Полы в каркасной бане

Решение вопроса о том, как сделать пол в каркасной бане, зависит от того, как планируется эксплуатировать это сооружение. Владельцы земельных наделов строят баньку в расчете на сезонное или круглогодичное использование. Исходя из этого, пол делается капитальным сплошным или легким, рассчитанным на пропускание воды наружу.

Капитальное строительство предполагает создание утепления и надежной гидроизоляции. Только так можно создать комфортный микроклимат в парной, душевой и раздевалке тогда, когда за стенами царит лютый мороз. Рассмотрим, как утеплить пол в бане, стена которой возведена из щитов, закрепленных на деревянном или стальном каркасе.

Инструменты и материалы

Перфоратор с переходником

Независимо от того, какое выбрано устройство полов в каркасной бане, нужно приобрести качественное оборудование и материалы. Даже сезонное сооружение на сваях должно отличаться прочностью, надежностью и долговечностью.

Выбор технологии создания пола для сауны определяется климатическими условиями местности, где проводится строительство, и типом грунта. В южных районах, где зимой температура не опускается ниже нуля, достаточно простого дощатого настила.

В условиях суровой зимы необходимо решить вопрос, как утеплить полы в бане более основательно.

1. бетономешалка;
2. строительный уровень;
3. болгарка;
4. ножовка по дереву;
5. рулетка;
6. киянка;
7. перфоратор с патроном под сверла;
8. шуруповерт;
9. молоток;
10. рубанок.

Как правило, такой набор есть в мастерской каждой дачи и частного дома. Дорогостоящее оборудование можно взять в аренду – это намного выгоднее, чем делать одноразовую покупку.

Что касается материалов, то потребуется следующее:

• брус 100×150 мм;
• доска 40×200 мм;
• влагостойкая фанера;
• листы ОСП;
• пароизоляционная пленка;
• рубероид;
• жидкий антисептик;
• пропитка для дерева;
• пенопласт толщиной 50 мм;
• монтажный скотч;
• метизы (гвозди, саморезы, уголки, анкерные болты).

Материалы нужно приобретать с запасом до 10 % из расчета на брак в процессе работы, порчу при хранении и транспортировке.

Изготовление теплого пола

Монтаж тёплого пола в каркасном доме

Строительство сауны с теплым полом проводится тогда, когда она эксплуатируется круглый год. Как правило, основой этого строения является свайный фундамент. Такая конструкция изолирует баню от холода, который идет от промерзшего грунта, позволяет предотвратить разрушение каркасных стен и деревянного пола от плесени и грибка.

Монолитный бетонный пол делается только на неустойчивом песчаном или болотистом грунте. Такое решение принимается редко, так как капитальное основание требует серьезных капиталовложений, хорошо проводит холод и сырость. Оптимальным выбором является строительство многослойного пола из дерева, изоляторов и утеплителей.

Выполняется этот процесс на заранее сделанном фундаменте, который набрал достаточную прочность, выстояв в покое положенное время.

Теплый пол делается в такой последовательности:

1. По сваям обустраивается ростверк из стальных ферм или деревянного бруса. Поверх ростверка укладывается гидроизоляция. Поскольку в парилке будет установлена тяжелая печь, то для нее делается отдельный фундамент. Лучшим решением является железобетонная плита. Она закрепляется в грунте, на столбчатом или свайном основании. Выводятся трубы для подачи воды и слива.
2. Над фундаментом делается щит из необработанных досок и бруса 50×100 мм. Ширина ячеи решетки выбирается под формат утеплителя. Если для этого выбран пенопласт, то расстояние между балками берется 50 см (половина ширины плиты). Для минеральной ваты ширина ячеи берется меньше ее формата на 2 см.
3. Внутрь каркаса укладывается пароизоляционная пленка. Делается это так, чтобы ее стыки были с перекрытием на 10-15 см. Края пленки заклеиваются строительным скотчем.
4. В ячеях раскладывается утеплитель. Оставшиеся щели заделываются его обрезками. При необходимости используется монтажная пена. Вокруг труб закрепляется вспененная пленка для предотвращения проникновения конденсата в утеплитель.
5. Поверх решетки закрепляется еще 1 слой пароизоляции. Поверх него укладываются плиты ОСП или фанеры, к брусу они прикручиваются саморезами. Предварительно плиты нарезаются так, чтобы их края лежали на решетке из бруса. Проводится обработка ОСП антисептиком.
6. Сверху утепленного основания укладывается гидроизоляционная пленка. Поверх нее закрепляется арматурная сетка. На сетке делается тонкая стяжка из гипсового раствора. Когда он полностью просохнет, проводится обработка плиты грунтовкой глубокого проникновения.

Заключительным этапом обустройства пола в бане является его финишная отделка. Поверх стяжки укладывается доска, кафель или линолеум. Решая, как утеплить сауну, не следует забывать о системе теплого пола.

Для отдельно стоящего строения лучше использовать электрические конструкции в виде матов или инфракрасной пленки. Выбор зависит от типа финишного покрытия.

Обустройство протекающего пола

Промышленный рубероид

Это простой, быстрый и недорогой вариант обустройства каркасной бани. Но, эксплуатация такой конструкции возможна только в теплое время года, так как нет преграды между внутренним пространством бани и улицей. Если пользоваться такой баней зимой, то потребуется масса усилий, чтобы поддерживать в ней тепло.

Сначала делается первый уровень. Он представляет собой щиты из досок, обитых полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Щиты монтируются под наклоном, чтобы отводить стекающую сверху воду. Для стоков устанавливается дренажный колодец с твердыми стенками.

Верхний уровень состоит из досок толщиной 40-50 мм, между которыми оставлены щели шириной до 10 мм. Перед укладкой доски хорошо просушиваются, обрабатываются антисептиком и пропитываются специальным составом, предохраняющим их от намокания. В зимнее время на такой пол можно укладывать временные утепленные щиты.

Источник: https://okarkasnih.ru/pol-v-karkasnoj-bane/

Как утеплить каркасную баню? Материалы и пошаговая технология теплоизоляционных работ

Рад приветствовать Вас, уважаемые читатели!

Владельцы каркасных строений, в том числе и бань, должны хорошо понимать, что к утеплению своего детища надо отнестись серьёзно и продумать всё на начальной стадии строительства. Главной задачей любого «каркасника» является сохранение тепла и влаги внутри помещения.

Особенно это касается бани, так как влажность здесь повышенная. Мокрые, отсыревшие стены, особенно если в них минераловатный утеплитель, ничего хорошего для парной не принесут. Тепла в зимний период Вы не добьётесь. Так что, предлагаю рассмотреть тему: как утеплить каркасную баню своими руками и не «проколоться» на мелочах…

Основные правила утепления каркасной бани

Утепление бани данного типа должно проходить по своим правилам. Например, утеплять кирпичную парилку, целесообразно только изнутри. Баню из бруса, разумно просто проконопатить и на этом достаточно. В банях из СИП панелей, стены уже готовые и хорошо утеплены. Но, если стройка проводится своими руками и сначала собирается деревянный каркас, то утеплять каркасную баню следует комплексно.

Что это значит? Как уже говорилось, главная задача каркасника – сохранить тепло и водяные пары внутри помещения и не дать им проникнуть вовнутрь стены и выйти наружу. Значит, нужно не только хорошо сделать теплоизоляцию стен, потолка и пола, но и обеспечить надёжный паровой и водяной барьер для всех элементов бани.

Один из вариантов каркасных стен бани

Все эти три задачи: пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция, крайне актуальны для каркасной бани. Представьте такой момент: пароизоляция стен или потолка (что ещё страшнее) сделана плохо или вовсе отсутствует. А утепление при этом сделано минеральным утеплителем (минватой).

Водяные пары со временем напитают этот утеплитель, особенно на потолке, и он просто перестанет выполнять свои функции. Сверху в прямом смысле закапает вода. Стены и потолок станут просто открытыми для холода. А повышенная влажность отрицательно скажется на деревянном каркасе. Плесень, грибок и гниль будут обеспечены.

Какой делаем вывод? В обязательном порядке делать пароизоляцию. Для этих целей лучше всего применить Пенопремиум, Пенотерм или их аналог. Этот фольгированный утеплитель на подложке из вспененного полипропилена отлично справляется с функцией парового и теплового барьера. Создаёт хороший эффект термоса внутри парной и не пропускает водяные пары. При покупке следует выбирать фольгу потолще – 50-100 микрон, а толщину подложки — 4-6 мм.

