Как положить топку у кирпичной печки?

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

ontakte

Odnoklassniki

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

• красный кирпич — для стен;
• огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

• глина, песок, вода — для раствора;
• чугунная колосниковая решетка;
• дверцы топочной камеры и поддувала;
• стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
• асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

• мастерок — для нанесения раствора;
• большая емкость — для приготовления раствора;
• строительный уровень — для контроля правильности кладки;
• измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
• отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

• Готовят раствор.
• Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
• На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
• Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
• Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
• Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
• Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

• При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
• Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
• Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

​

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

• Разрушается свод топливника.
• Выпадают дверцы.
• Высыпается горящий уголь.
• Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
• Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Оцени статью:

Средняя оценка: 3 из 5.
Оценили: 2 читателя.

Поделись с друзьями!

ontakte

Odnoklassniki

Источник: https://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/voprosi-stroitelstva/kladka-topki.html

Учимся складовать печь из кирпича своими руками — Школа по утеплению дома

Отопительные печиУчимся складовать печь из кирпича своими руками

05.09.2014

Несмотря на многочисленность современных методов отопления, своей популярности не утрачивает печка. Ее по-прежнему можно встретить во многих загородных домах для поддержания уюта и создания благоприятной атмосферы.

Однако печь будет служить долго и качественно, отдавая тепло, лишь в том случае, когда будут получены ответы на следующие вопросы:

1. Где правильней разместить печку?
2. Какие необходимы для работы материалы и инструменты?
3. Каким должен быть раствор для печи?
4. Как грамотно сделать кладку печи?

Где правильно разместить печку ?

Обдумывая как сложить печь своими руками, необходимо грамотно ее разместить. Для этого во внимание принимаются следующие условия:

• Стенки дымового канала обязаны располагаться от деревянных конструкций на удалении не менее 40 см
• Дымовую трубу разрешается выводить на одном уровне с коньковым выступом, если она располагается на удалении 1.5-3 м
• Если расстояние от конькового выступа до дымовой трубы 1.5 м и менее, последняя должна быть выше на 0.5 м
• Если трубу удаляют более чем на 3 м от конькового выступа, ее высота может делаться ниже, но при этом угол между скатом крыши и линий, которая соединяет верхний срез трубы и конек, не должен превышать 10 градусов

Читайте так же руководство, о том как самостоятельно сделать печь для бани

Основание дома и печи имеют свои специфические особенности, поэтому объединять их между собой не допустимо.

Материалы и инструменты

Не зависимо от вида выбранной печи, работы по их возведению очень похожи, а сами конструкции имеют незначительные функциональные различия между собой. С технической стороны они будут отличаться универсальностью, степенью отдачи и размерами.

Исходными строительными материалами для возведения кирпичной печей служат:

• проволока
• известь с песком
• глина
• кирпич

Приобретая последний, нужно убедить в правильной его форме и достаточном уровне обжига.

Для приготовления раствора можно использовать огнеупорную, красную или даже обыкновенную глину. Потребуется также вспомогательное оборудование, которое можно приобрести на рынках:

• Необходимые дверцы и заслонки
• Вьюшки и задвижки
• Колосниковые решетки
• Плиты с конфорками и т. д.

Кроме материалов и комплектующих для печи потребуется подготовить набор рабочих инструментов (уровень, отвес, молочную кисть, правило, молоток печника, уровень и т. д.).

Узнайте так же как сделать печь работающую на отработанном масле

Готовим раствор для кладки печи

Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3×3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

Порядовка печи из кирпича

Когда все необходимое собрано, а фундамент успел надежно застыть, приступают к решению основного вопроса как сложить печь своими руками – кирпичной кладке. Следует отметить, что вариантов порядовок огромное множество и далее будет рассмотрен только один — шведка. Она отлично подходит для отопления и приготовления пищи. Перед началом работ кирпич рекомендуется подержать в воде до 10 минут.

Вся информация о печи должна отображаться в чертежах. Они могут отражать как конструкцию целиком, так и отдельные ее части или вырезы. На каждый ряд даются горизонтальные размеры – порядовки.

Как вариант для отопления помещения можно воспользоватся электрокотлом узнать подробнее…

Самым важным является первый ряд – на нем необходимо строго контролировать углы, вертикаль и горизонталь. Допустив погрешности, даже незначительные глазу, они дадут о себе знать в будущем.

После установки поддувальной дверцы начинается кладка второго ряда. При это делается перевязка со смещением 30-50% для большей устойчивости конструкции.

Высота третьего ряда должна совпасть с верхним краем дверцы. При этом необходимо не забывать стесывать края кирпича, образуя конус внутри поддувала для более легкого удаления золы.

Ряд четвертый укладывается слева. Вначале монтируют дверку для чистки. Делается П-образный канал. Над зольником необходимо выложить квадратное отверстие, при этом перекрыв дверцу поддувала.

Пятый ряд практически не имеет никаких отличий от четвертого, но отверстие над зольником необходимо сузить еще немного.

Необходимо подготовить огнеупорный кирпич, прежде чем приступать к кладке шестого ряда (он будет на месте штриховки). Если такой возможности нет – сойдет и обычный. При этом на пятый ряд необходимо опереть колосниковую решетку. Между ней и кирпичами необходим компенсирующий незначительный зазор до 15 мм, который заполняется песком или залой.

В седьмом ряду необходимо перекрыть образованный ранее П-образный канал таким образом, чтобы он образовал три новых. На шестой ряд ставится дверца для топочной.

Восьмой и девятый ряды кладутся аналогично седьмому. Они должны достичь верха топочной дверки.

Выкладывая десятый ряд, необходимо следить за его строгой вертикальностью. Поверх него будет уложен варочный настил, который нельзя скосить, иначе готовить будет крайне неудобно. Топочная дверка полностью перекрывается и оставляется два строго квадратных канала.

Вопрос о том, как складывать кирпичную печь своими руками на половину решен. Варочный настил закрывает топочную камеру, опираясь на десятый ряд. Кромка кирпичей, которая будет с ним контактировать, должна очесываться, образуя зазор до 2 см. Тут же устанавливается небольшая дверка для топочной и выкладывается одиннадцатый ряд. Слева остаются два квадратных канала.

Двенадцатый и тринадцатый ряды укладываются практически одинаково. Основное отличие заключается в том, что вначале оба квадратных канала соединяются в единый, а в следующем ряду вновь делается их разделение.

