы технология работ точно такая же, как и обычно кроме некоторых особенностей. Они заключаются в том, что доска укладывается на клей эластичный и теплые полы обязаны быть отключены не менее 48 часов до укладки и 72 часов после. И только спустя это рекомендованное время теплые полы можно включить на не большую температуру, постепенно добавляя нагрев.

Циклевка массивной доски

Если ваша доска не покрыта защитным слоем, после укладки ее следует отшлифовать также как и любой паркет. Потом следует обеспылить при помощи пылесоса и щетки для очистки углублений фасок. Защитным покрытием для массивной доски после циклевки может быть любой лак, масло, воск предназначенные для паркетных работ.

Благодаря большому опыту работ «Про Паркет» поможет вам в укладке массивной доски на стяжку, только качественно и строго соблюдая технологию работ. Профессионально выполненные работы это красота и гарантированное спокойствие на многие годы вперед.

Для заказа укладки массивной доски на стяжку звоните по телефону 89O55299I98 или воспользуйтесь Формой контакта с Администратором для вызова мастера технолога на объект.

Мы также можем предложить качественные материалы для укладки и покрытия массивной доски, которые вы можете заказать с доставкой в Интернет магазине на страницах сайта ProParket.ru.

Источник: http://www.ProParket.ru/tekhnologiia-parketnykh-rabot/ukladka-massivnoi-doski-na-stiazhku

Монтаж массивной доски на фанеру

Напольное покрытие из цельного массива древесины служит десятилетиями, и это факт. Материал теплый, в высшей степени эстетичный и уютный. Современная технология укладки массивной доски существенно отличается от старых методов монтажа. Подробности читайте ниже.

Краткая характеристика

Массив представляет собой  длинные планки из цельной древесины ценных пород: дуба, бука, лиственницы, вишни, ореха. Крупные производители используют особо твердые и экзотические виды – тик, бамбук, ятоба, зебрано, мербау и др. Размеры вариативны:

• Толщина массивной доски (зависит от сферы применения) – 9-26 мм;
• Ширина изделия – от 100 до 220 мм;
• Длина – от 300 до 1500 мм.

По периметру планок имеется пазогребневый замок («шип-паз»), который позволяет собирать массив в единое, монолитное покрытие.  По изнанке прорезаются специальные «канавки», компенсирующие внутренние напряжения и предотвращающие деформацию.

Поверхность может быть чистой или обработанной в заводских условиях маслом, лаком или масло-воском. В первом случае после укладки потребуется небольшая дошлифовка и защитное покрытие (лучше на основе жиросодержащих смесей, так как лаковая пленка может потрескаться из-за перепадов температур и влажности). По периметру в некоторых коллекциях вырезается фаска, причем ее глубина для незащищенных ЛКМ планок должна быть не менее 2 мм.

Если раньше от породы древесины зависел оттенок напольного покрытия, сегодня это не столь важно. Современные лакокрасочные материалы позволяют получить более 5000 оттенков, от снежно-белого до глубоко-черного. Поэтому при выборе лучше обращать внимание на твердость массивной доски, ее устойчивость к атмосферным перепадам и т.п.

При сортировке массивной доски для пола выделяют несколько категорий:

• Радиал и Селект – поверхность отличается однородностью и однотонностью.  Имеется небольшое количество живых (под цвет дерева или немного темнее) сучков без трещин и вмятин, заболони. Отсутствуют различные дефекты. В соответствии с ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86  и некоторыми другими этот вид изделий относится к 1 сорту.
• Натур или Классик – древесина имеет характерный рисунок с переходами от одного оттенка к другому, попадаются сучки, небольшие смоляные кармашки и заболонь. Поверхность получается довольно живописной, что очень ценится многими дизайнерами.
• Рустик или Маркант, либо Антик – это именно тот вид напольной массивной доски, который идеально подходит для создания стиля кантри, лофт и даже этник.  Характеризуется пестротой, большим количеством сучков (включая черные и потрескавшиеся), заболони, трещин, инородными включениями и т.п. Великолепная природная текстура древесины практически не скрывается, что придает готовому полу уникальный, харизматичный вид.

Название у каждого производителя может меняться, но суть одна – 1, 2 или 3 сорт, а соответственно и наличие или отсутствие различных дефектов. Разумеется, от этого параметра зависит и цена. Массив Селект – это покрытия класса «премиум», поэтому обойдутся в несколько раз дороже, чем продукция из серии Рустик.

Укладка доски

Профессиональная укладка массива выполняется по методике «в разбежку» или со смещением на 1/3. При этом используется метод двойной фиксации: на клей и метизы (специальные саморезы с самозасверливающимися шляпками, паркетные «шпильки»).

Причина подобной «перестраховки» проста: древесина подвержена деформациям. То есть меняет линейные размеры в зависимости от влажности, температуры, времени года. Приклеивание и дополнительное притягивание планок крепежом к основанию  обеспечит жесткость крепления, предотвратит появление со временем зазоров, коробление планок.

Помимо этого производители рекомендуют соблюдать несложные правила:

1. Выполнение монтажных работ осуществляется только после завершения всех видов черновой отделки, допускающей увлажнение или нагревание воздуха. В том числе укладка плитки, оштукатуривание или покраска стен и потолка, наклеивание обоев и т.п.
2. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +18 °С до +25 °С, влажность – 40-60%.
3. Транспортировка производится в крытых автомобилях, а хранение – в сухом, проветриваемом помещении.
4. Подавляющая часть выпускаемой массивной доски не предназначена для укладки на системы подогрева пола.
5. Перед работой необходимо выдержать так называемый период акклиматизации – не менее 48 часов.
6. После укладки в комнатах необходимо поддерживать оптимальные параметры микроклимата: влажность в пределах 40-60%, а температура воздуха – +18- +22 ºС.

Наиболее оптимальной признана укладка массивной доски на фанеру влагостойкой серии, к примеру, ФК березовая.

Этот материал считается особо прочным, так как способен выдерживать существенные нагрузки в различных направлениях, а благодаря многослойности изменения линейных размеров минимальны. Минимальная толщина фанерной подложки – от 10 мм и более.

Разрешается также укладка массивной доски на стяжку без фанеры или деревянный пол. Но с предварительной тщательнейшей подготовкой. В любом случае потребуется следующий набор средств и инструментов для монтажа:

• Материалы для выравнивания основания: листы фанеры, наливные полы, ремонтные смеси быстросохнущие;
• Паркетный клей полимерный одно- или двухкомпонентный с пометкой «для массива»;
• Гидроизоляционный праймер эпоксидный или полиуретановый (необходим в тех случаях, когда влажность основания превышает допустимые пределы или же возможно поднятие капиллярной влаги;
• Пилы электрические (торцевая и циркулярная с направляющей шиной);
• Гигрометр;
• Шлифовальная машина;
• Строительный пылесос;
• Электродрель или шуруповерт;
• Гидроуровень;
• Киянка или молоток и подбойная доска для уплотнения соединений;
• Шпатель зубчатый для нанесения клея (размер, как правило, указан в инструкции к адгезионному составу);
• Валики или кисти для нанесения праймера;
• Метизы для фиксации фанеры и финишного покрытия;
• Набор распорных клиньев;
• Рулетка, угольник, карандаш.