При монтаже фольга пристреливается со стороны парной на стены и потолок, а лучше – на небольшие бруски толщиной 15-20мм. мебельным степлером, внахлёст 8-10 см. Все стыки обязательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. По возможности надо добиться наименьших потерь тепла и влаги, то есть, исключить малейшие щели в пароизоляционном слое.

Не стоит забывать и о защите деревянного каркаса. Вполне возможно, что случайная влага появится внутри стен: контрастная температура, не качественно сделанная пароизоляция и т.д. Что бы исключить гниение и плесень дерева, его следует обработать защитными гидрофобными пропитками.

Слой гидроизоляции также важен для каркасной бани. Если пароизоляцию мы делаем со стороны парилки и не даём пару проникнуть в стены и потолок, то гидроизоляция играет немного другую роль. Она монтируется на каркас с наружной стороны и не даёт атмосферной влаге проникнуть из вне. Применяя специальные диффузионные плёнки типа Ютафола или его аналога, можно добиться интересного и нужного эффекта.

Влага, случайно попавшая в утеплитель, может без проблем со временем испариться и выйти сквозь эту диффузионную мембрану. А атмосферные осадки или влажность пройти с улицы вовнутрь стены уже не смогут. Такая гидроизоляция очень удобна и практична. И вообще, если задаётесь вопросом: как утеплить баню (каркасную), то надо взять за правило, что плёнки и мембраны подобного типа – это такой же важный и нужный атрибут в каркасном строительстве, как и сам утеплитель. Но теперь немного о другом…

Какой должен быть утеплитель для бани

Утепление стен бани пенопластом

Сама по себе, каркасная баня является лёгким сооружением, по сравнению с теми же бревенчатыми или кирпичными постройками. Все её элементы – потолки, стены, полы, утепляются, как правило, лёгкими и практичными утеплителями. Лёгкость – это один из критериев, которым должен отвечать утеплитель для каркасной бани.

Второй важный критерий – это влагоустойчивость. Хотя, в любом случае, пароизоляция и гидроизоляция нужна обязательно. Будет лучше, если утеплитель обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утеплитель для бани должен быть пожаробезопасен и выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом токсичных веществ. Организуя пароизоляцию, я не случайно говорил о материалах именно на вспененном полипропилене, так как вспененный полиэтилен, например Изолон, не пригоден для высоких температур.

Итак, вот некоторые материалы, которые можно с успехом применить для утепления каркасной бани:

• →Минеральные ваты на основе базальта, которые сделаны специально для бани и сауны. Лучше всего, если у них уже будет фольгированный слой, например как у Роквул. С плитами работать гораздо удобнее, чем с рулонными материалами. Здесь главное, чтобы каркас был сделан чуть меньше стандартного размера минераловатных плит или матов (не разговорных).
• →Полимерные утеплители – пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Сюда же относится и всем известный пенопласт. Но его применять не советую. Так как пенопласт не совсем пожаробезопасный и его за милую душу «точат» грызуны. Я ничего не имею против пенопласта, но только не в бане. Возможно утепление напыляемым пенополиуретаном – аналог обычной монтажной пены.
• →Камышитовые маты – натуральный лёгкий утеплитель из тростника камыша. Он также лёгкий и отлично «держит» тепло. Для защиты от влаги и насекомых такие плиты перед применением рекомендуется пропитывать раствором медного или железного купороса.
• →Возможно применение эковаты. Про этот материал мало, кто знает, хотя известен он уже давно. Кому интересен этот материал – есть подробная информация в этой статье.
• →Деревянные опилки или стружки тоже могут применяться в роли утеплителя. Но моё мнение – это уже не актуально на сегодняшний день.

Утепление основных элементов каркасной бани

Что можно отнести к основным элементам бани? Это потолок, стены, фундамент и как следствие фундамента – полы. Например, утепление потолка бани – это очень важный момент. Если стены достаточно утеплить на толщину 10-15 сантиметров, то потолок уже должен иметь большую толщину утеплителя. Здесь уже актуальна толщина в 15-20 см. В данном случае речь идёт о минеральных утеплителях, так как пеноплекс можно применить с параметрами в два раза меньше, чем у минваты (толщина).

Утепление каркасной бани эковатой

Почему именно потолку уделяется такое большое внимание? Здесь простые законы физики. Всё тепло стремится вверх, в данном случае – к потолку. И вот здесь важно тепло не выпустить в перекрытие и на просторы улицы, а удержать в парной. Поэтому, слой теплоизоляции на потолке делается несколько больше, чем в стенах.

Полы в парной также играют огромную роль. Если они холодные – ни о каком комфорте говорить не приходится. Так что, утепление пола бани – это тоже важная задача. Каркасные бани часто ставят на винтовой фундамент. Он удобный и практичный. Но в плане его утепления у многих могут возникнуть некоторые вопросы. Здесь это описывать не буду, так как есть соответствующая статья. Просто, мысль вот в чём: если будет промерзать фундамент, значит, будут сильно охлаждаться полы.

Деревянные балки, доски, бруски обязательно пропитываются защитными, водоотталкивающими, гидрофобными пропитками. На пеноплекс, а точнее на несущие балки настилаются не протекающие полы. Так можно сделать в парилке, предбаннике или в комнате отдыха. В мойке лучше всего сделать бетонную стяжку с уклоном под слив, залитую на листах пеноплекса. А сверху сделать деревянные протекающие полы.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, после данной статьи, такой вопрос, как утеплить баню каркасного типа, для Вас уже не будет актуален. А может быть, наоборот, возникло множество новых вопросов, которых раньше в голове совсем не было. Знаю по себе: теория – это одно, а практика совсем другое. Когда начинаешь что-то строить, всегда возникает куча проблем, которые приходится решать по ходу действия. У кого возникли вопросы или сомнения – спрашивайте, отвечу по мере возможности. Удачи Вам в утеплении каркасной бани!

Цитата мудрости: Не всегда возражай на возражения.

Источник: https://postroibanu.ru/uteplenie-bani/kak-uteplit-banyu-karkasnogo-tipa.html

Как сделать пол в каркасной бане своими руками

Пол в каркасной бане отличается от пола в брусовой или бревенчатой. Сделать его в каркасном сооружении обычно проще и с этой работой справится даже начинающий строитель.

Построить каркасную баню несложно

Особенности полов влажных помещений

Постоянное накапливание большого количества влаги, перепады температур негативно воздействуют на пол в бане. Поэтому древесина, используемая для создания напольного покрытия, должна быть не только прочной, но и влагостойкой. Следует выбирать породы дерева, противостоящие гниению. Пол должен быть уютным.

Изготовление пола в таком сооружении начинается с монтажа каркаса. Предварительно укладываются лаги. Если в качестве опор конструкции выступают сваи или столбики из бетона, то на них следует закрепить деревянный брус большого сечения. К нему, в свою очередь, будут крепиться лаги.

Виды полов в бане

Наиболее подходящим вариантом является установка досок хвойных пород — ели, сосны. За счет содержания смолы в этих видах древесины обеспечивается лучшая сохранность покрытия. При высокой температуре и влажности выделяются эфирные масла. Не рекомендуется использовать дуб для настила пола в каркасной бане, так как его поверхность очень скользкая.

Есть два вида полов из дерева, которые могут устанавливаться в банях:

• протекающая конструкция. Прежде чем узнать, как сделать пол в каркасной бане, следует заметить, что эта разновидность имеет хорошую сопротивляемость загрязнению и гниению. Она создана таким образом, что в ходе эксплуатации вода удаляется из помещения сквозь щели между досками в почву;
• непротекающая конструкция. Этот вид подразумевает удаление влаги через трапы в водосборник, после чего она по специальным трубам выводится из парилки. Основным достоинством пола является возможность установки системы «теплого пола». Это актуально в местности с суровым климатом.