Четырнадцатый ряд устанавливается по аналогии с предыдущим, но в нем один канал перекрывается заслонкой. В закрытом состоянии можно будет использовать варочную, не давая нагреваться печке.

В пятнадцатом ряду перекрывается задвижка, а в шестнадцатом накрывается дверца топочной камеры. Чтобы удалялись запахи и вентилировался варочный отдел, необходимо установить дверку между ним и уже закрытым задвижкой каналом.

В семнадцатом ряду необходим уложить стальные полосы над варочной, которые позволят перекрыть камеру. В обычной отопительной печи пришлось бы сооружать куполообразное перекрытие.

Последующие два ряда перекрывают варочную, но при этом оба квадратных канала остаются не тронутыми.

В двадцать втором ряду необходимо перекрыть дверцы. Над варочной делается три продольных канала (11, 5 и 11 см соответственно), слева – все те же два квадратных. В двадцать третьем ряду продольные каналы перекрываются кирпичом, уложенным поперек. Аналогично делается следующий ряд.

По аналогии с двадцать вторым кладутся ряды 25-26.

В двадцать седьмом ряду нужно уложить на одинаковом расстоянии и удалении от стенок три кирпича. При этом остается лишь один квадратный канал. По аналогии укладываются следующие два ряда.

В тридцатом ряду необходимо полностью перекрыть тепловую камеру, оставив один дымовой канал, который перекрывается задвижкой. Последующие два ряда укладываются с небольшим смещением относительно друг друга. Три таких ряда гарантируют пожарную безопасность.

Остается обустроить простой дымоход для печи.

В заключении

Приведенная порядовка печи «Шведки» одна из самых распространенных на сегодня. Она не только дает возможность отопить помещение, но и приготовить пищу. Все чаще такую конструкцию можно встретить в загородных дачных домах.

Но вопрос о том, как сложить печь своими руками оказался сложным и в своих усилиях уверенности нет – прежде чем приступить к работе, следует обратиться к печнику или человеку, который уже возводил подобные конструкции. Он наверняка даст множество ценных советов.

Источник: https://v-teplo.ru/pech-iz-kirpicha.html

​Кладка печи в первый раз поэтапно: удачи и промахи

Оглавление

1. Начало кладки. Первые ряды

2. Работы с топкой печи

3. Советы по постройке

В деревянном доме, после переезда на постоянное место жительства, пришлось озадачиться печным отоплением, а для этого – построить печь своими руками. С печниками дружбы не вышло: кто-то дорого просил, кто-то вообще не пришел – пришлось хозяину дома самому строить печь и начинать кладку своими силами.

На месте новой печи была старая (показана на первой фотографии) – прототип старинной русской печи, в которой готовили и которой обогревали дом. Фундамент от старой печи остался – задняя стенка была перед постройкой новой печи снесена – и настало время начинать постройку.

Начало кладки. Первые ряды

Уже есть три ряда из красного кирпича. Была упущена важная деталь: прочистные решетки сразу надо было выкрасить жаропрочной краской – краска продается в баллончиках. Можно было бы купить матовую – она еще и дает красивый эффект. Стоит баллончик недорого – около 200 рублей. Есть подобная краска и в бутылках – красить нужно кисточкой. Но можно это сделать и после кладки.

Первые фотографии показывают первые ряды кладки. Вот что можно было бы сделать наиболее правильно. Лучше было бы убрать балку из-под печки – но и так, в принципе, оставить можно.

Остались торцы пропиленных стен — их можно было бы сразу хорошенько укрепить. Сделать пропил бензопилой вертикального паза по центру брусков и заложить в паз этот самый брусок. Теперь с двух сторон надо взять бруски и стягивать их крепко шпильками. Между стеной и разделкой необходимо проложить картон – базальтовый или другой материал, который не горит и не деформируется при нагревании.

В данном случае стена сделана на коксы в шахматном порядке – и их просто так не сдвинуть. При разборе проема очень сложно было разбирать кирпичи и удалять их. Задний край тоже положен на балку – вся половина печи лежит на этих самых балках – это бревно в 20 см.

под средней половиной стоит бетонный столбик — уголки удержат печь от излишнего напряжения, труба стоит впереди. В это время по низу печи пошла плесень – нужно искать пути решения, чтобы устранить ее. Позднее сказали, что это просто соль стала выступать – и потом можно промыть все это хозяйственным мылом, а переживать из-за этого точно не стоит.

Все-таки был куплен раствор «Антиплесень» для кирпича и бетона – после побрызгивания все прошло.

Работы с топкой печи

Топка начала выкладываться из красного кирпича. Это тоже ошибка. Ее нужно класть только из шамота – проблем по перекладке не так много, как появится после начала использования такой печи.

Между кладкой и дверкой имеется зазор – перед покрытием топочного отверстия планируется обернуть топочное отверстие двумя шнурами из асбеста – их необходимо замазать раствором. Автор постройки изначально не хотел перевязывать красный и шамотный кирпич. Перевязки были установлены сильные.

В топку кирпич выбирается очень тщательно – в 50 процентов попадется, и кирпич режется – он не режется, а плавится красными змеями. Долгое время автор ломал голову над топкой, и в итоге было принято целых два решения.

Когда разбиралась старая печь, кирпич в топке стоял самый обычный – и за 50 лет функционирования печи, прогорела только часть этих топочных кирпичей. Качество этого кирпича еще и сомнительно: частично кривой, частичной в белой глазури. Да и на крепость не очень – и то 50 лет простоял. Будет эксперимент.

Много времени было уделено резке кирпича впоследствии, а также были сделаны верхние лапки для топочной дверки. Очень много пошло кирпича на резку для средних рядов. К примеру, на десятый ряд – 16 трех-четверок – по-другому просто не перевязать нормально.

Красный отборный кирпич в топке стоит неплохо. Конечно, разрушения могут быть, но если топить по щадящему методу – более одной закладки за раз не добавлять, то такая печь простоит 10 лет, а то и больше.

В процессе постройки далее пошли ошибки. Подверточные кирпичи были положены на внешнюю стенку – а надо было их положить внутрь. Если имеются опасения за топку – то это понятно. Второй ошибкой является то, что топка и наружные стенки стали двигаться по-разному. Их температуры отличаются. Для того, чтобы не стали появляться трещины между кирпичом вертикального канала и стенкой — в данном случае у топки, необходимо проложить не раствор, а прочный базальтовый картон. С его помощью стенки станут двигаться самостоятельно.