Монтаж массивной доски подразделяется на 3 этапа:

Подготовка основания

Черновой пол должен быть:

1. Ровным. Просвет между основанием и контрольным 2 м правилом – не более 2 мм. При необходимости поверхность шлифуется или выравнивается нивелирующими смесями, фанерными отрезами 50×50 см или 75×75. Листовой материал закрепляется саморезами «в разбежку» с зазором в 5 мм (между стеной и черновым полом – 8-10 мм) под углом 45° или 90° к будущему финишному покрытию. После укладки поверхность фанеры шлифуется и очищается от пыли.
2. Прочным. Для стяжки или наливного пола этот показатель должен составлять не менее 150 кг/см² (15 мПа).
3. Сухим. Предельно допустимое значение влажности для бетонных перекрытий или стяжек – 3-4%; ангидридных оснований – 0,5%, деревянных полов – 12%.
4. Чистым. ТО есть очищенным от  пыли, грязи, жира, старых ЛКМ, битума, клея и т.п.Подготовка фанерного основания.

Если установка планируется на минеральное основание, позаботьтесь о предварительной гидроизоляции. Для этого лучше использовать специальные праймеры обмазочного типа.  Наносятся они сплошным слоем на всю поверхность пола с заведением на стены.

Укладка покрытия

Рекомендуется пробная сухая раскладка массива по полу для предварительной подгонки покрытия.

Начинать монтаж надо от сплошной стены помещения слева направо. На ширину планки на основание надо нанести клей зубчатым шпателем. Стартовая доска устанавливается кромочным пазом к стене, в зазор укладываются распорные клинья. Ряд фиксируется саморезами или паркетными шпильками под углом 45º с интервалом 25-30 см.

Если уложенная древесина из категории особо твердых, для предотвращения растрескивания рекомендуется в планках предварительно просверлить отверстия под саморезы.

Последний ряд обрезается с таким расчетом, чтобы оставить между покрытием и стеной технологический зазор в 8-12 мм. А ширина планок не должна быть меньше 5-10 см.

Ходить по готовому массивному полу можно через 24-72 часа после окончания работ. Шлифование и последующая обработка допускается через 3-7 дней.

Финишная отделка

Если покрытие на производстве было обработано защитными средствами, то после укладки и просушки клея достаточно провести первую тщательную уборку при помощи специальных средств по уходу за деревянными покрытиями.

Массив с чистой поверхностью после технологического перерыва необходимо немного зашлифовать и нанести защитную пропитку, финишное масло или масло-воск в соответствии с инструкцией на упаковке.

Нанесение защитного масла на массив.

Для исправной службы покрытия на входе уложите грязезащитные коврики, подбейте ножки мебели фетровыми накладками, а под стулья или столы на колесиках установите силиконовые коврики. Периодически обрабатывайте пол специальными составами с содержанием воска и других восстанавливающих веществ. Это поможет сохранить вашу массивную доску в идеальном состоянии на долгие годы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/parket/ukladka-massivnoj-doski.html

Укладка массивной доски на стяжку: один из простейших способов

Самым очень качественным среди экологичных покрытий для пола считается доска из массива древесины. Ее представительный вид, натуральная изысканность не могут не радовать глаза. За счёт приличных размеров, не очень уж и важно исполняется ли кладка паркетной доски на стяжку или каким-либо иным вариантом – реализовать  ее будет значительно проще, чем, скажем, паркета. Материал, разумеется, не из доступных, однако при правильном подборе вполне возможно не ошибиться ни в качестве, ни в цене.

Кладка пола из досок массива, говоря по существу, как и прочего покрытия из дерева, исполняют по завершению ремонтных работ. В данном варианте оно не сможет пострадать при выполнении работ по отделке. Массив в большинстве случаев кладут на бетон или уложенный на деревянные бруски «черный» пол. Кладка паркетной доски на стяжку –это самый популярный вариант.

Требования к основе из стяжки под доску из массива

Ровность. Поверхность первым делом обязана быть очень ровной, иначе нереально будет обеспечить хорошего прилегания реек массива. Значение возможного показателя перепада высот на каждые два линейных метра принимается равным двум миллиметрам. Ровность плоскости выверяют, прикладуя к ее поверхности двухметровую контрольную линейку.

При недостаточной ровности стяжки ее можно в дополнение поровнять с помощью самовыравнивающих составов.

Надёжность. Прочностный показатель песчано-цементного основания должен составлять как минимум 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие, исходя из этого. При колебаниях влаги древесные рейки линейно изменяются. Изменения размеров оказывается основой появления напряжения между напольным покрытием и основанием из бетона.

Сухость. Конечная влажность покрытия из бетона в согласии с европейскими нормами не должна быть выше 2 Сант. -%.

В условиях избыточной влаги рейки изменяются и напольную поверхность со временем вздувается.

Чтобы провести измерения влаги основания применяют специализированные влагомеры. За неимением гигрометров воспользуйтесь достаточно примитивными способами, проверенными в действительности.

• Квадратный лист из полимерного этилена (метр на метр) приклеивают к стяжке скотчем. Через сутки-двое выверяют состояние заливки под пленкой – если на ней есть конденсат, и на поверхности образовалось пятно темного цвета, значит нужно еще обождать, пока не готова.

• Коврик из резины укладывают на стяжку и прижимают блоком из бетона и кирпича. Спустя сутки ковер смещают и тестируют поверхность, бетон не должен потемнеть, в другом случае придется обождать.

Выверять влажность стяжки очень важно для помещений, которые размещены в подвалах или на нижних этажах.

Чистота. Основание бетона освобождают от мусора, пыли, краски, пятен масла, битума и т. д. Сцепление на неочищенной поверхности слабое, а это в первую очередь отобразиться на качестве грядущего покрытия.

Когда подготовка будет полноценно завершена, вскрывают пачки с досками и вынимают их наружу. Они обязаны там вылежаться пару дней перед укладыванием для акклиматизирования.

Основание из фанеры по стяжке

Обеспыленную поверхность праймируют составами на полиуретановой основе, которая, пробравшись в структуру с порами основы, закрывает ее от проникновения влаги. Слой гидроизоляции можно сделать, уложив на основание бетона пленку из полиэтилена вспененного типа. При этом нужно соблюдать принцип непрерывности покрытия, изолируя стыки полотнищ изоляции.

Под доски стелят как минимум 12-миллиметровую влагостойкую фанеру. Ее листы раскраивают в направлении меньшей стороны на полосы в 40-60 см и ложится «вразбежку» с зазором: между собой – в 5 мм и в 8-12 мм до стенки.

• Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры исполняют, применяя саморезы и дюбеля из расчета не меньше 15 шт./м2 или 9 шт./лист, «утапливая» головки саморезов вглубь поверхности фанеры на 3-4 мм.