Сквозной пол в бане

Варианты конструкции для разных типов фундаментов

В зависимости от разновидности фундамента для такого сооружения используют разные виды пола на таких основаниях:

• свайное или столбчатое. Удобнее всего монтировать пол на сваях. Им не страшны ни сырость, ни низкие температуры. Этот фундамент можно без проблем поправить в случае внезапного проседания. Для этого достаточно при помощи домкрата поднять угол и подложить на столб или сваю специальную подкладку;
• ленточное. Такое основание отличается большими габаритами. Изготавливается для создания бани, которая будет иметь несколько помещений. Пол в таких строениях, чаще всего — бетонный. При установке перед заливкой фундамента нужно заранее подумать, в какую сторону следует сделать вывод накапливающейся в ходе эксплуатации воды и протянуть трубу для канализации;
• плитное. Это основание встречается очень редко. Это объясняется тем, что фундамент имеет достаточно большие размеры. К тому же, гораздо сложнее прокладывать коммуникации и делать отвод воды. При этом непросто обогреть баню в зимние месяцы. Это один из самых дорогих типов фундамента.

Монтаж пола в бане

Инструкция по обустройству пола

Основными составляющими конструкции являются лаги и доски. Перед началом работ нужно выбрать наиболее подходящие размеры упомянутых элементов и качественный материал изготовления. Рекомендуется использовать качественные доски, которые имеют толщину в три или четыре сантиметра, а лаги чистового напольного покрытия рекомендуется делать из бруса размером 10×15 см.

Нужно ответственно отнестись к выбору материала изготовления лаг и досок. Следует отдавать предпочтение твердым хвойным и лиственным породам. Они отличаются долговечностью и влагостойкостью. Пиломатериал обязательно должен быть хорошо просушенным. В противном случае все установленные элементы со временем деформируются. Все лаги и доски должны быть ровными без дефектов в виде трещин. Это избавит от хлопот в будущем.

Лаги закрепляются к стойкам каркасной конструкции или укладываются на опорные столбы. Сначала проводится крепление крайних лаг. После этого проводится установка промежуточных лаг. Крепление осуществляется при помощи уголков из металла.

Если длина укладываемых лаг более двух метров, то нужно дополнительно закрепить лаги на опорах. Такая конструкция будет более устойчивой и надежной. После этого проводится укладка чернового пола. Доски надо укладывать перпендикулярно по отношению к лагам. При устройстве проливного пола, между досками следует оставлять зазор в несколько миллиметров.

Сплошной пол в каркасной бане

После этого монтируются лаги чистового пола в виде бруса с сечением 5×10 см. Поверх укладывается гидропароизоляционный материал. Далее прокладывается слой теплоизоляции. Утеплитель накрывается еще одним слоем гидропароизоляционного материала. Только после этого настилается доска. В процессе используются обрезные или шпунтованные доски. Чистовой настил (если это не протекающий пол) должен устанавливаться с небольшим уклоном в направлении слива.

Загрузка…

Источник: https://karkasblog.ru/building/kak-sdelat-pol-v-karkasnoj-bane.html

Разновидности полов и нюансы их строительства

Многие любители попариться отдают предпочтение каркасной бане, ведь она быстро возводится, недорога в эксплуатации, да и сам процесс возведения не разорит семейный бюджет. На этапе строительства здания особое внимание следует уделить сооружению пола, ведь он должен быть безопасным и прочным. Поэтому нужно выбирать правильные материалы для его устройства, а также соблюдать технологию и порядок работ. Обычно пол в бане либо деревянный, либо бетонный, что зависит от финансовых возможностей человека и его предпочтений.

Деревянный протекающий пол

Устройство деревянного протекающего пола возможно лишь в том случае, если человек не будет мыться в парной осенью или зимой, если это так, то можно смело сооружать подобный пол. Главной его особенностью будет то, что влага стекает на землю, соответственно такая баня просто не имеет бетонного фундамента. Если говорить про традиционную баню, то в ней вода попадала на землю, а впитывающая яма не сооружалась. Но такой вариант в современных условиях неприемлем.

Для использования такой системы протекающих полов используются ленточный фундамент из кирпича, который опоясывает все стены парной. Его следует гидроизолировать, можно использовать как синтетические рулонные материалы, так и естественного происхождения. Сам пол лучше поместить на трубы, что поможет обезопасить его от контакта с поглощающей ямой.

Ее устройство необычайно важно, не достаточно вырыть простую яму, где бы скапливалась вода. Она должна иметь дренажную систему для отвода влаги, а ее пространство необходимо заполнить щебнем или керамзитом, которые отлично пропускают воду. Сами стенки ямы лучше забетонировать, что придаст ей лучшую устойчивость, ведь иначе она может завалиться.

Каркасной баней с протекающим полом лучше не пользоваться зимой, ведь яма под ней будет покрываться ледяной коркой, которая будет отнимать у парной львиную долю тепла, от чего можно простудить ноги.

Обычный деревянный пол

Если человек желает париться в бане и зимой, то ему следует обустроить обычный деревянный пол. Обычно его начинают класть с комнаты отдыха. Сначала к лагам прибивается деревянный брус 50×50, а на него кладутся доски черного пола. Хорошо, если они будут отменного качества и не содержать сквозных трещин, сучков, смоляных карманов.

Далее укладывается рубероид, а следом специальные плиты минеральной ваты, их толщина должна составлять десять сантиметров. Следует внимательное отнестись к выбору материалов, ведь некачественный рубероид при нагревании может издавать неприятный химический запах, а минеральная вата низкого класса станет источником пыли и грязи.

Не стоит забывать и о пароизоляции, что очень важно для каркасной бани. Для этого можно применять пергамин – тонкий материал, отлично изолирующий пар, но с его установкой придется повозиться, ведь он быстро рвется. На получившийся «пирог» укладываются доски для «чистого» пола.

Если обустраиваются полы парной, то следует отдать предпочтение лиственным породам дерева, и хотя они имеют более низкую теплопроводность, чем хвойные, но зато не станут причиной ожога.

Для помывочной следует сделать отдельный фундамент, который утрамбовывается песком и керамзитом, делается и водосток. Важный нюанс – чтобы пол не сгнивал, лаги для него делаются из асбестоцементных труб. Доски для полка кладутся с зазором, который не должен превышать нескольких миллиметров. Все материалы, используемые в моечной комнате, должны хорошо переносить воздействие влаги, не гнить и не плесневеть.

Бетонный пол для каркасной бани

Если каркасной баней будут пользоваться зимой, следует в парной и моечной применять цементную стяжку или смешанную конструкцию. Поверх нее можно положить деревянный настил, который сделает посещение бани безопасней для здоровья.

Бетонный пол следует укладывать на керамзитовую подушку, но она не должна быть сплошной, следует оставить место для приямка. Поверх подушки стоит установить выравнивающую цементную стяжку. На нее укладывается плитка, а поверх нее можно установить деревянную решетку, которая поможет держать ноги в тепле. Следует позаботиться и о дренажной системы, лучше, если она будет отводить воду в яму, находящуюся на некотором расстоянии от здания.

После каждого посещения парной, деревянные решетки следует просушивать, а также обрабатывать их специальными антисептическими средствами. Такие меры помогают значительно повысить срок их эксплуатации. Хорошо, если они будут сделаны из липы или лиственницы, ведь такие решетки смогут прослужить долгое время.

Дренажная система

Устройство каркасной бани немыслимо без сооружения правильной дренажной системы. Она поможет отводить воду от здания парной, иначе влага будет скапливаться под баней, вызывая гниение их стен.

Если здание стоит на песчаном грунте, то можно ограничиться специальной ямой под моечным отделением, ее устройство предельно простое — ширина такой ямы должна составлять пятьдесят или шестьдесят сантиметров, а глубина пятьдесят-семьдесят сантиметров. Такую яму следует заполнить битым кирпичом, керамзитом, а также гравием, эти материалы не дадут ей осыпаться.

В случае глинистой или черноземной почвы, под каркасной баней вкапывают прочную трубу, которая должна выводить воду в яму, но она должна быть вырыта в стороне от здания, что помогает избежать подмывания фундамента.

Чтобы улучшить функциональность приямника, его стенки бетонируют или укрепляют кусками шифера. Его окружность должна составлять не более тридцати сантиметров.

Если требуется соорудить канализационную яму для каркасной бани, то для этого можно использовать бочку без дна, а ее основание засыпать гравием или другим подходящим материалом. Она должна соединяться с трубой, которая отводит из здания воду. Ее следует оборудовать щитом гидрозатвора, который должен быть не прямым, а изогнутым, что позволяет не допустить проникновение запахов из канализации.