ППР тоже зря была привязана к печке. Ее нужно было развернуть, а также поставить рядом, а то также холодный кирпич станет тянуть горячую печку. И может случиться плачевный исход – печь разорвется, точнее, кирпичи. Углы можно защитить шамотом и не волноваться за них. Если используется пережженный кирпич для распиловки, то его нужно замочить в воде на час – и будет нормально, пилиться будет намного легче.

Данная строящаяся печь делается по стандартной схеме, которая есть во многих учебниках. И ни о каком картоне там и слова нет, может быть, хорошая перевязка все решит.

В дальнейшем процессе постройки снова начала появляться плесень внизу печи в других местах – снова все основание печи было обработано тем раствором «Антиплесень». Теперь есть сомнения насчет того, из чего трубу выкладывать: можно из силиката или кирпича. В последнем случае, она еще и теплая будет.

По поводу картона базальтового тоже можно не переживать: в данном случае не используется шамотный кирпич, а красный кирпич расширяется всегда одинаково – поэтому опасений не должно быть.

Насчет использования шамотного кирпича вопрос спорный, но лучше подстраховаться – и сделать с ним, чем потом жалеть. Топка всегда прогревается больше, чем другие части печи и внешние стенки. Подъемные каналы разогреваются еще и меньше, отсюда и появление трещин, а также разрывы в кладке и на ППР, а также вверху подъемных каналов.

Данная печка станет равномерно прогреваться , начиная с самого низу – и одинакового по всему уровню. Так что в ней – как раз – трещин быть не должно.

Шамот в топке для того, что современный кирпич красный плохо держит высокие температуры – трескается, ломается, крошится, выгорает. Топливо в данном случае не при чем – дрова способны также, как и уголь, поднимать высокую температуру – особенно твердые древесные породы. Красный кирпич способен держать 300 градусов, шамотный – 1000 и больше. В топке данной печи может быть и 800 градусов.

Автор данной постройки пишет, что брал сведения в одной из белорусских книжек по печному строительству. Оттуда: 13 рядов топки полностью лучше всего делать из тугоплавкого гжельского кирпича (производят ли такой сейчас), можно взять и отборный красный кирпич. Шамот в данном случае лучше всего применять как футеровку – да и то, если конструкция позволяет футеровать, то ее можно сделать из красного кирпича – и не будет никаких заморочек с разными расширениями кирпича.

Имеется достаточно простой способ определения качества красного кирпича: можно нагревать кирпич одним концом в печи, а затем охлаждать в проточной воде.

Количество циклов нагрева может быть до 850 градусов – их хорошие кирпичи должны выдержать и не крошиться от обычного сжимания пальцами, покажет его термостойкость. Хороший кирпич выдержит все 10 циклов, а очень хороший – более 50.

Но данный способ прописан в ГОСТе исключительно для огнеупорного кирпича. Для красного кирпича вряд ли какие-то испытания вообще на заводах проводят – огнеупорный, наверное, тоже редко проверяют.

Советы по постройке

Измазанный раствором красный кирпич легче всего оттереть таким же кирпичом или наждачной бумагой – все оттирается, нужен только оптимальный метод. Для этих целей подойдет и губка, хорошо отжатая в воде.

В данной постройке печи планируется использовать дымоход на пять кирпичей – «пятерик» (260×130).

Печь готова: остается сделать распушку и залезть на чердак. На чердаке были сложены три ряда трубы.

В данном случае не нужно было перевязывать подъемные каналы с внешней стенкой.

Далее с печью было все нормально. Трещины, как и предполагалось, от перевязки с внутренней кладкой имеются. В топке красный кирпич развалился на половину – на четыре ряда. Дальше развалка не пошла. Перед зимой все эти места были армированы и замазаны ремонтной смесью для топливников. Осенью же были заделаны щели в задней стенке – в районе топливника. Автору нравится свое творение – топиться печь два раза – утром и вечером, а равномерность почти отрегулирована.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/71098/

:

1. Кирпичный мангал: сделан женщиной

2. Строим тандыр в комплексе: рассказ идеи пошагово

3. Процесс печестроения в дачном доме

4. Тандыр на даче сделан непрофессионалом

Источник: https://kamin-spb.ru/kladka-pechi-v-pervyy-raz-poetapno-udachi-i-promakhi.html

Как сложить печь из кирпича своими руками

Для устройства печного обогрева небольших загородных коттеджей или дачных домиков с целью экономии материалов и средств есть смысл подобрать проекты отопительных печей из кирпича малых габаритов и простых в исполнении. Тогда, приобретя в соответствии с проектом стройматериалы, можно приняться за дело самостоятельно, предварительно изучив, как выполняется кладка печей своими руками.

Отопительно-варочная печь

Какой тип печки выбрать?

В самом начале необходимо определиться, какая будет конструкция печи в вашем доме. Для этого нужно изучить существующие виды печей для дома и выбрать для себя подходящий вариант из предлагаемого перечня:

• Голландские печки канального типа и им подобные занимают меньше всего места, наиболее просты в строительстве и нетребовательны к материалам. Работают больше в режиме медленного горения или тления, КПД невелик – 40%.
• Камерно-канальная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландки», ее КПД составляет до 60%, пространства она занимает также немного, но несколько сложнее в исполнении. Кроме того, стройматериалы следует подбирать весьма тщательно.
• Русские печки самые эффективные, их КПД достигает 75%, но кладка печи чрезвычайно сложна, обойтись без опытного специалиста не получится.
• Отопительно-варочная печь со встроенным водяным теплообменником – наиболее простой вариант отопителя. На ее возведение уйдет меньше всего материалов, а простота конструкции позволяет выполнить все работы своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

Совет. Если у вас полностью отсутствует опыт кладочных работ, то для самостоятельной постройки лучше выбрать «голландку» либо варочную плиту, строительство печей – «шведок» несколько сложнее и требует наличия опыта в этом деле. Что же до русской печки, то самостоятельно браться за нее не рекомендуется.

Далее, следует понять, где и сколько места вы готовы выделить под строительство, а также количество отапливаемых печью помещений. Если домик небольшой, то источник тепла можно разместить в простенке между комнатами, чтобы каждая прогревалась от задней или боковой стенки печи из кирпича. На рисунке представлены примеры размещения различных отопителей внутри здания.