• Если по подобному основанию проходят коммуникации, то при эксплуатации шурупов их можно повредить, благодаря этому крепление исполняют приклеиванием. Дабы фанера лучше схватилась, листы пригружают. К слову, и далеко идти не нужно, для этого прекрасно подходят упаковки массива.

Состав клея должен полемизироваться, на что нужно время, технический перерыв. Выдержав его, фанеру зашлифовывают и обеспыливают.

Кладка массива на фанеру

Для лучшей сцепляемости фанеру загрунтовуют с применением специализированной грунтовки. На сухую поверхность фанеры наносят клей. Самым лучшим клеем считается двух-компонентный.

Первая доска, начиная от поверхности стены, ложится шипом к стенке, оставляя деформационный просвет. Во всех рядах доски притягиваются шурупами под угол 45–50? с шажком 20–30 см с утапливанием его головки на глубину 3 мм. Деформационный просвет в последующем зашпаклевывают и закрывают плинтусом.

Если массив стыкуется с кафельной плиткой в одном уровне, рекомендуется укладывать компенсационную ленту из пробки, и вот тогда не нужен будет декоративный порожок. Кроме того, при расширении доски компенсационную нагрузку будет воспринимать именно пробка.

Кладка массива конкретно на стяжку

Доску из массива можно собирать на стяжку и «напрямую», без применения фанеры или укладки поперечных балок. Но метод этот подходит исключительно для помещения, размещенных на этажах, будет лучше, начиная с другого, и основание в них должно быть почти что замечательным: полностью ровным и прочным из состава не меньше М-300. В работах можно применять исключительно современные реактивные с двумя компонентами клеи: полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые и полиуретановые эластичные.

Последние ценны в помещениях с «тёплым полами», ванных помещениях, при больших площадях. Пластичный клей чутко реагирует на резкие температурного колебания и влаге, что нисколько не отражается на его качестве как клея.

Перед тем как наносить клей поверхность грунтуют особым праймером на эпоксидной основе. В результате напольную поверхность приобретает значительную прочность,хорошие пароизоляционные качества, хорошую сцепляемость с клеем.

Двух-компонентный клей имеет срок сцепки, причем достаточно ограниченный, благодаря этому проведение укладки с 2-ух

сторон не только оправдано, но и выгоднее. На самом деле, пока несколько рядов, настеленные с одной стороны, клеятся, со второй – можно приготовить и положить следующие.

Первоначально нужно положить как минимум три ряда – «закладные». Расстояние от стен, их размещение регулируются самым внимательным образом. После проклеивания их оставляют под грузом до полного высыхания клея. Вся следущая работа ведется, отталкиваясь от получившейся закладной линии.

При укладывании между доской и стеной оставляют просвет: продольная сторона – 10– 15 мм, торцевая – всего 5– 10 мм, потому как сезонная дефармация древесины в продольном направлении незначительна.

Укладка массивной доски на стяжку на клей

Источник: http://pos-art.ru/stjazhka/ukladka-massivnoj-doski-na-stjazhku-odin-iz.html

Категория не найдена!

sh: 1: —format=html: not found

Паркетная фирма PARKET  CRAFT  уже более 5 лет успешно работает в Московском регионе.

Наша основания цель —  выполнение паркетных работ  высокого качества c гарантией на объектах г. Москва.

Наши напрвления работы:

• Укладка Паркетных покрытий, паркет штучный, массивная доска, французская Елка.
• Реставрация и восстановление паркета бывшего уже в эксплуатации.
• Колерование  паркета в различные цвета и оттенки.
• Покрытие глянцевым лаком или экстраматовым маслом с твердым воском.

Мы используем комплексный  подход к работе:  Штатные мастера (без привлечения посторонних фирм), Собственный инструмент, Проверенный материал , нами же поставляющий на объект для работы (или надежноего и проверенного производителя) .  Только в данном случае мы предоставляем полную гарантию на свои работы.

Сотрудники нашей фирмы — это мастера с опытом  работ  в прошлом, и получением опыта, знаний технологий в настоящее время,  путем семинаров и  посещением мастер классов.

Инструмент и оборудование используется исключительно профессиональное, исключаются различные болгарки для шлифования и ножовки для распиловки паркета.

Придерживаемся стандартного режима работы : рабочая неделя в рабочие часы. Но очень часто используем ускоренный режим, ночные работы и другое время необходимое для выполнения поставленных задач.

Индивидуальность к каждому конкретному объекту это приоритет в нашей работе.

Схема работы:

1. Телефонная консультация (озвучиваем предварительные цены, сроки работ)
2. Осмотр технологом объекта планируемых работ.
3. Составление сметы, сроков выполнения  и порядок оплаты.
4.  Приступаем к работе в назначенное время.
5. Сдача работ.

​  Для достижение высокого качества при выполнения  паркетных работ мы используем больше индивидуальный метод работы, нежели шаблонно — конвейерный тип.

Формула надежного паркетного пола:

1. Лучший  материал
2. Современное оборудование
3. Высоко квалифицированный мастер

​По всем вопросам звоните по нашим контактным номерам (495) 648 — 59 — 63

Page 3

Циклевка Паркета  Подробнее

 

Тонировка Паркета  Подробнее

Паркетный сервис от Parket Craft!

Выполнение паркетных работ — это  специализация мастеров нашей фирмы. Мы приводим в порядок паркетные полы после длительной эксплуатации, 60-100 лет. После выполнения всех работ — паркет снова как новый. Мы применяем новейшие технологии для максимального комфорта. Всегда стремимся к максимальным результатам: долговечность, экология, комфорт в эксплуатации.

Для разных случаев при ремонте или изменении цвета мы применяем разные технологии. Комбинации масло воск очень популярны для детских комнатах — 100% экологически чистые материалы. При укладке паркета мы рекомендуем именно определённый вид паркета по требованиям заказчика: массивная доска, паркет штучный, или паркетные модули.

Циклевка паркета всегда носит характер у нас  — бережливости. Максимально стараемся сохранить ценный слой древесины, чтобы паркет можно были не один раз циклевать.

• Шлифовка Паркета (0)
• Реставрация Паркета (0)
• Ремонт Паркета (0)

• Тонировка Паркета (0)
• Циклевка Паркета (0)
• Восстановление Паркета (0)

• Террасная Доска (0)
• Лакировка Паркета (0)
• Покрытие Маслом (0)

• Царапины на Паркете (0)
• Браширование Паркета (0)
• Уход за Паркетом (0)

Page 4

Источник: http://parketcraft.ru/index.php?route=product/category&path=63_75_115

Натуральное покрытие: массивная доска — укладка своими руками

Напольное покрытие монтируется на завершающей стадии ремонта. Минимум за два месяца до начала укладки должны быть закончены все внутренние работы, вызывающие повышение влажности в помещении. На момент монтажа относительная влажность воздуха должна составлять 40 – 60% при температуре 18 – 24°С.