Заключение

Сооружение полов в бане не такое простое дело, его нельзя начинать после возведения каркаса строения, ведь некоторые работы должны быть проведены уже на этапе рытья котлована. Это касается устройства дренажной системы, которая просто необходима, если пренебречь ее строительством, то может начаться процесс гниения. Устройство водоотводящей системы напрямую зависит от конструкции пола. В некоторых случаях можно обойтись обычной ямой, а в других придется устраивать сложную систему.

При обустройстве полов следует правильно выбирать используемые материалы. Для черновой конструкции лучше брать крепкую древесину, которая не должна содержать смоляных карманов, трещин. Для финишного покрытия полов стоит выбирать теплые материалы, иначе будут мерзнуть ноги. Если на хорошие породы дерева нет средств, то можно положить и плитку, а поверх нее использовать специальные деревянные решетки.

Обустраивая полы в помещении бани, следует не забывать об их гидроизоляции, а также пароизоляции. Лучше проводить все работы в комплексе, используя универсальные материалы, которые образуют «пирог». Если все сделать верно, то человек обеспечит своему зданию отличную защиту, которая убережет его от воздействия пара, влаги, а также от ненужных утечек тепла.

Источник: http://budetbanya.ru/poly-v-bane/raznovidnosti-polov-i-nyuansy-ix-stroitelstva.html

Как утеплить пол в бане своими руками — пол в парилке

Технология утепления пола в бане будет зависеть от того, на каком этапе строительства было принято решение произвести теплоизоляцию. В идеале ещё во время проектировки следует учесть порядок размещения всех конструктивных элементов, необходимых для обустройства пола с утеплением. Кроме того, технология утепления пола бани на сваях или на столбчатом фундаменте будет отличаться от последовательности монтажа теплоизоляции в конструкции с монолитным основанием или ленточным фундаментом.

Пол в каркасной бане

Как правило, именно каркасные конструкции устанавливаются на винтовые или буронабивные сваи, поэтому приведем пример утепления пола в каркасной бане. Тут как правило используются плиты минеральной ваты, но можно также применять и пенопласт.

Монтаж утеплителя происходит, как правило, на черновой пол, который предварительно обустраивается под лагами пола. Его можно сделать из обычных досок, либо из плит ОСП (OSB) толщиной 10 мм.

Поверх этого основания размещаются плиты минеральной ваты.

На слой теплоизоляции выполняется монтаж чернового пола из ЦСП (цементно-стружечные плиты), а стыки между материалом заделываются силиконовым герметиком. В качестве альтернативы ЦСП подойдет также и ОСП или фанера.

Вторым вариантом утепления пола по лагам является монтаж теплоизоляции под низ настила пола.

Данная процедура сопряжена с рядом трудностей. В обязательном порядке в процессе работы следует использовать респиратор и защитные очки для глаз. Чем более аккуратно закладывать плиты в промежутки между лагами, тем меньшее количество пыли будет с них осыпаться. Завершающим этапом идёт укладка прослойки из ветрозащитной мембраны.

Следующим этапом при строительстве каркасной бани выполняется установка стен, потолка и крыши. И только по завершении обустройства этих конструктивных элементов начинается обработка пола.

Для защиты его от влаги, на фанеру (ОСП, ЦСП) либо укладывается плотная пленка гидроизоляции, либо наносится слой гидроизоляционной мастики, типа простой битумной мастики или специальной брендовой, например Kiilto Fiberpool.

На слой гидроизоляции происходит заливка раствора для стяжки пола толщиной 5-10 см, поверх которого укладывается керамогранитная плитка. Важно чтобы гидроизоляция выполнялась с небольшим нахлестом на стены, чтобы вода не затекала и не скапливалась в углах между полом и стеной.

Процедура чистовой отделки пола описана вкратце, так как статья про утепление. Более подробно процесс обустройства пола в бане описан в этой статье.

Пол в парилке

Что касается пола в парилке, то здесь дополнительно нужно учитывать размещение будущей печи, для которой может потребоваться фундамент. Его место расположения и габариты следует рассчитывать ещё на этапе проектировки здания.

Доля тяжелой кирпичной печи обустраивается специальное бетонное основание, а если планируется установка металлической покупной печки, то достаточно будет усилить балки в месте её размещения дополнительными балками перекрытий.

Для пола в парилке прежде чем производить все работы следует установить пластиковую сливную трубу. На примере парной с деревянным полом и грамотно организованным сливом ниже показана схема, в которой использован пенопласт в качестве утеплителя. В данном случае взят распространенный материал ПСБ-25.

Пол в бане из блоков на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент подразумевает, что во внутренних помещениях пол, как правило, полностью будет лежать на грунте и просвета между землей и слоем пола нет. Тут для утепления пола используется более сложная технология, так как укладке слоя утеплителя предшествует монтаж ряда других прослоек.

На схеме пенопласт обозначен как ЭППС (Экструзионный пенополистирол). Это разные материалы, которые отличаются по степени теплозащиты и по цене. Лучше взять ЭППС, но если бюджет ограничен, то подойдет и обычный пенопласт, типа ПС-25.

Итак, по порядку последовательность выполнения работ. Первым делом нужно убрать из грунта весь мусор и остатки растительности, после чего простелить его слоем геотекстиля. Этого материала нет на схеме, так как его использование является опциональным. Он применяется для того, чтобы защитить последующий слой песка от поглощения грунтом, что обязательно произойдет через несколько лет.

На гидроизоляцию укладываем листы пенопласта с плотностью не менее 40 кг/м³ и толщиной 10 см. Если в качестве теплозащитного материала был выбран ЭППС, то его можно класть слоем толщиной 5 см. На Утеплитель укладывается ещё один слой гидроизоляционной плёнки, а поверх него заливается ещё одна бетонная стяжка с армированием.

На стяжку выполняется монтаж керамогранитной плитки с уклоном к сливному отверстию, если речь идёт о парилке или моечной. В комнате отдыха на пол можно положить плиты ОСП (OSB) или сделать чистовой пол из деревянных досок.

Всегда нужно помнить, что утепляя полы в бане нужно надежно защищать фундамент от влаги, идущей из внутренних помещений. Независимо от того, сделано ли основание из деревянных балок или из бетона, оно должно быть изолированно от попадания воды плотным цельным слоем плёнки гидробарьера с нахлестом на стены. Этот нахлест соединяется специальным гидриозоляционным скотчем с парозащитной пленкой стен и образует с ней сплошой слой без щелей или разрезов.

Источник: http://BanyaGid.com/vnutrennjaja-otdelka/kak-uteplit-pol-v-bane-svoimi-rukami.html

Пример устройства пола в каркасной бане: эковата + система кабельного теплого пола

Пол в бане должен быть теплым, не подверженным гниению, не впитывающим воду. Такой пол не сложно сделать в срубе. А как поступить при наличии каркасной бани? После многодневных раздумий было решено, что в моем каркасе (6×4,5 м) пол будет многослойным, с накатом из OSB и внедренной системой электрического теплого пола. Это позволит сделать поверхность комфортной, ускорить ее просыхание между процедур. В месте установки печи на полу, для равномерного распределения нагрузки, необходимо устройство бетонной плиты-опоры.

Опишу весь процесс устройства такого пола. К началу строительства имелись: столбчатый фундамент и деревянный ростверк на нем.

• 1 Монтаж лаг пола
• 2 Устройство напольного перекрытия
  • 2.1 Шаг #1 — накат чернового пола
  • 2.2 Шаг #2 — гидроизоляция перекрытия
  • 2.3 Шаг #3 — утепление эковатой
  • 2.4 Шаг #4 — обшивка OSB-3
  • 2.5 Шаг #5 — утепление плитами ЭППС
  • 2.6 Шаг #6 — размещение пароизоляции

• 3 Устройство бетонной плиты под печь
• 4 Монтаж системы теплого пола
• 5 Облицовка напольной плиткой

Монтаж лаг пола

Первым делом из досок 150×50 была сколочена рама с внутренними перемычками-лагами. Шаг балок, по длинной стороне рамы, составил 400 мм. Дополнительные балки установлены по периметру будущей плиты.

Устройство лаг пола каркасной бани

Устройство напольного перекрытия

Схема «пирога» пола (снизу-вверх):

• накат чернового пола – OSB-3 (толщина 6мм);
• гидроизоляция и ветрозащита – «Изоспан A»
• утеплитель – эковата
• щит из OSB-3 (толщина 18 мм);
• утеплитель – ЭППС, 5 см;
• пароизоляция – «Изоспан D»;
• арматурная сетка;
• кабели теплого пола;
• стяжка;
• плиточный клей;
• плитка.