Варианты размещения печей

На первой схемеслева  показано размещение печи для дома из кирпича с лежанкой в спальне и обогревом других смежных комнат: гостиной, прихожей и санузла. На второй схеме видно, где можно поставить отопительно-варочную плиту с подогревом воды для ГВС. Между двумя спальнями предполагается построить отопитель типа «голландки» с выводом загрузочной камеры в гостиную. На третьей схеме изображен пример дачного домика, где та же плита обогревает кухню и санузел, а в гостиной устроен камин.

Принцип, по которому происходит размещение и строительство печи, прост: прямой обогрев от ее стенок должен захватить возможно большее количество помещений, а когда так не получается, то лучше использовать схемы печей со встраиваемым водогрейным змеевиком. В этом случае остальные комнаты будут обогреваться радиаторами отопления.

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

• красный керамический марки 150;
• огнеупорный шамотный.

В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

• Камни следует приобретать одного типоразмера.
• Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нужен только полнотелый керамический камень.
• Для облицовочной кладки лучше брать камни с декоративной фактурой, если не планируется отделывать стены дополнительно кафелем или другим облицовочным материалом.
• В камере сгорания кладка кирпича должна быть огнеупорной, из шамотного камня.

Инструкция по выполнению работ

После того как выбрана схема отопительной печи, под нее требуется устройство фундамента. Исключение – малые «голландки» и отопительно-варочные плиты, не оказывающие большой нагрузки на полы. Последние можно возводить прямо от цементной стяжки пола, выполнив все мероприятия по тепло- и гидроизоляции, рассмотренные ниже.

Пример начала кладки печи

В остальных случаях отопительная печь должна покоиться на фундаменте, лучше всего – монолитном железобетонном. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов самого строения, толщина плиты – 100—150 мм, в зависимости от нагрузки. Фундамент выполняют отдельно стоящим, не контактирующим с основанием здания.

До того как сделать печь из кирпича, фундаментной плите надо выстояться не менее 2 недель, после чего поверх нее укладывают гидроизоляцию (рубероид в 2—3 слоя), а следом листы асбеста или базальтового картона для тепловой изоляции. Затем ложится лист кровельной стали и войлочная подстилка, от которой начинается кладка печки. Подстилку вначале надо намочить, а после укладки дать ей присохнуть к металлу. Теперь можно приступать непосредственно к возведению стенок.

Прежде всего следует разобраться, с чего начать кладку. Для этого существуют специальные схемы, на них подробно отражается каждый ряд камней, начиная от основания и заканчивая дымоходной трубой. Когда вы выбрали определенный тип источника тепла и отыскали либо приобрели проектную документацию для его возведения, то в ней обязательно изображена порядовая кладка печей данного вида. Ниже в качестве примера приведена порядовка малой «голландки» размером 520 х 520 мм.

Схема кладки голландской печи

Далее, нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1 : 1. При этом не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду).

Перед приготовлением глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды.

Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

Название сторон кирпича

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения печек не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

Примеры перевязки кирпичной кладки

Процесс начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

Дополнительная инструкция для кладки, которой надо следовать, для удобства приведена в виде краткого перечня:

• Каждый камень ставят, опирая его на 2 других.
• Первый и последний ряды выполняют тычковыми.
• Чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором.
• Кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины.
• Не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов.
• Подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.

Чтобы выложить кирпичную печь самостоятельно, потребуется много личного времени и терпения. Здесь не бывает неответственных узлов или частей, каждый кирпич имеет значение. Если подойти к вопросу тщательно и ответственно, то результатом будет здоровое тепло и комфорт в вашем жилище.

Источник: https://cotlix.com/kak-slozhit-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami

Как сложить печь из кирпича

Лето — пора, когда многие задумывают на даче сложить печь из кирпича, барбекю или камин. Эта хорошая идея часто упирается в тонкости и нюансы, поведать которые могут мастера много лет занимающиеся печным делом. В данной статье один из них делиться секретами, которые наверняка вам будут полезны для кладки печи своими руками.

Выбираем кирпич

Кирпич – это основополагающий материал для кладки печей. Его особенности в том, что он бывает четырех основных видов. Это:

• керамический;
• огнеупорный;
• силикатный;
• кирпич ручной формовки.

Керамический идет на облицовку печи, ее «забутовку» — это внутреннее пространство и для кладки печи. Для этих целей можно использовать кирпич марки М – 250, а лучше 500. Конечно, он более дорогой, чем обычный М – 100 или М-150. Но он более однороден и выдерживает множество циклов нагревания и охлаждения. Кроме того, он легко поддается дополнительной формовки в качестве декоративных элементов, а марки с меньшими показателями просто рассыпаются от подобной процедуры.

Керамический кирпич марки М – 250, готов стать облицовкой печи.

Хитрости кладки печей своими руками

Существует огромное количество хитростей, позволяющих сэкономить время при выкладке печи, а также улучшить результат. В статье поговорим об 11 хитростях.

Как делать идеальную чистовую кладку

Для того, чтобы не тратить время при ведения кладки облицовочного ряда на то, чтобы все время контролировать раствор на лицевой части кирпичей – просто обклейте его малярным скотчем шириной 60 мм. После окончания работ, когда раствор схватится, удалите его и обметите кладку жесткой щеткой.

Кладем кирпич с наклеенным малярным скотчем, даже если капнули раствором, в этом нет ни чего страшного, на этапе финишной отделки просто убираете скотч и ваша кладка идеально чистая.

Этот же камин, после того как с него убрали скотч.

Никаких самодельных глиняных растворов

Найти глину, замочить ее, намять, добавить речного песка – это рецепт прошлого века с простецкими печами и формами внешней отделки. Сегодня все печники работают только с печными смесями различных производителей.

Готовая песчаная смесь, которую можно приобрести в любом строительном магазине, фасуется в мешки 5,10 и 25 кг. Самый практичный вариант – 25 кг. Если конечно вам не нужно провести косметический ремонт печи.

Шамот отделяем от лицевой кладки

Шамот, так называется кладка огнеупорным кирпичом, выдерживает нагрев до 1200 градусов без вреда для своей структуры, а вот керамический лишь до 650 градусов. Чтобы сохранить кладку из керамического кирпича, пусть даже марки М – 250, нужно изолировать шамот от облицовки с помощью базальт картона толщиной не менее 5 мм.

Топочная камера, выложенная из огнеупорного кирпича, тепло изолируется с помощью базальт картона толщиной 5 мм.