Требования к основанию

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, дощатый пол или ДСП плавающим способом подходит для небольших комнат, главное чтобы основание было ровное, прочное и сухое . Также следует учитывать,что тяжелая мебель может деформировать пол.

Наличие гребня и паза или замка «Click» упрощает установку массивной доски. Это позволяет положить пол «плавающим способом» без соединения с основанием. Укладку массива можно производить самостоятельно, вооружившись знаниями на страницах интернета или взяв консультацию у знакомых профи.

Преимущества такой укладки:

• высокая скорость монтажа;
• стоимость укладки массивной доски (не нужно покупать клей и другие составляющие);
• простота укладки — монтаж способен провести один человек;
• отсутствие жесткого крепления к основанию, что позволяет полу свободно двигаться при температурном сжатии или расширении древесины.

Для самостоятельного проведения монтажа требуются следующие инструменты:

• электрический лобзик или ножовка;
• молоток (весом – 1 кг);
• ограничители;
• скобы;
• брусок для подбивки.

Перед тем как уложить массивную доску, необходимо оценить состояние стяжки.

Основание обязательно проверить на влажность. Для этого существует прибор, измеряющий ее показатели в процентах. Проигнорировать измерение на первом этапе – означает получить вскоре:

— грибок (он с легкостью заводиться во влажной среде);

— коробление (под действием сырости пол способен разбухать и деформироваться).

Лучшее решение – пригласить специалиста. Влагомер должен показать – не более 2%. Бытовало мнение, что обойтись без прибора можно. Надо оставить на ночь отрезок полиэтилена, прижатого к стяжке. На утро место под ним осмотреть и если появилась испарина, значит влажность повышена. Немецкие ученые, проведя такое исследование, выяснили: в том месте, где испарина не вышла – влагомер показал 6%.

Проверка на прочность даст гарантию на длительное использование покрытия. Провести исследование можно самостоятельно:

• Походить по нему. Под ногами крошится, чувствуется песок – наихудший вариант. Такую стяжку стоит переделать.
• Осмотреть внимательно. Видимые сколы и углубления нужно зашпаклевать.
• При визуальной безупречности стоит пройтись по стяжке острым предметом. На идеальном покрытии повреждений не останется.

Дополнительно усилить основание поможет эпоксидная двухкомпонентная грунтовка.

Кроме прочности и влажности, стоит обратить внимание насколько основание ровное. Допустимая норма перепада высоты – 2 мм на 2 погонных метров. Отклонение от нормы в большую сторону изменит геометрию пола. Проверить ровность основания поможет двухметровая рейка или строительное правило (что окажется под рукой). Ими необходимо провести по основанию и проверить плотность прилегания рейки к полу. Выявленные углубления следует зашпаклевать, а выступы – отшлифовать.

Подложка

Следующим этапом работ является укладка подложки. Она компенсирует мелкие изъяны, защищает от проникновения влаги и создает дополнительную звукоизоляцию. Для «плавающей укладки» используют следующие виды подложек:

• из вспененного полиэтилена;
• пробковые;
• резиновые;
• тканевые.

При выборе подложки нужно учитывать в каком помещении будет применяться. Ошибочно мнение – выбирать потолще. Это может привести к поскрипыванию пола в будущем. Для ровной поверхности достаточно будет 2 мм. При укладке рулон подложки раскатывают постепенно. Нужно проследить, чтобы края не ложились внахлест.

Температурные и влажностные зазоры

Пол из натуральной древесины, уложенный плавающим способом, намного больше реагирует на температурные и влажностные показатели чем уложенный инженерной доской. Важно оставлять зазоры по периметру помещения, учитывая все элементы, которые соприкасаются с доской (трубы отопления, двери).

При расширении доске будет куда «подвинуться». При их отсутствии напольное покрытие вздуется. Зазоры оставляют 10 – 15 мм на метр. При ширине 3 метра следует оставить 3*10 = 3 см. Для удобства монтажа и предупреждения смещения используют клинья. Их расставляют по всей соприкасающейся площади.

После все зазоры спрячутся под декоративным плинтусом.

Монтаж на стяжку

Перед монтажом пола необходимо, чтобы материал 2 – 3 дня полежал в помещении. Упаковку нежелательно раскрывать. Резкое колебание температуры вызовет изменение массива. В первую очередь нужно произвести выбраковку. Нельзя укладывать поврежденные при транспортировке доски. Их нужно вернуть или заменить до начала монтажа массивной доски.

Выкладывать – от дальнего левого угла палубным или диагональным способом, перпендикулярно окну. Такой прием важен в технологическом и эстетическом плане.

Первая доска кладется гребнем к стене. Следующие доски вставляются в паз и пристукиваются молотком. Удары должны быть не сильными, стучать только по бруску. После укладки трех рядов ставят распорные клинья между стеной и краем паркетного поля. Посадив доску в центре, плавно перемещаться, пристукивая, к краям. Дополнительно плашки прикрепляют одну к одной клеем.

Завершение работы

Последний ряд следует укладывать после измерения расстояния до стены. Поскольку стены всегда имеют определенную кривизну, то величины будут отличаться. Каждую доску стоит подгонять отдельно продольным распилом до необходимого размера в месте установки (следует помнить о компенсационных зазорах). Для удобства работы возле стены, где всегда мало места, нужно использовать монтажную лапу. Она поможет плотно прижать одну доску к другой.

Убираем распорные клинья и крепим напольный плинтус. Его следует крепить непосредственно к стене. Тогда он не будет мешать свободно двигаться полу при сужении или расширении.

На фанеру

Необходимые материалы:

• шлифовальная машинка (или круг);
• электрический лобзик;
• строительный пылесос;
• грунтовка;
• клей для массивной доски;
• фанера – 10 мм;
• шпатели (в том числе с зубцами);
• рулетка;
• карандаш;
• угольник;
• покрытие (лак, воск).

Фанера – хорошая основа для натуральной доски. Она крепится на стяжку, лаги, деревянный пол. Если бетонное основание в плохом состоянии необходимо залить его повторно, для ровности. Выдержав время для усадки и высыхания наливной стяжки, тщательно отшлифовать ее. Все мельчайшие неровности следует устранить. Пыль убрать строительным пылесосом. Всю поверхность покрыть эпоксидной грунтовкой. Следует выдержать паузу для полного высыхания.

Фанерные листы разрезать на прямоугольные фрагменты для покрытия всей поверхности. Перед укладкой, для прочного прилегания листов, на стяжку наносится клей. Далее фанера крепится к цементному основанию дюбелями.

Особое внимание следует уделить углам. Здесь также рекомендуется оставлять температурные зазоры: 1,5 см по периметру, 2 -3 мм между самими прямоугольниками.

Поверхность отшлифовать, убрать пыль и можно приступать к укладке массива на фанеру. Перед тем как класть массивную доску, фанеру промазывают двухкомпонентным клеем на ширину одной доски.