Теперь подробнее о каждом слое.

Шаг #1 — накат чернового пола

С нижней стороны лаг были прибиты листы OSB-3 толщиной 6 мм. На них высверлены дренажные отверстия для проветривания. Также вырезано отверстие под выход слива.

Монтаж чернового пола из листов OSB-3

Шаг #2 — гидроизоляция перекрытия

На накат укладывалась гидроизоляционная и ветрозащитная пленка «Изоспан А». Все стыки проклеивались строительным скотчем.

Гидроизоляция наката чернового пола пленкой «Изоспан A»

По плану приточное вентиляционное отверстие в бане будет проходить под печкой. Для его организации между лагами был установлен металлический короб от вытяжки. Также смонтирован тройник слива.

Монтаж короба приточного вентиляционного отверстия

Шаг #3 — утепление эковатой

Первый слой утепления – эковата. Но так как в перекрытии были образованы ниши между лагами и нижней обвязкой стен (куда сложно доставить эковату), они были заполнены утеплителем «Rockwool».

Утеплитель «Rockwool» уложен в нишах под обвязкой стен

Эковату я взбивал электродрелью. В процессе материал увеличился примерно в 2,5-3 раза от начального объема. Распушенный утеплитель укладывался вручную между лагами, на гидроизоляцию. Поверхность была уплотнена и выровнена правилом вровень с лагами. На этом этапе выполнена организация слива.

Укладка эковаты между лагами пола

Шаг #4 — обшивка OSB-3

Далее эковата была закрыта еще одним слоем OSB-3. Листы нарезались на части так, чтобы их края располагались на лагах. Между лагами и нижней обвязкой каркаса стен также закреплены деревянные закладные, служащие опорами для OSB-3.

Закладные из бруса для опоры OSB-3

Учитывая возможное расширение (набухание), OSB-3 укладывались с небольшим зазором в 2-3 мм. Закреплялись – саморезами к лагам.

Обшивка лаг листами OSB-3

Шаг #5 — утепление плитами ЭППС

Следующий шаг – дополнительное утепление пола слоем ЭППС (экструдированным пенополистиролом). Плиты были уложены в разбежку. Для этого целые плиты приходилось разрезать строительным ножом (у кого есть электролобзик – лучше воспользоваться им).

Утепление пола листами ЭППС

Выполнена гидроизоляция слива. Вокруг слива на двустороннем скотче приклеен «Изоспан D», стыки между трубой и пленкой залиты герметиком.

Гидроизоляция слива с помощью пленки «Изоспан» и герметика

Оставлено место для устройства бетонной плиты под печь.

В месте, где планируется заливать бетонную плиту под печь, ЭППС не укладывается

Шаг #6 — размещение пароизоляции

Поверх ЭППС настелена пленка пароизоляции «Изоспан D», пристрелена к ЭППС степлером. Пленка уложена внахлест (на 5 см), стыки проклеены строительным скотчем. Для предотвращения гниения нижней обвязки каркаса пленка заведена на стены (на 10-15 см) и соединена с пароизоляцией стен.

Организация пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан D»

Устройство бетонной плиты под печь

В бане будет стоять металлическая электрическая печь. Чтобы обеспечить защиту парящихся от ожогов и преобразовать резкий жар, идущий от металлических стенок, в приятное тепло, планируется обложить печь кирпичом. Полный вес печи с кирпичным экраном будет довольно внушительным. Необходимо устройство бетонной плиты, обеспечивающей устойчивость печного оборудования, и, по функциям, заменяющей фундамент.

Размеры плиты-фундамента на 15 см превышают габариты кирпичного экрана (вокруг печи) на 15 см. Первым делом в месте расположения плиты создается армирование. На листы OSB-3 уложена сетка, ее части связаны проволокой в единое полотно.

Армирование плиты под печь

Толщина плиты – 50 мм. На эту высоту, по периметру расположения плиты, была установлена опалубка из досок. Внутрь залит бетон с щебнем фракции 5-20 мм. Плита накрывалась пленкой для сохранения влажности и предупреждения растрескивания бетона. Для этих же целей каждый день плита увлажнялась водой из пульверизатора до полного высыхания.

Бетонная плита должна выстояться не менее 2-3 недель, прежде, чем устанавливать на нее печь

Через неделю опалубка была снята.

Монтаж системы теплого пола

Наличие теплого пола способствует быстрому испарению влаги с нагреваемой напольной поверхности. Такой пол быстро высыхает, грибок и плесень на нем не успевает образоваться. Да и постоянно теплая поверхность очень комфортна для босых ног! Этими причинами и был обусловлен выбор электрического пола для парной, моечной и комнаты отдыха.

Для облегчения монтажа кабеля на поверхность пароизоляции уложена кладочная сетка 50×50 мм. Части сетки связаны проволокой.

Монтаж кладочной сетки на пароизоляцию

Кабель прихватывался стяжками 100 мм. В стену установлен датчик теплого пола.

Укладка кабелей теплого пола на сетку

Монтаж датчика теплого пола на стене

Толщина стяжки пола — 30 мм. В парилке, комнате отдыха – без уклона, в мойке – с уклоном 5 мм/1 м в сторону трапа. Для формирования ровной поверхности использовались маяки — П-образный профиль 19×20мм. Вначале на поверхность пола, с помощью лазерного уровня, были выставлены глухари, поверх них – уложены маяки.

Выставленные маяки для устройства стяжки

Стяжка заливалась цементно-песчаной смесью с пластификатором (клей ПВА) и фиброй (армирующей добавкой). Размешивалась в бетономешалке. Раствор получается серый, плотный, по прочности почти не уступает металлу.

На следующий день из свежей стяжки были удалены маяки, выкручены глухари. Получившиеся прорехи залиты раствором, затерты вровень с застывшей стяжкой. После – стяжка увлажнена водой и накрыта пленкой для предупреждения растрескивания. Пленка снимается после полного застывания стяжки. Я сделал это через 5 дней.

Устройство стяжки для последующей облицовки плиткой

Облицовка напольной плиткой

Застывшая стяжка покрывается грунтовкой по бетону (я использовал Knauf«Бетонконтакт»). Для облицовки пола была выбрана керамическая плитка с шероховатой поверхностью и малым уровнем водопоглощения (2%). Такой кафель рекомендуют для использования во влажных помещениях с высокой проходимостью и вероятностью повреждений.

Укладка плитки выполняется на влагоустойчивый клей, в данном случае был использован Ceresit CM 11. С помощью крестиков между плитками формировался шов 5 мм. Уровень облицовки контролировался строительным уровнем.

На последнем этапе облицовки выполнялась затирка швов. Обычную цветную затирку я решил не использовать, ввиду того, что на полу она бы быстро приобрела грязно-серый цвет. Поэтому швы были затерты тем же клеем для плитки. Неплохо использовать для этих же целей обычный цементный раствор. Получается аккуратно, смесь не выпадает из швов, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. И по прочности не уступает самым дорогостоящим затиркам.

Укладка плитки на стяжку в каркасной бане

Вот такой пол у меня получился в каркасной бане. Главное — красивый, теплый, влага на нем не застаивается, никаких посторонних запахов не наблюдается.

Константин С.

Источник: https://presstile.ru/stroitelstvo/bani-sauny/primer-ystroistva-pola-v-karkasnoi-bane-ekovata-sistema-kabelnogo-teplogo-pola.html

Пол в каркасной бани: особенности сооружения и утепления

Главными требованиями к полу в бане являются хорошее теплосбережение, противостояние гнили, не впитывание влаги, обеспечение комфорта босым ногам. Такую конструкцию несложно организовать в срубе. Однако современное производство не стоит на месте, и сегодня парная может быть возведена по различным технологиям, например, по каркасной. Чем же отличается пол в такой бане, как его правильно соорудить и утеплить?

Выбор материала

В большинстве случаев в каркасной бане обустраивают пол из древесины. Его основными составляющими являются доски и лаги. Перед началом работы необходимо правильно рассчитать размеры каждой детали. Но так как, задача эта достаточна сложная, то в частном строительстве разрешено использование средних универсальных значений, не забывая добавлять 10-15% на запас.