Любая перемычка, надпечье и другие конструктивные особенности лучше выкладываются, смотрятся идеально, если воспользоваться обыкновенным металлическим уголком на 50 мм. Его располагаем таким образом, чтобы не было видно снаружи, и он прижимал кирпич с двух сторон.

Положите кирпичи таким образом, чтобы уголок обхватил их с двух сторон, обычно на «надпечье» уходит шесть уголков. Длинна уголка, не должна превышать 75-80 см, иначе есть гарантия того, что уголок «провиснет» от нагрева.

Делая кладку печи своими руками, избегайте применения на лицевой стороне металлических уголков

Чем меньше инородных тел на лицевой стороне – тем гармоничнее смотрится ваша конструкция. Ни в коем случае не используйте металлический уголок на лицевой стороне ваших конструкций. Это не эстетично и опасно. Сколько раз убеждались, что данный элемент часто приводит к ожогам. Замените уголок клиновидным замком на лицевой стороне.

Приготовьте нужное количество кирпича и нанесите разметку с обязательной нумерацией.

Отрезным кругом по керамике обрежьте нужные элементы.

Клиновидный замок готов, осталось его поставить на место.

Все прячьте в пазы

Печь служит гораздо дольше, если вся ее фурнитура (заслонка, вьюшки дверцы, колосники) уложены в пазы сделанные на глубину равную толщине фурнитуры.

Колосник будет лежать надежнее, если его поместить в вот такое углубление.

В ход идут «шпильки»

Для лицевой части перемычек спользуйте металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 16 мм. С их помощью очень удобно формировать лицевую отделку, не прибегая к помощи уголков для удержания кирпичей.

Готовим кирпич для перемычки, просверливаем его посередине, одеваем на шпильку, промазываем каждый раствором и все это стягиваем.

Укладываем перемычку на место, если она оказалась тяжелой, и вы визуально видите провисание, то усильте конструкцию еще одной шпилькой.

Делаем формовочные кирпичи своими руками

Очень хочется украсить кладку элементами декора – закругленный кирпич, в стиле ампир и т.д. Сейчас купить можно все, что угодно. Но стоят они, как правило, в два раза дороже стандартных. Включите фантазию и сделайте их самостоятельно. Для этого вам понадобиться шлифмашинка, отрезной алмазный круг по керамике и напарник, который будет поливать водой ваши кирпичи, чтобы было меньше пыли. Вы должны работать только в респираторе и очках.

Дрель «универсал» закрепленная на самодельной станине и в патрон вставлен отрезной круг по керамике.

Такой полуфабрикат получается при минимуме сноровки за пару минут.

Обязательное условие работы – вы работаете с напарником, который подливает воду на линию реза. Работа грязная, но увлекательная.

Отличный элемент декора делается с помощью обыкновенного отрезного круга, «болгарки» и вашей фантазии.

Вид с боку.

Вначале расчерчиваются симметричные линии, затем кирпич зажимается в струбцину на толстую доску, и обрабатывается.

Рекомендация для тех, кто захочет сделать такие элементы. Есть правило – идите от простого к сложному и у вас все получится.

Как сделать шов кладки идеально ровный

Есть много приемов, как сделать шов идеально ровным. Я пользуюсь данным приемом уже много лет. Суть его в следующем. На ряд кладки помещаются два металлических прута, лучше всего четырехугольных с толщиной равной толщине шва. Обычно это 8 мм. Поверх этих прутов накладывается раствор, и затем кладутся кирпичи.

С помощью обыкновенных прутов задается идеальная толщина шва.

Прутья вынимаются после того, как уложен последний кирпич ряда. После этого нельзя осаживать кирпичи, что бы не получилась «волна» в кладке. Единственный минус данного приема в том, что максимальная длина рада не должна превышать 1 метр. Если больше, то вы просто не вытащите прутья, не повредив кладку.

Второе условие – это вы должны обязательно смазать прутья либо отработанным машинным маслом, либо тавотом. Это значительно облегчит скольжение прута в растворе.

Арки и другие элементы декора – выкладываем на раз!

Мечта многих украсить камин аркой. Что, только не советуют разные источники. Я даже видел совет, с применение автомобильного колеса. Может это и работает, но чем проще конструкция, тем она эффективнее. Мой метод – это применение листов гипсокартона толщиной 12мм. Из них я вырезаю арку нужной формы, помещаю ее на рабочее место и выкладываю кирпичи, используя этот шаблон.

Вырезаем шаблон и прижимаем его к основанию с помощью любого подручного материала.

Готовим кирпичи нужной формы.

Укладываем кирпичи строго по направляющей шаблона.

Получается и ровно и аккуратно.

Труба – сложности в простом деле

Вроде бы, что может быть проще, выложить трубу. Но не тут то было. Я видел многие кривые трубы, которые приходилось перекладывать только потому, что их наклон превышал всего 5 градусов. Именно этого бывает достаточно, что бы такой крен повел всю конструкцию печи.

Чтобы этого не было есть маленькая хитрость. Вы выкладываете основание трубы. Затем с помощью отвеса находите на крыше точку, к которой должна стремиться труба, и закрепляете первый саморез. Точно также вы делаете для второго и последующих углов трубы.

Затем натягиваете яркие нити к основанию трубы и по ним ведете кладку.

Выкладываем основание трубы, лучше всего функционирует труба кладкой 2 на 1,5 кирпича.

Вот они тоненькие красные ниточки, по которым удобно вести кладку.

Конечно, это не все хитрости, которые помогут вам сложить печь из кирпича, но об этом в следующий раз!

В статье использованы фотоматериалы мастера-печника Попова А.Г.

Источник: https://rems-info.ru/kak-slozhit-pech-iz-kirpicha.html

Как создается кирпичная топка бани?

Над вопросом, как создается кирпичная топка бани, стоит задуматься перед началом строительства. В России баня давно уже считается не просто развлечением или способом помыться, это место, где отдыхают телом и душой, тем самым укрепляя свое здоровье. Ведь неспроста именно русская баня так популярна во всем мире, и много кто знает о ее положительном влиянии на организм.

О том, как построить баню, раньше знал почти каждый мужик. С приходом цивилизации в наш дом, мало кто даже интересуется этой темой. Ведь казалось бы можно нанять людей и они все вам построят без проблем. Однако чтобы контролировать рабочий процесс, нужно иметь представление о выполняемой работе, дабы быть уверенным в том, что все будет сделано в соответствии с правилами.