Клей

Подойдет универсальный клей для паркета состоящий из полиуретановых смесей и отвердителя. Рекомендуем выбрать клей без запаха, воды и растворителя. Который не вызывает аллергических реакций при попадании на кожу человека, быстро сохнет и прочно держит натуральные деревянные покрытия. Такой высокой планки придерживаются немецкие производители.

Полезные советы

• Во время монтажа необходимо следить за попаданием гребня в паз, аккуратно простукивая доску по всей длине. Для увеличения прочности каждую доску крепят саморезами через каждые 25 – 30 см. После завершения монтажа – очистить всю поверхность пола.
• Вначале массив следует хорошо вогнать в паз, и только потом прибивать гвоздями.
• Купить качественный пол дешевле реально. Необходимо взять в строительном магазине ничем не обработанную доску, тщательно отшлифовать ее, очистить от пыли и нанести лак. При самостоятельной обработке можно сэкономить 25% от стоимости того же материала с уже нанесенным покрытием либо купить инженерную доску.
• Для температурных зазоров лучше вставлять на одну доску – две плашки.

• После завершения укладки пол из натурального массива должен как и все виды паркета выстоять в полном спокойствии 24 часа.
• Для продления срока использования, при эксплуатации помещения рекомендуется соблюдать температурный и влажный режимы.
• В уборке использовать специальные средства для ухода.
• Не заливать пол водой.
• Под компьютерное кресло положить пружинящий коврик.
• Домашние животные (кошки, собаки), бегая по полу могут быстро привести его в негодность. Стойкое улучшенное покрытие защитит поверхность. Правда цена таких изделий высокая.

Как укладывать массивную доску

Источник: https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/pol/derevyannyj/parket/massivnaya-doska-ukladka.html

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры и другие варианты отделки бетонного пола

Все фото из статьи

Эта статья посвящена методам укладки паркета, массива, инженерной доски и прочих покрытий на основе натуральной древесины. Мы познакомимся с порядком укладки, применяющимися подложками, клеями и способами выравнивания неровного основания.

Итак, в путь.

Укладка доски из массива на бетонное основание.

Терминология

Для того, чтобы не путаться в терминах, мы проясним смысл некоторых определений:

• Массивная доска — цельнодеревянная паркетная доска с пазогребневыми замками. Часто производится из благородных пород древесины (бук, дуб, ясень). Считается элитным половым покрытием; его цена может достигать 8 — 10 тысяч рублей за квадратный метр;
• Паркетная трехслойная доска отличается от массива использованием для нижних слоев дешевой древесины хвойных пород и изменением направления волокон от слоя к слою;
• Инженерная доска использует в качестве подложки многослойную фанеру ФК. Тем самым, стабилизируются ее размеры при колебаниях влажности;

Структура инженерной доски.

Любопытно: трехслойная инженерная доска использует в качестве верхнего и нижнего слоев ламели из твердой древесины; средний слой вместо фанеры может быть набран из склеенных в щит тонких реек.

• Фанерная доска — это просто нарезанная по длине многослойная фанера ФК. Фанера взамен половой доски позволяет снизить стоимость квадратного метра покрытия, обеспечив его максимальную стабильность.

Требования

Наиболее типичен сценарий укладки чистового деревянного настила на стяжку. Древоподобные материалы предъявляют к основанию достаточно жесткие требования.

Параметр	Значение
Влажность	Не более 2%
Отклонения от горизонтали	Не более 2 мм на 2 погонных метра
Прочность на растяжение	Не менее 6 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 20 МПа

Таблица, вероятно, требует некоторых комментариев:

• Степень влажности бетона легко проверить, накрыв участок стяжки полиэтиленом. Через сутки на пленке не должно быть конденсата, а сама стяжка под ней не должна потемнеть;
• Отклонения от горизонтали и перепады проверяются своими руками с помощью двухметрового правила;
• Жесткие требования к прочности связаны с влажностными и температурными деформациями древесины. При укладке на клей все возникающие в ней напряжения будут передаваться основанию.

Выводы

1. Укладка фанерной доски, массива или паркета непосредственно на стяжку, возможна на этажах не ниже второго (для перекрытия первого этажа характерна более высокая влажность) при марке бетона стяжки не менее М 250 после набора полной марочной прочности и просушки;
2. Для выравнивания сухой и прочной стяжки при значительных отклонениях от горизонта используются самовыравнивающиеся наливные полы;

Наливной пол поможет выровнять основание.

1. Основания, не соответствующие перечисленным требованиям, предварительно выравниваются фанерой.

Выбор и укладка фанеры

Фанера используется для выравнивания стяжки и чернового дощатого пола. Давайте ответим на ряд часто задаваемых вопросов, связанных с этой стадией ремонта. К примеру, какой должна быть толщина фанеры на пол по доскам или стяжке?

Она зависит от качества основания. При незначительных неровностях можно обойтись 12-мииллиметровой фанерой ФК; при значительных (свыше 5 мм) перепадах настоятельно рекомендуется использовать материал толщиной 15 — 18 мм.

Совет: перепады свыше сантиметра лучше предварительно выровнять наливными смесями. Даже значительная толщина подложки не гарантирует полного отсутствия деформаций настила под значительной нагрузкой.

Чем обработать доски перед укладкой фанеры на черновой пол для выравнивания?

1. В сухих помещениях при условии, что на поверхности досок сохранилась краска, можно обойтись без обработки;
2. Если покраска отсутствует, достаточно пройти пол антисептическим грунтом;
3. Во влажных помещениях эксплуатация деревянных полов не рекомендуется в принципе. На сколь-нибудь продолжительное время защитить настил от коробления может его полная переборка и пропитка олифой или другими влагозащитными составами.

Как укладывать листы? Они нарезаются квадратами размером 50×50 — 75×75 см и укладываются в шахматном порядке, с перевязкой швов от ряда к ряду. Между листами оставляются компенсационные просветы в 3 мм; между крайним рядом листов и стеной — в 1 см.

Укладка листов фанеры.

Как крепить фанеру к стяжке?

1. На идеально ровном основании достаточно дюбель — шурупов из расчета 15 штук на квадратный метр;
2. На неровных основаниях дополнительно используются полиуретановые двухкомпонентные клеи, которые наносятся на очищенную от мусора поверхность стяжки гребенчатым шпателем.

Клей делает фиксацию  листа максимально надежной.

На стяжку

Как выполняется укладка массива непосредственно на стяжку?

1. Чистая поверхность грунтуется эпоксидным праймером. Он улучшит адгезию клея и придаст стяжке дополнительную прочность;
2. Клей наносится только на пол и разравнивается зубчатым шпателем;
3. В первую очередь укладываются три ряда доски в середине помещения. Место укладки подбирается в зависимости от ширины доски таким образом, чтобы край ближнего к стене ряда оказался от нее на расстоянии 1 — 1,5 см;
4. Следующие ряды укладываются поочередно с обеих сторон от первых трех. Время схватывания нанесенного с одной стороны клея используется для того, чтобы подготовить и выложить следующий ряд с другой стороны;
5. При наличии даже мельчайших перепадов уровня элементы настила крайне желательно пригрузить на время полной полимеризации клея.