Для создания чистового пола в каркасной парной рекомендуется брать доски толщиной 3-4 см, брус 10×15 см. Лаги чернового пола выполняют из досок, толщина (в мм) которых должна быть пропорциональна промежутку между лагами (в см). Например, если последний равен 50 см, то рекомендованная толщина досок – 40-50 мм.

При выборе древесины лучше использовать прочные лиственные или хвойные породы. Материал должен быть тщательно высушен, не иметь трещин, разрывов и других внешних недочетов. Доски рекомендуется выбирать из одного распила, так как это обеспечит одинаковое «поведение» материала после монтажа.

Создание пола в каркасной бане

В большинстве случаев, мероприятия ведутся, основываясь на технологию организации пола по грунту, но с небольшими изменениями.

Монтаж лаг

Лаги закрепляют на опорных каркасных стойках или на заранее установленных опорных деталях.

В первом случае, монтаж осуществляется на закладном брусе и каркасных стойках. Работы начинают после обработки основания расплавленным битумом, а также пропитки лаг антисептическим раствором. Последние выполняют из досок 5×20 см.

• Сначала фиксируют крайние лаги, используя по 8 саморезов на каждый край. Длины крепежей должно хватить для их заглубления в древесину на 5-6 см;
• Затем нужно убедиться в ровном расположении лаг и натянуть между ними веревку, по которой контролировать монтаж следующих элементов;
• Зафиксировать промежуточные лаги на нижнем венце, используя металлические уголки. В полке, примыкающей к закладному брусу, использовать по 6 болтов, в полке, касающейся каркасной стойки, – по 5.

Между стенами бани и лагами должен быть выдержан промежуток 2-3 мм для компенсации деформации древесины.

Монтаж пола чернового

Доски монтируют перпендикулярно лагам:

• Первую доску закрепляют к лагам саморезами или гвоздями, не забывая отступить небольшое расстояние от стены. Если одной доски не хватает для перекрытия всей длины пола, то вторую укладывают таким образом, чтобы стыковка прошла строго на лаге;
• Затем фиксируют все последующие элементы. Последнюю монтируют в соответствие с размерами оставшегося промежутка. Продольное распиливание осуществляют при помощи дисковой пилы.

Закрепление досок выполняется максимально плотно при организации непроливного пола и с небольшими зазорами – при создании проливного.

Монтаж пола чистового

Обустройство чистового пола позволяет выполнить гидроизоляцию и обеспечить равномерное распределение нагрузок. Монтажные работы включают несколько этапов:

• Уложить лаги перпендикулярно черновому настилу, используя брус 5×10 см. Расстояние между элементами 60-80 см. Высота лаг должна быть такой, чтобы между слоем изоляции и чистовым полом был обеспечен вентиляционный зазор в 5 мм;
• Поверх лаг зафиксировать строительным степлером гидроизоляционный материал с небольшим напуском на стены;
• Смонтировать теплоизоляцию и закрыть ее еще одним слоем пароизоляции;
• Уложить доски (схема укладки аналогична монтажу чернового пола), используя шпунтованный/обрезной материал, отличающийся привлекательным внешним видом.

Важный нюанс

При обустройстве непротекающего пола в каркасной бане необходимо помнить о таком важном нюансе, как уклоне в сторону сливного отверстия. Стандартно, он должен выдерживаться в пределах 1-2 см на каждый метр полотна.

Для обеспечения уклона используют П-образные кронштейны и регулируемые шпильки. Между стенами и крайними брусьями оставляют 4-5 см, между соседними лагами – 40-60 см. Лаги фиксируют в кронштейнах с соблюдением необходимого уклона. Кронштейны устанавливают через промежуток в 50 см.

Пол в каркасной бане: как сделать правильный пирог и систему обогрева

Пол в бане должен быть теплым, не подверженным гниению, не впитывающим воду. Такой пол не сложно сделать в срубе. А как поступить при наличии каркасной бани? После многодневных раздумий было решено, что в моем каркасе (6×4,5 м) пол будет многослойным, с накатом из OSB и внедренной системой электрического теплого пола. Это позволит сделать поверхность комфортной, ускорить ее просыхание между процедур. В месте установки печи на полу, для равномерного распределения нагрузки, необходимо устройство бетонной плиты-опоры.

Опишу весь процесс устройства такого пола. К началу строительства имелись: столбчатый фундамент и деревянный ростверк на нем.

Утепление каркасной бани: детальное руководство

Утепление каркасной бани – важная составляющая ремонтно-строительных работ. Это трудоемкий многоэтапный процесс, который состоит из изоляции всех поверхностей.

Только правильное, последовательное выполнение работ обеспечит быстрый прогрев и комфорт в помещении.

Как утеплить каркасную баню: особенности материала и технологии

Для утепления каркасной бани своими руками важно учитывать особенности процесса и правильный выбор изоляционных материалов. К последнему действию предъявляются следующие требования:

• устойчивость к повышенным температурам и влажности;
• экологическая безопасность;
• хорошие теплоизоляционные показатели;
• низкая подверженность гнилостным и грибковым поражениям.

Оптимальным решением для бани может стать базальтовая вата. Она сочетает в себе негорючесть, хорошие прочностные и изолирующие показатели. Для предбанника и зоны отдыха применяется листовой пенополистирол. Эффективность изоляции повышается комбинированием утеплителей. Также возможно использование жидкого пенополиуретана.

Толщина утеплителя зависит от его вида и особенностей эксплуатации бани. Если предполагается использование парной только в теплое время года (на даче), для стен достаточно будет изоляции в 5 см. При постоянной эксплуатации толщина слоя может доходить до 10-15 см (в зависимости от климатической зоны). Для потолка этот показатель увеличивается до 20 см.

Утеплять баню следует на стадии строительства. Ведь плотная изоляция станет одновременно конструкционным материалом. Специалисты рекомендуют провести антигрибковую и влагозащитную обработку всех деревянных конструкций на этом же этапе. Также необходимо своевременно позаботиться об обустройстве гидро- , паробарьера и надежной вентиляционной системы.

Вентиляция в каркасной бане: правила создания

Правильно организованная вентиляция обезопасит хороший воздухообмен, что гарантирует комфортный микроклимат, снижение вероятности появления плесневых и гнилостных поражений. В каркасной бане целесообразно создать приточно-вытяжную систему, которая включает:

• приточные отверстия для поступления свежего воздуха – их лучше расположить внизу, поближе к печке;
• вытяжные отверстия – располагаются вверху, напротив приточных. На них устанавливают заслонки для регулировки интенсивности отвода теплого воздуха.

Источник: https://uteplix.com/obyekty/banya/uteplenie-karkasnoj-bani.html

Утепление каркасной бани своими руками — эффективные приёмы

Логика проектирования жилых домов, дач и бань в значительной степени зависит от функционального назначения построек. В последнее время большую популярность приобрел метод каркасного домостроения: быстро, относительно дешево и, на первый взгляд, очень просто с точки зрения термоизоляции.

Однако, мода на применение тех или иных схем не помогает находить универсальные строительные решения, так как их, попросту, не существует. То, что хорошо для дома, может не подойти для зоны СПА.

Рассмотрим утепление главных поверхностей каркасной бани и постараемся определить целесообразность применения различных видов теплоизоляции и других технологических элементов, формирующих необходимый микроклимат в парной.

Особенности теплообмена каркасной бани

Каркасные постройки относятся к безынерционным тепловым системам, то есть, к домам, имеющим малую теплоемкость. Каково значение данного параметра? Оно отражает способность узлов здания накапливать тепловую энергию. Аккумулированное стенами и фундаментом, тепло отдается в помещение, обеспечивая, с одной стороны, медленное остывание пространства при выключенном отоплении, с другой — медленное протапливание до требуемой температуры.

Каркасная баня экономична и быстровозводима

Дом, построенный по принципу каркаса, заполненного термоизоляцией, быстро нагревается и так же быстро остывает. Прочные (в традиционном понимании) стены отсутствуют, а утеплитель для каркасной бани плохо пропускает через себя энергию, но так же плохо и накапливает ее в себе.

Во время работы отопительной системы уровень теплосбережения такого объекта весьма высок и обычно бывает приближен к стандарту «пассивного дома». Однако, необходимость постоянного обогрева привносит серьезные неудобства для постоянного проживания в постройках данного типа. Но ведь в банях никто не живет! Здесь гораздо важнее скорость нагрева парной. Именно для таких объектов низкая инерционность — это, скорее, положительный фактор, чем отрицательный.