Сердце бани — топка. При проектировании важно знать, как правильно строится кирпичная топка в бане, какие материалы следует использовать при ее строительстве.

При строительстве бани следует начать с правильного выбора материала, который будет обладать всеми необходимыми качествами.

Понадобится обожженный со всех сторон красный кирпич, либо можно использовать печной кирпич, специально созданный для такого вида работ. Особое отличие его в том, что он имеет 3 обожженных стороны и одну сырую. Кладку этого кирпича следует производить сырой стороной наружу. Печь из него будет более стойкой к перепадам температур, и прослужит вам намного дольше, чем топка, построенная из обычного красного кирпича.

Также перед началом укладки следует проверить кирпич на прочность.

//www...com/watch?v=FaqbrZkUXqw

Делается это простым способом: испытуемый камень следует уронить плашмя с высоты 1,5 метров, и если при ударе тот расколется на несколько крупных кусков, то это будет говорить о хорошей прочности и пригодности изделия для кладки. Если кирпич при ударе об землю рассыпался на мелкие кусочки, то его стоит выбросить, и ни в коем случае не использовать для строительных работ.

Стандартные размеры кирпича для кладки печи должны составлять 125/250/65 мм, все стороны его должны быть ровными и не должны иметь сколов и трещин.

Шамотный кирпич, ш-5, которым будет выкладываться топливная зона печи, в как правило, имеет немного иные размеры, чем красный. Выкладываемая из шамота топливная камера никак не связана с наружной кладкой печи, поэтому выравнивать их по уровню не нужно, да и в случае необходимости шамот можно с легкостью подпилить.

Следующим шагом на пути к готовой печи будет приготовление раствора для укладки кирпича. Для разного вида кирпича понадобится свой раствор для кладки. Раствор для клади шамотного кирпича приготавливается из специальной огнеупорной глины, которую можно приобрести практически в любом строительном магазине, либо купить уже готовую смесь для раствора.

Для наружного каркаса печи используют раствор, приготовленный в соотношении 1:5 (1 часть глины на 5 частей песка). Кладка кирпича является одной из самых сложных и кропотливых работ в строительстве банной топки, у опытного печника проблем с этим не возникнет. Для новичков в этом деле существует масса планов, схем и чертежей, следуя которым можно выложить добротную печь и без посторонней помощи.

Особенности кирпичной кладки для создания топки в бане

Важно: не стоит думать, что огнеупорный раствор лучше, и пытаться посадить на него всю печь. Отличие его от стандартного в том, что только при достижении температуры в 600° С превращается в монолит, тем самым скрепляя структуру кладки.

Каркас печи никогда не достигнет такой температуры и соответственно раствор не укрепится, в итоге такая конструкция быстро рассыплется. Кладка печи самим только шамотом тоже не приведет ни к чему хорошему (хоть он и прочнее, и дороже). Печь, выложенная полностью из шамота, будет гораздо быстрее остывать, чем печь из красного кирпича. Так как задача шамотного кирпича выдерживать высокие температуры в печи, а красный кирпич, в свою очередь, сделан специально для аккумулирования тепла даже при угасающей топке.

Установка печного литья в каркас топки. Процедура установки чугунного литья в печь довольно не сложная. Единственное, что стоит знать в этом случае, это что вам понадобится прокладывать асбестовый шнур между чугуном и кирпичным каркасом.

В среднем высота фундамента колеблется от 80 см до 1 метра. При расчете его ширины нужно руководствоваться тем, что края опоры должны на 20 см превышать стены печи со всех ее сторон.

Выполнять заливку фундамента рекомендуется бетоном 200 марки. Раствор можно сделать и самому, выдержав пропорции 1:3:5 ( 1 часть цемента не ниже м 500, 3 части речного песка, просеянного через сито, и 5 частей щебня фракцией в 30-50 мм). После того как бетон устоялся, на готовый фундамент настилают 2 слоя гидроизоляции и начинают выкладывать кирпич. Как правило, первые 2 слоя кирпича, стартовые, укладываются согласно порядовке с перекрытием швов, остальные работы по укладке проводятся точно по схеме.

Инструменты, используемые при строительстве печи

При строительстве банной печи вам понадобятся такие инструменты:

• уровень строительный 60-90 см.
• молоток кирка.
• отвес для правильного выравнивания конструкции.
• кельма каменщика.
• болгарка с отрезным алмазным кругом по камню.

Главное, желание построить что-то для себя, дабы каждый раз, парясь в бане, наслаждаться плодами своей работы.

//www...com/watch?v=3HCLYS7cDIA

Источник: https://kubkirpich.ru/kladka/kirpichnaya-topka-bani.html

Кладем печь из кирпича правильно: руководство к действию

Кирпичные печи эффективны и многофункциональны. Они могут устанавливаться в домах, банях или даже на дачных участках, создавая уютную и неповторимую атмосферу. Если вы — будущий хозяин загородного домика или бани, то наверняка рано или поздно задумаетесь о том, как класть печь из кирпича самостоятельно.

Из чего состоит кирпичная печь

Прежде чем начать работу, изучите устройство кирпичной печи:

1. Фундамент.
2. Топливник.
3. Дымообороты.
4. Дымовая труба.

Выбираем подходящий материал

Чтобы печь эффективнее вырабатывала тепло, не дымила и не была пожароопасной, необходимо тщательно изучить информацию о кирпиче и выбрать его правильно. Для начала разберемся, из какого кирпича сооружают печи?

В печном деле используют высококачественный прочный керамический и шамотный кирпич. Чем лучше он будет, тем дольше прослужит вам печка. Кирпичи не должны иметь сколы и трещины, должны быть одинаковыми по размеру.

Звук удара молотка по такому кирпичу должен быть звонким. Напротив, недожженный некачественный материал будет «звучать» глухо. «Правильный» кирпич всегда розового цвета. Пережженный же будет фиолетового, а недожженный — красно-оранжевого оттенка.
Обычно шамотный (огнеупорный) кирпич используют для кладки топливника. Керамический — для кладки всей печи. Часто у новичков возникает вопрос: «Можно ли из шамотного кирпича выкладывать всю печь?»

Особой необходимости в этом нет, так как:

• огнеупорный кирпич очень сильно нагревается, что делает опасным прикосновение к печи;
• он дороже стоит.