На фото хорошо заметно, что укладка начата с центра коридора.

Все прочие материалы на основе древесины укладываются аналогично.

Укладка массивной доски на разные виды чернового пола

Массивную доску необходимо укладывать на ровную, подготовленную поверхность Традиционно массивная доска укладывается на фанеру. Однако сам монтаж влагостойкой фанеры весьма затратный, из-за этого увеличивается бюджет устройства пола. Поэтому возникает естественный вопрос: допустимо ли уложить полы из массивной доски на деревянную конструкцию, стяжку, старый паркет, наливной пол или бетонное перекрытие?

Важно, чтобы на черновой основе отсутствовали пыль и мелкий строительный мусор

Существует несколько разных видов подложек, используемых под массивную доску. Как правило, укладка доски осуществляется на последних этапах выполнения отделочных работ. Такая очередность вызвана необходимостью поддержания определенного температурно-влажностного режима. Кроме того, важно, чтобы на черновой основе отсутствовали пыль и мелкий строительный мусор.

Укладка доски поверх старого паркета

Значительным преимуществом доски считается возможность ее укладки поверх практически любой поверхности, главное, чтобы она была ровной. Требования, предъявляемые при монтаже на старый паркет, аналогичны тем, когда массивная доска укладывается на керамическую плитку, любое иное старое покрытие: основание обязано быть чистым и ровным (обязательно хорошо пропылесосить перед укладкой). Нужно монтировать массивные доски перпендикулярно старым половицам, тогда получится устранить скрип и улучшить механические параметры покрытия.

Естественно, старое покрытие должно быть прочным и сухим. Также важно использовать качественную подложку.

Значительным преимуществом доски считается возможность ее укладки поверх практически любой поверхности, главное, чтобы она была ровной

Настил на наливной пол

Основание перед монтажом массивной доски на наливной пол требуется покрыть грунтовкой. Ее лучше брать на основе спирта. Влажность пола на начальном этапе укладки массивной доски должна быть не выше 4%. После грунтовки укладывают доски, приклеивая к подготовленному основанию.

Основание перед монтажом массивной доски на наливной пол требуется покрыть грунтовкой

Укладка по бетону

Сначала необходимо сформировать барьер, защищающий от пара и влаги, своеобразный буфер между деревом и бетоном. Для этого, укладывая массивную доску на бетонную стяжку, следует сначала расстелить специальную подложку из вспененного трехмиллиметрового полиэтилена. Также можно уложить аналогичный слой мастики.

Выполненный правильно барьер гарантирует увеличение срока службы покрытия из досок, надежно защищая его от возможной деформации.

При укладке массивной доски на бетонное основание, бетон пропитывают грунтовкой

Затем приступают к устройству основания, которое выполняется двумя способами.

• Основанием для массивной доски служат деревянные прямоугольные брусья – их именуют лагами. Такие брусья к бетону крепятся шурупами с дюбелями, которые вкручиваются перпендикулярно к будущему покрытию. Если под стяжкой проложены коммуникации, можно приклеить лаги клеевой мастикой. При этом расстояние между крепежными точками не должно превышать полуметра. После укладки бруски выравнивают уровнем. Высота лаг корректируется подкладыванием щеп или снятием лишнего слоя рубанком. Можно уложить между лагами любой теплоизоляционный материал. Это стоит делать, когда под стяжкой нет подвала. Поверх лаг крепят скобами влагозащитную пленку, а на нее укладывают массивную доску.
• Основанием служит фанера. По такой технологии используют влагостойкую фанеру. Перед укладкой ее листы распиливают на полосы, шириной в 40-60 см. Распиловку листа фанеры производят вдоль меньшей стороны. На бетон укладывают готовые полосы (по диагонали), оставляя зазоры. От стены отступают на сантиметр, а между листами оставляют вдвое меньший зазор. При расстилании полосы смещают, чтобы как можно реже соприкасались углы. Дюбелями крепят фанерные полосы к бетону, выполняя не менее 9 крепежных точек на каждую из них. В качестве альтернативы можно клеить фанеру, однако тогда следует вдвое уменьшить длину полос. Перед укладкой пола фанеру шлифуют машинкой и очищают от пыли.

Укладка по деревянным конструкциям

Когда монтаж массивной доски требуется сделать в помещении, в котором несущими являются деревянные конструкции, то их можно использовать в качестве основания будущего пола.

• Для этого имеющиеся лаги выравнивают, чтобы добиться максимального отклонения, не превышающего пары миллиметров на каждые 2 м, иначе доска начнет скрипеть со временем.
• С помощью строительного уровня определяют ровность поверхности. Выставляется точная горизонталь плоскости чернового пола: при необходимости с помощью рубанка удаляют излишки дерева или подкладывают деревянные брусочки в местах, где требуется приподнять уровень .
• Основанием служит фанера, ОСП или дощатый настил. ОСП и фанеру кладут поверх защищающей от влаги пленки, контролируя, чтобы края плит обязательно стыковались только на лагах. Между фанерными листами зазор оставляют пару миллиметров, а возле стен – около сантиметра, чтобы его впоследствии можно было закрыть плинтусом.
• Плиты ОСП и фанеру крепят шурупами, причем используют не менее 9 штук в расчете на каждый лист. Обязательно необходимо утапливать головки шурупов в материал.
• Когда в качестве чернового основания используется дощатый настил, то необходимо укладывать доски по диагонали относительно будущего чистового пола.

Когда монтаж массивной доски требуется сделать в помещении, в котором несущими являются деревянные конструкции, то их можно использовать в качестве основания будущего пола

Очевидно, что независимо от устройства чернового пола имеются общие рекомендации по его устройству – соблюдение плоскости, наличие фанерной или деревянной поверхности. Также необходимо обеспечить наличие влагозащитной пленки, гарантирующей в дальнейшем сохранение геометрических параметров чистового покрытия. Рекомендуем прочесть статью о том, как делают полы в доме из дерева по всем правилам.

Источник: http://PolaRemont.ru/dereviannyi-pol/kak-pravilno-ulozhit-poly-iz-massivnoi-doski-na-raznye-vidy-napolnykh-pokrytii

Можно ли уложить массивную доску на стяжку или наливной пол?

Традиционная технология укладки массивной доски и штучного паркета подразумевает укладку материала на фанеру. Укладка влагостойкой фанеры требует затрат на саму фанеру, клей, работы (включая обязательное шлифование фанеры после приклеивания), что значительно увеличивает бюджет.

Также иногда существует риск перебить электрическую проводку, проложенную в стяжке. Все это вызывает вопрос — можно ли укладывать массивную доску или штучный паркет на стяжку, наливной пол или бетон? Вообще, конечно, возможно, но возникает два основных риска: щеление и отрыв половиц.