Термоизоляция стен

В соответствии с конструктивом стенового сэндвича в каркасном домостроении утепление стен бани не является внешним или наружным. Оно внутреннее, поскольку представляет собой заполнение сот, созданных вертикальными стойками из толстых досок или бруса.

Заполняем пустоты

Разумеется, речь идет об основном изоляционном слое. Чаще всего используется минеральная (базальтовая) вата. Но не потому, что это «самый теплый материал», а в силу ряда других причин:

• Пожаробезопасность. Деревянный каркас — это самая легковоспламеняемая стеновая конструкция. Поэтому заполнение негорючей каменной ватой в значительной степени снижает риск возгорания.
• Паропроницаемость. Для снижения уровня конденсации влаги из воздуха внутри стенового сэндвича используется принцип нарастания паропроницаемости слоев: значение параметра должно увеличиваться по направлению от внутренней поверхности стен — к наружной. У рулонов и матов из минеральных волокон паропроницаемость выше, чем у внутренней деревянной обшивки. Это увеличивает ресурс деревянного каркаса за счет предупреждения гниения и образования грибковой плесени.
• Цена вопроса. Во-первых, вата дешевле плит ЭППС и напыляемого пенополиуретана (ППУ). Во-вторых, при использовании ваты можно обойтись без затрат на вентиляцию стенового сэндвича. В третьих, можно сэкономить на оплате труда монтажников: утепление каркасной бани своими руками по этой схеме является простым делом, так как все используемые материалы достаточно легки.

Схема устройства каркасной бани

Так как непродуваемый традиционный стеновой материал отсутствует, в сэндвиче применяются специальные ветрозащитные плиты Isoplaat, производящиеся из мелкодисперсного порошка древесины хвойных пород, пропитанного влагозащитными составами (смолами и парафинами). Эти плиты выполняют и роль конструктивной жесткости стен. При использовании минеральной ваты сэндвич для утепления стен бани выглядит следующим образом (по направлению изнутри парной — наружу):

1. декоративная отделка из массива дерева (вагонка, шпунтовая наборка, либо обычная дощатая обшивка);
2. пароизоляционная мембрана (например, фольгированный материал);
3. слой каменной ваты;
4. гидроизоляционная мембрана;
5. ветроизоляция Isoplaat;
6. декоративная обшивка с высоким уровнем паропроницаемости.

Следует заметить, что даже без наружной обшивки качественная ветрозащита сохраняет свои свойства в течение 5 — 10 лет. Особенность утепления стен в каркасных банях с помощью минеральной ваты является монтаж больших толщин утеплителя (до 150 — 200 мм в зависимости от климатической зоны). Распространен прием сочетания рулонных и плитных материалов, образующих 2 слоя изоляции.

Теоретически вместо ваты можно использовать ЭППС или ППУ, однако требуется идти на определенные проектные ухищрения, чтобы защищать эти материалы от воздействия температур свыше + 75 °C. Во-первых, печь не располагается ближе 1,5 м к стене. Во-вторых, обязательным является использование фольгированных отражающих материалов с собственным утепляющим слоем. Причем, между фольгоизолом и плитой утеплителя должен выдерживаться вентилируемый зазор 1,5 — 3 см.

В остальном структура сэндвича повторяет уже описанную.

Возможно наружное утепление плитами ЭППС. В этом случае вместо ветрозащитных материалов типа Isoplaat каркас обшивается листами OSB, на которые сверху наклеивается плитный вспененный пенополистирол.

Утепление потолков и полов

Специфических отличий изоляции потолков в каркасных банях от работ в постройках других типов — практически нет. На настильные потолки основной утепляющий слой монтируется изнутри парной, а в случае с подшивными — сверху, со стороны подкровельного пространства.

Изнутри используются отражающий слой (фольгированный материал) и расположенный за ним термоизолятор (минеральная вата, либо плиты ЭППС). Независимо от типа утеплителя выполняется воздушный зазор между инфракрасным экраном и основным слоем. Со стороны подкровельного пространства вата защищается гидроизоляционной мембраной.

При устройстве пола бани не забудьте о сливе

Подшивные потолки могут утепляться теми же материалами, что настильные, но для их обустройства обычно предпочитают насыпные смеси (чаще всего — эко-вату).

Утепление пола в бюджетной каркасной бане ведется, как правило, с использованием ячеистых саморастущих бетонов. В более дорогих постройках возможны варианты с обустройством теплого пола по грунту, предусматривающие бетонную стяжку поверх слоя ЭППС. На бетон, являющийся черновым полом, укладывается дощатый финишный пол из фугованной «сороковки».

Применение DIY-утеплителей

Вторым по частоте использования утеплителем для бань каркасного типа являются составы на основе древесных опилок и стружки. Обработанный определенным образом, материал засыпают порциями и трамбуют. Сэндвич стены с применением опилок имеет следующую структуру (изнутри — наружу):

Утепление бани опилками

1. обшивка из доски;
2. крафт-бумага (без воздушного зазора);
3. опилки с толщиной слоя 10 см;
4. крафт -бумага;
5. обшивка из доски.

Доски играют роль и прочностного каркаса, и декоративной обшивки. Отражающие экраны обычно не используют, так как вариант с опилками по умолчанию должен быть самым простым структурно и недорогим по цене.

Предварительная обработка опилок заключается в вымачивании их в известковом растворе. Известь придает материалу влагостойкость и довольно эффективна в противопожарном плане.

Если работы проводятся в теплое время года, высушивать перед монтажом заизвесткованную стружку нет необходимости. Испарение лишней влаги довольно быстро происходит уже после засыпки.

В эксплуатации обработанные опилки показали себя таким же эффективным материалом, как минеральная вата, но лишенным одного из главных его недостатков — высокой гигроскопичности. Для утепления полов опилки применяют в составе ячеистых бетонов. В естественные кессоны подшивных потолков обработанные опилки засыпают слоем около 200 мм с умеренной трамбовкой. Сверху слой закрывается гидрозащитной мембраной.

Резюме

Выполняя термоизоляцию спа-зон каркасного типа по одной из описанных схем, можно получить относительно недорогой, но весьма эффективный вариант парной с легким достижением высоких температур и интенсивным парообразованием. Основного внимания требует тщательная проработка вопросов пароизоляции и предупреждения конденсации атмосферной влаги внутри сэндвича стен. От этого зависит торможение развития нежелательной микрофлоры, обусловливающее стерильность процедур и продление ресурса деревянного каркаса бани.

Источник: https://uteplenieplus.ru/kak-uteplit/banya/uteplenie-karkasnoj-bani/

Как сделать пол в бане своими руками: устройство, этапы работы

Многие из нас любят париться в бане. Но чтобы баня доставляла удовольствие, необходимо очень внимательно подойти к ее строительству. Особенно это касается пола в парилке бани. Главное, чтобы пол в парной был приспособлен к влажной и жаркой среде.

То есть, должны быть системы стока и вентиляции. Без этого пол быстро начнет гнить и его придется менять. Для изготовления пола в банях чаще всего применяют дерево различных пород. Но нередко можно видеть в парной и кафельную плитку.

О том, чем покрыть пол в бане и как правильно это сделать мы поговорим в этой статье.

Делаем основание для пола

Лаги укладываются под небольшим уклоном. Уклон делается в сторону стены, у которой будет организовано водоотводное отверстие

Деревянный пол в бане настилается только на подготовленную основу. Основой обыкновенно служит деревянный квадратный брус с сечением 150 мм или цельные бревна диаметром 16 мм.

Эти бревна называются лаги, в случае полов без слива они укладываются под небольшим уклоном (15 мм на 4 метра). Этот уклон в дальнейшем поможет воде стекать и не застаиваться.

Уклон делается в сторону стены, у которой будет организовано водоотводное отверстие.

Под лагами должны находиться поддерживающие столбики из кирпича или бетона, покрытые гидроизоляцией. Это позволит лагам не прогибаться под нагрузкой пола и здания в целом. Данные столбики чаще всего являются частью ленточно-столбчатого фундамента.

Обычно в фундаменте делают песчано-щебневую подушку, поверх которой размещают полиэтиленовую пленку, а сверху пленки кладут слой минерального утеплителя. Такой же утеплитель размещается между лагами на поверхности «второго пола». К самим лагам прибиваются поперек доски пола. Лучше всего подойдут половые доски с размерами 50 на 150мм.