Готовим инструменты и материалы

Для постройки печи своими руками запаситесь:

• мастерком;
• деревянной рейкой;
• печным молотком;
• ножом;
• строительным уровнем;
• рашпилем;
• карандашом;
• угольником;
• металлической рулеткой;
• отвесом;
• емкостью для замешивания раствора;
• болгаркой с алмазным кругом.

Конечно же, не обойтись в строительстве без следующих материалов:

• шамотного и керамического кирпича;
• сухой печной смеси;
• стальных полос и металлического уголка;
• дверок топливника и зольника;
• задвижек дымохода;
• колосниковых чугунных решеток.

Советы и секреты

Опытным мастерам печного дела известны различные тонкости и секреты постройки печи. Расскажем о некоторых из них.

1. Прежде чем выкладывать печь, составьте чертежи и схему кладки. Проверяйте во время строительства, чтобы ряды соответствовали горизонтальному уровню, используя угловые шаблоны и линейки.
2. Обклейте керамические кирпичи малярным скотчем (ширина 6 см). Это поможет избежать контроля за выступающим между швов раствором с лицевой стороны. Раствор начнет высыхать, а вам останется просто удалить скотч и обмести кладку при помощи жесткой щетки.
3. Не гонитесь за толщиной раствора между кирпичами: пусть он будет умеренно тонкий, тогда печь будет прочной и долговечной.
4. На какую смесь лучше совершать кладку кирпича? Для сооружения прочной и долговечной конструкции можно приготовить смесь самостоятельно или использовать готовую. Без определенного опыта и практики изготовить глиняный раствор самим будет сложно. Если вы новичок в постройке печей, используйте в работе удобную сухую печную смесь. Она продается в строительных супермаркетах.
5. Лицевая кладка нуждается в теплоизоляции от топочной камеры. Для этого используйте лист базальтового картона (толщина 5 мм).
6. Скорректировать уровни перемычек и иных деталей печи поможет металлический уголок с шириной полочки 50 мм. Располагайте уголок так, чтобы он мог обхватить кирпич с обеих сторон. С лицевой стороны его не должно быть видно.
7. Заслонки, дверки, колосники лягут в пазы надежно, если последние будут равной толщины с самими деталями.
8. Квадратные металлические прутья шириной 5 мм. и длиной 1 м. помогут добиться идеально ровного шва между кирпичами. Поверх ряда из кирпича уложите два прута, предварительно смазанных машинным маслом, сверху наложите раствор, далее — снова кирпичный ряд, далее можно вынимать прутья.
9. Чтобы подогнать кирпичи по размеру, их для начала выкладывают «на сухую». После этого необходимо их замочить в воде, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из нее.
10. Во время укладки следите, чтоб раствор с верхнего ряда кирпичей покрыл кирпичи нижнего ряда. Лишний раствор убирайте.
11. Наклон дымохода не должен превышать 5 градусов. Этого можно достичь, используя следующую хитрость. После выкладывания основания дымохода, используйте отвес и найдите на крыше точку, в направлении которой будет располагаться труба, и закрепите в этом месте саморез. Аналогично выставите еще три самореза для трех оставшихся углов. Натяните на них яркие нити и ведите с помощью них кладку.

1. Определяем местоположение печки в доме

• Не кладите вокруг печи пожароопасные предметы ближе, чем 38 см.
• Чтобы исключить конденсацию влаги или уменьшение тяги, не располагайте печь в пространстве между окон или вблизи наружных стен.
• Проверьте, чтобы в месте прохода трубы дымохода через крышу отсутствовали стропила, а между этажами — лаги.
• Печь не должна препятствовать свободным передвижениям в помещении, где она установлена.
• Лучше устанавливать ее на одном уровне с коньком крыши. Это поможет сократить длину дымохода.

2. Закладываем фундамент правильно

• Помните, что лучше всего, если фундамент дома и фундамент печи не будут связаны. Это обеспечит более долгий срок службы обоих. Ведь температурные различия и нагрузки создают разную их усадку.
• Для фундамента выкапываем яму метровой глубины, покрываем песком на 11 сантиметров, заливаем сверху раствором бетона.
• Фундамент делайте шире самой печки на 15 см. Следите, чтобы он был идеально ровным, и поверхность его была ниже уровня пола на 19 см.

3. Приступаем к кладке

• Тем, кто строит печь впервые, рекомендуем для начала произвести выкладку кирпича по схеме на сухую, а затем приступать к работе с использованием раствора.
• С помощью шпателя и мастерка кладем первый ряд кирпичей, используя только цельный кирпич и соблюдая следующее правило: вертикально расположенные швы не совпадают между собой.
• Во втором ряду устанавливаем дверцу поддувала. Она оснащена четырьмя петлями, которые крепятся к печке. К петлям прикрепляем стальную проволоку (диаметр 1,5 миллиметра), замуровываем ее концы в кладку, дверку промазываем раствором.
• В третьем и четвертом ряду устанавливаем колосниковую решетку, не используя раствор и оставляя зазоры.
• Выкладываем топку печи, используя шамотный кирпич. Потому что он способен выдерживать повышенный нагрев. Смешивать его с обычным кирпичом не желательно. Устанавливаем дверцу топки по тому же принципу, что и дверцу поддувала, но предварительно обернем ее асбестом.
• Ряды, следующие за топкой (9 — 12), выкладываются по обычным правилам. При этом необходимо контролировать гладкость стенок топливника.
• 13, 14, 15 ряды образуют свод топливника.
• В 16 ряду устанавливаем прочистную дверцу.
• С 17 по 20 ряды формируем конвектор с гладкой внутренней поверхностью.
• 21 и 22 ряды образуют перемычку. На 23 ряду устанавливаем еще одну дверку для прочистки.
• Ряды с 24 по 26 выкладываем, как 17 — 19 ряды.
• 27 и 28 ряд служат для оформления перекрытия верхнего перевала и выходного патрубка печки. Ряды с 29 по 31 закроют его и завершат.

4. Обустраиваем трубу дымохода

Можете ее создать самостоятельно из силикатного кирпича или взять готовую, но соответствующим образом теплоизолированную. Следите, чтобы внутри дымохода отсутствовали сколы и неровности. Иногда его внутренние стенки выравнивают с помощью жидкого стекла.

По окончании кладки просушиваем печь в течение 2 недель.

Источник: https://pechinfo.ru/material/iz-kirpicha/kladem-pech-iz-kirpicha-pravilno-rukovodstvo-k-dejstviyu

Способы кирпичной кладки перемычек, перекрытий топливников и дымоходов + кладка свода камина, печи!