Щели

Основная задача фанеры — гасить колебания температур и влажности между стяжкой и паркетом. В идеале толщина фанеры после шлифовки должна быть 2/3 от толщины паркета, тогда щеления паркета из стабильных европейских пород фактически не происходит. При укладке паркета на бетон, стяжку или наливной пол появятся щели в первую же зиму. Например, при укладке массивной доски шириной 125 мм и толщиной 18 мм: щели между половиц из дуба могут достигать 3 мм, экзотические породы могут щелиться до 4 мм.

При увеличении ширины или толщины плашек размер щелей увеличивается. Массивная доска из экзотических пород имеет относительную влажность выше дубовой, что влияет на размер щелей.

Отрыв половиц

Древесина изменяет геометрию во всех направлениях (выкручивается), поэтому важна прочность основания на отрыв. Основная причина использования фанеры, а не ГВЛ или ОСП — у фанеры фактически цельная структура слоев, благодаря чему достигается высокая прочность на отрыв. Стяжки имеют фрагментарную структуру и зачастую недорогие смеси, типично используемые в России, не имеют достаточной прочности на отрыв. Половицы могут частично отрываться от основания с кусками стяжки — это и визуально портит интерьер, и является причиной скрипа.

Растрескивание

Плотные экзотические породы «боятся» перепадов температур и влажности больше европейских пород. При резком снижении влажности в помещении (начало отопительного сезона) экзотические породы могут растрескиваться по длине плашек. Отсутствие фанеры повышает риск растрескивания.

Уникальные технологии

Существуют десятки видов разных подложек под массивную доску, сеток, креплений на скобы и прочего. Естественно, это никакие не уникальные технологии. Большинство таких технологий приходят к нам из Европы и США. Дело даже не в том, что «там» отопительный сезон иначе проходит, а в отношении к паркету. Во многих странах считается естественным, когда паркет скрипит или щелится — у нас нет.

Подложки, сетки и все прочее при первом же резком перепаде температурно-влажностного режима проявляют дефекты, описанные выше. Именно поэтому подавляющее большинство производителей паркета, работающих на российском рынке, предлагают укладку своей продукции только на влагостойкую фанеру.

Хотя сложность и дороговизна укладки массива на фанеру многократно уменьшает прибыль производителей паркета и при изобретении любой удачной альтернативы все компании рекомендовали бы упрощенный способ укладки.

Источник: https://ya-magazin.ru/kak/ulozhit_massivnuyu_dosku_na_styazhku_nalivnoy_pol

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры своими руками

Благодаря своему респектабельному виду и естественной изысканности массивная доска считается наиболее высококачественным материалом среди натуральных напольных покрытий. Она относится к дорогостоящей продукции, но ее преимущества неоспоримы. Сегодня чаще всего применяемым и простейшим способом создания пола является укладка массивной доски на стяжку без фанеры. Также популярна инженерная доска, которая появилась на рынке не так давно.

Выполняют обустройство поверхности из массива, как и других деревянных покрытий, в конце ремонтных работ, чтобы материал не пострадал при проведении отделки помещения. Укладывать изделия можно своими руками, как в городских квартирах, так и в частных фешенебельных особняках. Для удобства монтажа доска имеет соединение с пазогребневыми замками.

Что представляет собой массивная доска

Изготавливают данную продукцию с небольшими пазами и гребнями у кромок. Такая конструкция досок позволяет быстро и без проблем состыковать соседние половицы, причем соединение получается плотным.

В продаже можно встретить половицы из массива шириной от 12 до 20 сантиметров и длиной от 0,5 до 3 метров. С внешней стороны изделия имеют фаску, поэтому после завершения монтажа виден крошечный промежуток. Он в случае появления разного вида деформаций заполняется, а покрытие не страдает.

На тыльной стороне изделий имеются небольшие поперечно нанесенные насечки и продольные пропилы, благодаря чему нагрузка на половицы снижается и одновременно уменьшается напряжение волокон, не допускается их разрушение.

Предварительные работы

Существуют разные способы укладки половых досок из массива:

• монтаж на стяжку без фанеры;
• установка на фанеру;
• создание плавающего пола;
• фиксация к старому напольному покрытию.

До того, как укладывать массивную доску на стяжку, следует учитывать, что у нее толщина больше, чем у других изделий, предназначенных для монтажа финишной поверхности пола (подробнее: «Как укладывать массивную доску правильно: варианты и методы монтажа»). Одним из условий создания качественного напольного покрытия является идеальное состояние основания.

Бетонная основа должна отвечать ряду требований:

1. Влажность – не больше 2%. Данный показатель можно легко проверить при помощи полиэтилена, которым накрывают участок из бетона: через 24 часа на нем не должен быть конденсат, а стяжка не должна потемнеть. Существует другой способ. Резиновый коврик помещают на стяжку, а его поверх прижимают бетонным блоком и кирпичом. Также измерить влажность можно при помощи специального влагомера.
2. Прочность на сжатие — не меньше 20 МПа
3. Прочность на растяжение – не меньше 6 МПа.
4. Отклонение относительно горизонтали – не может превышать 2-х миллиметров на каждые 2 погонных метра. Данный параметр проверяют при помощи двухметрового уровня.
5. Основание должно быть чистым и не иметь трещин. Сцепление на неочищенной поверхности будет слабее, что непременно отразится на качестве отделки.

При условии соблюдения вышеперечисленных требований укладка массива на стяжку будет произведена качественно, а напольное покрытие прослужит десятки лет.

Специалисты считают, что массивная доска на стяжку без фанеры может монтироваться непосредственно на бетонное основание не ниже второго этажа, при этом марка используемого бетона должна быть не менее М250.

В случае значительного отклонения от горизонтали для выравнивания прочной и сухой поверхности основы обустраивают самовыравнивающиеся наливные полы. При отсутствии средств на укладку чистовой стяжки на неровный черновой пол, устранить дефекты можно самостоятельно.

Ямки и трещины замазывают бетоном, а при помощи специальных инструментов все неровности и выпуклости шлифуют.

После того, как подготовительные мероприятия завершены, пачки с досками вскрывают и материал извлекают наружу, чтобы изделия акклиматизировались, прежде, чем будет монтироваться массив на стяжку. Чтобы обеспечить циркуляцию воздушных потоков, половицы нужно поместить на подставку.

Самостоятельная укладка массива досок на стяжку

Когда монтируется массивная доска на стяжку без фанеры, необходимо помнить, что предстоит работа с натуральным деревом, на котором всегда имеются незначительные трещины и неровности. Но они в процессе эксплуатации напольного покрытия не испортят внешний вид пола, а наоборот подчеркнут натуральность материала. Ведь не напрасно доски из массива относятся к элитным изделиям для отделки поверхностей.