Мы рассмотрели особенности кладки каминов, их устройство, технологию кладки печи, но это были лишь общие указания. Теперь давайте изучим, как проводится постройка отдельных частей камина-печи, а именно: кладка кирпичных перемычек, кладка перекрытий дымохода и топливника, и кладка свода печи и камина.

Кладка перемычек…перекрытий…сводов

Начнем с того, что для кладки всех этих частей НЕЛЬЗЯ применять металл. У металла, по сравнению с кирпичом, коэффициент линейного теплового расширения – больше, поэтому при нагреваниях он деформирует и разрушает кладку очага, уменьшая его срок эксплуатации.

При такой технологии очаги служат всего 3-6 лет! Металл устанавливается только на наружные поверхности, которые не подвержены сильному нагреву и прямым контактам с дым.газами.

Например, в каркасе из стальных уголков можно выкладывать банную печь-каменку, каркасную легкую печь или же топливник отопительно-варочной печи.

Печи-голландки выкладывают в кожухе-каркасе из кровельной стали!

Как правило, такие каркасы делаются для того, чтобы создать более прочную конструкцию, готовую к экстремальным условиям. Вот, к примеру, банная печь-каменка подвергается большим температурным перепадам, что приводит к сильному расширению швов кладки. И чтобы не происходило деформации, смещений кладки и разрушений печи, такую печь заключают в металлический каркас из уголков. В результате, печь с каркасом служит до 9-10 лет, а без каркаса – не более 3 лет!!!

Использование стальных уголков

Кладка кирпичных перемычек с применением стальных уголков возможна лишь в том случае, если эти перемычки не подвержены прямым контактам с огнем и горячими дым.газами.

Это может быть: кладка перемычек печного подпечья в русских печах, устройство полочек над очажной плитой, кладка вентиляционных и сушильных шкафов с обустройством в них полочек, кладка внешних перемычек каминов, уличных очагов, русских печей, выкладка горизонтальн.

боровов дымоходов вкачестве опоры их на уголки. Листовой же металл применяют для изготовлений переходных дым.патрубков.

Такими методами можно делать кладку перекрытий и топливника, и дым.каналов с шириной от 120мм до 500мм. На перекрытиях шириною 380мм и 500мм нужно срезать тычки под 45-градусным углом. Перекрытия более 500мм ширины рекомендуют перекрывать арками – арочными сводами. Также, арка + использование клинового кирпича, рекомендуется при кладке свода печи русской (независимо от топливника (горнила) ширины). Своды русских печей подвергаются чрезмерным термическим перегрузкам, и поэтому тут будет уместен лишь такой метод.

Опорные стены (боковые)  арочных перекрытий выкладывают толщиной не меньше чем в один кирпич – 250мм. Сам же свод выкладывают также — толщиной в 1 кирпич.

Кладка перекрытий дымовых каналов

Дым.каналы и дымоходы перекрываются так:

на лицевые поверхности печи-камина устанавливаются неполномерные кирпичи, что распилены вдоль на 2 части, а перекрытия дым.каналов шириной в один кирпич – закрывают трех-четверками. Перекрытия в пол-кирпича шириной – закрываются полномерным кирпичом по длине (вдоль) кладки дымохода. Так на наружных сторонах очага будет строго соблюдаться перевязка швов в 0,5 кирпича.

Тычковые стороны кирпича не должны выходить на лицевые (наружные) части очага, а также не должны перевязывать лицевую кладку очага с внутренней.

Кладка топливника отопительно-варочной печи

Топливники отопит-варочн. печей выкладываются из полнотелых кирпичей и футеруются изнутри шамоткой. При этом между вертикальными рядами шамотной кладки и печной оставляется промежуток (тепловой зазор) в 10мм, который заполняется специальной эластичной засыпкой. Данная засыпка готовится из сухого мелкого песка и из каолиновой молотой ваты (или асбестового порошка), которые смешиваются между собой. При кладке топливника важно соблюдать перевязку швов в пол-кирпича!

Построенные топливники обвязывают каркасом из стальн.уголка 65*65мм, что усиливает прочность кладки. Кроме этого, такая обвязка повышает и практичность печи, уменьшая разрушения верхних рядов кладки из-за постоянных передвижений посуды. На свободное пространство между плитой и уголками устанавливаются стальные пластины. Это делается потому, что раствор из глины, на который устанавливают плиту, выкрашивается.

Кладка перемычек дверок топок и духовок

Тут применяется один из трех способов:

Способ №1: дверцу перекрывают кирпичами – тычками немного с напуском на рамку дверцы на пол-кирпича с каждой из сторон.

Способ №2: дверцу перекрывают тремя кирпичами со специально спиленными тычками под 45градус., с напуском боковых кирпичиков на рамку дверцы на четверть-часть кирпича.

Способ №3: дверцу перекрывают арочной перемычкой с использованием клиновых кирпичей, эти кирпичи можно изготовить и самостоятельно.

Как установить печные приборы?

Для печек необходимы только чугунные приборы. Во-первых, их коэффициент теплов.расширения не сильно отличается от аналогичного коэффициента кирпича. А, во-вторых, изделия из чугуна не искривляются и не коробятся под влиянием высоких температур, чего не скажешь про стальные изделия. Устанавливаются печные приборы с зазором в 5 мм между ними и кирпичом.

Топочные дверки, поддувальные и прочистные крепят при помощи стальных пластин (кляммеров) толщиной 2мм и нихромовой проволоки до 2мм диаметром. Промежуток между кирпичом и дверцей уплотняют асбестовым шнуром или шнуром из каолиновой ваты и стеклоткани. Так же уплотняются и остальные приборы печей – колосники, задвижки, очажные плиты и духовки чугунные.

Духовки рекомендуют устанавливать только из чугуна – чугунные. Установка их аналогична, как для всех печн.приборов.

Особенности кладки уличного очага

Кладка уличного очага аналогична камину. Чтобы не нагревались наружные поверхности, применяют вермикулит или каолиновую вату слоем в 100-150мм. Или в 250мм, что зависит от назначения очага. Также такая теплоизоляция необходима для максимальной аккумуляции тепла поверхностями внутри + для создания наибольшей температуры в топливнике мангала, печи-тандыра, барбекю и пр.

 

Источник: http://teploikomfort.ru/sposoby-kirpichnoj-kladki-peremychek-perekrytij-svoda-kamina-pechi/