Технология укладки массивной доски на стяжку предполагает следующий порядок действий:

1. Очищенное основание грунтуют, используя эпоксидный праймер, благодаря чему улучшается адгезия клеевого состава и стяжке придается увеличенная прочность.
2. Клей для паркетной доски наносят на отделочный материал и разравнивают зубчатым шпателем.
3. Первоначально в середине помещения выкладывают три ряда половиц. Место для этого определяют, исходя из ширины изделий, так, чтобы край ряда ближе всего расположенного к стене находился на расстоянии от 1 до1,5 сантиметров. Доски на стяжку также можно начинать укладывать от стены.
4. Дальше каждый ряд монтируют поочередно по обе стороны от первых трех.
5. Если обнаружен даже малейший перепад уровня расположения элементов настила, массивные изделия нужно пригрузить на время, пока не завершится полимеризация клеевого состава.
6. При укладке между досками и стеной необходимо оставлять зазор, который по продольной стороне должен быть равен 10-15 миллиметров, а по торцу – 5-10 миллиметров, так как всегда присутствует сезонная деформация изделий из древесины.

Когда монтируется массивная доска — уложить на стяжку изделие помогут исключительно современные двухкомпонентные клеи, например, полиуретановые эластичные и эпоксидно-полиуретановые.

Необходимо отметить, что половицы из массива не следует использовать для финишной отделки «теплого» пола: в случае монтажа деревянного покрытия, оно приходит в негодность.

Среди преимуществ напольной массивной доски следует отметить ее долговечность, низкую теплопроводность, превосходную звукоизоляцию и экологичность. Правильный уход за таким напольным покрытием из натуральной древесины способен продлить срок его эксплуатации до 100-120 лет.

При выборе массивной доски следует знать, что изделия из хвойных пород приходят в негодность быстрее. Например, сосна не очень устойчива к механическим воздействиям и микроклиматическим изменениям.

Чтобы напольное финишное покрытие служило долго, нужно не допускать повышенной влажности воздуха в помещении.

Источник: https://polspec.com/derevyannye/ukladka-massivnoy-doski-na-styazhku-bez-fanery-svoimi-rukami.html

Требования к основанию из стяжки под массивную доску

Ровность. Поверхность в первую очередь должна быть максимально ровной, иначе невозможно будет обеспечить плотного прилегания планок массива. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые два линейных метра принимается равным двум миллиметрам. Ровность плоскости проверяют, прикладывая к ее поверхности двухметровую контрольную линейку.

При недостаточной ровности стяжки ее можно дополнительно выровнять при помощи самовыравнивающих составов.

Прочность. Показатель прочности цементно-песчаного основания должен составлять по крайней мере 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие, соответственно. При колебаниях влажности деревянные планки линейно деформируются.

Проверить бетон на прочность можно, проведя крест накрест по поверхности металлическим гвоздем, при отсутствии выкрашивания считают пригодным.

Сухость. Остаточная влажность бетонного покрытия в соответствии с европейскими нормами не должна быть больше 2 CM-%.

В условиях избыточной влажности планки деформируются и поверхность пола рано или поздно вздувается.

Для измерения влажности основания используют специальные влагомеры. За неимением гигрометров можно воспользоваться достаточно простыми способами, проверенными на практике.

• Квадратный лист из полиэтилена (метр на метр) приклеивают к стяжке скотчем. Через сутки-двое проверяют состояние заливки под пленкой – если на ней имеется конденсат, и на поверхности образовалось темное пятно, значит необходимо еще подождать, пока не готова.

• Резиновый коврик кладут на стяжку и прижимают блоком из бетона и кирпича. Через сутки коврик смещают и тестируют поверхность, бетон не должен потемнеть, в противном случае придется подождать.

Проверять влажность стяжки особенно важно для помещений, которые расположены в подвалах или на нижних этажах.

Чистота. Бетонное основание освобождают от мусора, пыли, краски, пятен масла, битума и т. д. Сцепление на неочищенной поверхности слабое, а это обязательно отразиться на качестве будущего покрытия.

Когда подготовка будет полностью закончена, вскрывают пачки с досками и извлекают их наружу. Они должны там вылежаться несколько дней перед укладкой для акклиматизации.

Укладка массива на фанеру

Для лучшей сцепляемости фанеру грунтуют с использованием специальной грунтовки. На высохшую поверхность фанеры наносят клей. Наиболее подходящим клеем считается двухкомпонентный.

Первая доска, начиная от стены, укладывается шипом к стене, оставляя деформационный зазор. Во всех рядах доски притягиваются саморезами под углом 45–50⁰ с шагом 20–30 см с утапливанием его головки на глубину 3 мм. Деформационный зазор в дальнейшем шпаклюют и закрывают плинтусом.

Если массив стыкуется с керамической плиткой на одном уровне, рекомендуется прокладывать компенсационную ленту из пробки, и тогда не будет нужен декоративный порожок. Более того, при расширении доски компенсационную нагрузку будет воспринимать именно пробка.

Укладка массива непосредственно на стяжку

Массивную доску можно собирать на стяжку и «напрямую», без использования фанеры или укладки лаг. Но способ этот подходит только для помещения, расположенных на этажах, желательно, начиная со второго, и основание в них должно быть практически идеальным: абсолютно ровным и прочным из состава не меньше М-300. В работах можно использовать только современные реактивные двухкомпонентные клеи: полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые и полиуретановые эластичные.

Последние незаменимы в помещениях с «теплым полами», ванных комнатах, при больших площадях. Эластичный клей чутко реагирует на резкие колебания температуры и влажности, что нисколько не отражается на его качестве как клея.

Перед нанесением клея поверхность прогрунтовывают специальным праймером на эпоксидной основе. В результате поверхность пола приобретает большую прочность,отличные пароизоляционные качества, надежную сцепляемость с клеем.

В отличие от деревянного основания, доски на стяжку начинают укладывать как от стены, так и от середины помещения. В чем суть?

Двухкомпонентный клей имеет срок сцепления, причем достаточно ограниченный, поэтому проведение укладки с двух сторон не только оправдано, но и выгодно. Действительно, пока несколько рядов, уложенные с одной стороны, склеиваются, с другой – можно подготовить и уложить следующие.

Первоначально необходимо уложить по крайней мере три ряда – «закладные». Расстояние от стен, их расположение регулируются самым тщательным образом. После проклеивания их оставляют под грузом до полного схватывания клея. Вся дальнейшая работа проводится, отталкиваясь от полученной закладной линии.

При укладке между доской и стеной оставляют зазор: продольная сторона – 10– 15 мм, торцевая – всего 5– 10 мм, поскольку сезонная деформация древесины в продольном направлении незначительна.

© 2019 prestigpol.ru

Источник: http://prestigpol.ru/ukladka-massivnoj-doski-na-styazhku-odin-iz-prostejshih-sposobov/

Укладка массивной доски: обзор пошаговой технологии монтажных работ

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы.

Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете.

Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%.

Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Распаковка и подготовка к укладке

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Массивная доска — внешний вид

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.

Требования к черновой поверхности

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанерное основание под массивную доску

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Технология проведения монтажных работ

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Массивная доска в процессе укладки

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

инструкция поможет закрепить теоретические знания:

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вид комнаты по завершении укладки

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.

Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/parket/ukladka-massivnoj-doski.html