Для полов с прямым сливом уклон не нужен, поэтому бревна располагаются ровно. Утепление пола делается по такой же технологии, как и в предыдущем случае.

Делаем деревянные полы в бане

Полы с прямым сливом пропускают воду через основание здания прямо в почву

Различают два вида полов для бань:

1. с прямым сливом,
2. без прямого слива

Полы с прямым сливом пропускают воду через основание здания прямо в почву. Такой пол дешевле в создании, однако он буквально крадет температуру из помещения, а значит не подходит для северных регионов.

Полы без прямого слива имеют небольшой уклон, заканчивающийся водоотводящим отверстием и трубой, ведущей в водосборник. Уже из водосборника вода попадает наружу. Такой пол сложнее в строительстве, однако он более комфортен в использовании. Поэтому именно полы без слива становятся все популярнее в нашей стране.

Полы с прямым сливом

Для создания полов с прямым сливом берутся необрезные доски, которые предварительно обрабатывают рубанком. Направление настила досок значения не имеет, важно лишь помнить, что длина досок должна быть на 2 см меньше, чем расстояние между перпендикулярными направлению пола стенами.

Доски кладутся на лаги и прибиваются гвоздями. Длина гвоздя должна быть в два раза больше толщины доски.

Прибивая доски, оставляйте между ними зазор в 3 мм, который уйдет, когда доски разбухнут от воды. В предбаннике зазор можно не оставлять.

Когда все доски прибиты, необходимо покрыть их олифой на два слоя.

Полы без прямого слива

На «второй пол» кладется слой гидроизоляции и утеплителя

В случае устройства полов без прямого слива, необходимо сделать так называемый «второй пол».

Второй пол состоит из отбракованных досок или обрезков старых досок. Крепится «второй пол» на брусках, прибитых снизу к лагам. На этот же «второй пол» кладется слой гидроизоляции (например, рубероида) и утеплителя. Поверх утеплителя кладется второй слой гидроизоляции. Когда все слои утеплителя и гидроизоляции размещены, можно укладывать половые доски.

Прибивать доски к лагам нужно гвоздями, имеющими длину в две толщины доски.

Единственным недостатком деревянного пола в бане является необходимость периодически менять подгнивающие доски. Это делается примерно раз в пять – десять лет.

Бетонный пол в бане

Дерево – не единственный материал для изготовления пола в парилке. Возможно также применение бетона. У бетонного пола есть некоторые преимущества по сравнению с деревянными полами. Срок службы бетонных полов больше почти в два раза. Однако монтаж такого пола более сложен и занимает больше времени.

Перед укладкой бетонного пола, так же как и в случае с деревянным полом, нужно приготовить основание.

На керамзит укладывают сетку-рабицу или любой другой армирующий материал и заливают вторым слоем цемента

В данном случае основанием может послужить слой щебня или гравия, расположенного на утрамбованной подушке из песка. Толщина подушки из песка должна быть не менее 10 см, щебня – 15 см. На такое основание кладется первый слой бетона (черновой пол). Толщина слоя должна быть 5 см, а сам пол должен иметь уклон в сторону водосборника.

На керамзит укладывают сетку-рабицу или любой другой армирующий материал и заливают вторым слоем цемента.

Выравнивание поверхности происходит с помощью обычной доски. Кроме того, можно покрыть бетонную поверхность кафельной плиткой.

Кафельная плитка на полу парной

В русских банях с керамической плиткой на пол часто кладут деревянные решетки, по которым уже и ходят

Также в качестве материала для пола в парной можно использовать керамическую плитку. Такой вариант идеален для финских саун, где температура не поднимается выше 90 градусов. В более высоких температурных условиях есть вероятность обжечь ноги. Поэтому в русских банях с керамической плиткой на пол часто кладут деревянные решетки, по которым уже и ходят.

Конечно, устройство керамического пола – удовольствие дорогое, однако, в отличие от деревянных досок керамическая плитка не гниет и ее не нужно будет со временем менять. Так что в долгосрочной перспективе этот вариант является самым лучшим. Да и с точки зрения посетителей плитка выглядит более презентабельно, чем деревянные доски.

Пол в каркасной бане: способы реализации

Каркасная баня — это легкое сооружение с несущими конструкциями из бруса. Традиционно здесь настилают деревянные полы, отличающиеся безопасностью, экологичностью и эстетической привлекательностью. Но высокая влажность и температура в парной диктуют необходимость принятия специфических мер для отвода воды и увеличения долговечности материала напольного покрытия.

Виды деревянных полов

Важно! Оптимальный вариант — выполнение настила из досок хвойных пород, содержащих смолу, которая обеспечивает лучшую сохранность покрытия и способствует выделению эфирных масел. Дуб использовать категорически не стоит — он чрезвычайно скользкий.

Протекающая конструкция полов

Это наиболее традиционная и простая схема, при которой вода удаляется из помещения через щели между досками без участия сточных коммуникаций непосредственно в грунт.

Плюсы системы:

• Дешевизна строительства;
• Высокая скорость сооружения;
• Хорошая сопротивляемость загрязнению и гниению;
• Качественная вентиляция, обеспечивающая быстрое высыхание пола.

Основной недостаток — отсутствие утепления, почему температура покрытия не поднимается выше 30°С. Преимущественно такие конструкции используются в южных регионах.

Существует вариант с устройством бетонного основания по грунту, что избавляет от затхлого запаха в парилке и увеличивает долговечность пола, но ощутимо увеличивает стоимость сооружения бани. При хороших дренирующих качествах грунта рациональнее ограничиться засыпкой фильтрующего слоя.

Непротекающая конструкция полов

Вода удаляется в этом случае посредством попадания через трапы в водосборник, откуда по трубе выводится из парилки.

Плюсы покрытия:

• Возможность сооружения системы «теплого пола», что является существенным достоинством в условиях сурового климата;
• Меньшая теплоотдача в сравнении с протекающей конструкцией.

Недостатки системы:

• Сложность устройства;
• Склонность к накоплению и размножению вредоносных микроорганизмов, гниению;
• Большой расход материала;
• Затруднительная просушка.

Устройство протекающего пола

При строительстве на песчаных, хорошо впитывающих воду, грунтах достаточно засыпать 20 см гравия — получится своеобразный фильтр, сквозь который влага будет уходить в землю. На глинистых почвах предварительно необходимо вырыть желоб, и отвести его за границы бани в септик или сливную яму.

На фундамент с уложенным на него рубероидом строго горизонтально устанавливаются балки, которые могут быть выполнены в двух вариантах:

• Брус 100×150 мм из хвойных пород древесины, обработанный антисептиком. Его длина должна обеспечивать вентиляционный зазор 2-3 см между балкой и стеной. Посередине пролета можно установить бетонные или кирпичные столбики.
• Металлический швеллер с высотой 160 мм, на который саморезами закреплен деревянный брус. Конструкция сваркой или при помощи анкеров монтируется к фундаменту.

Совет! Для проветривания полов снизу между нижними гранями балок и грунтом необходимо обеспечить вентиляционный зазор минимум 300 мм.

Дальнейший монтаж покрытия производится из строганных обрезных досок 30 мм, на 2-3 см не доходящих до стен. Их обрабатывают влагозащитными составами и укладывают на балки, оставляя между ними щели 5 мм. Крепят доски в нескольких местах саморезами.

Непротекающий вариант

Основа покрытия — двойной дощатый настил, который монтируется на лаги и не имеет каких-либо зазоров.

Порядок ведения работ:

• Грунт вынимается на 30 см относительно низа дверного проема и утрамбовывается;
• От середины помещения к границе постройки копается траншея для канализационной трубы, на конец которой вертикально устанавливается сифон;
• Устройство стяжки и выполнение ее гидроизоляции, предпочтительно битумной мастикой;

Внимание! Для возможности обслуживания или замены сифона, он должен располагаться снаружи.

• Установка обработанных антисептиком лаг из бруса 50×50 мм через 500мм и засыпка пространства между ними керамзитом;
• Устройство настила из досок 100×25 мм;
• Подсоединение к сифону желоба на всю протяженность стены;
• Укладка лаг таким образом, чтобы их сечение уменьшалось в направлении водоотвода;
• Монтаж чистового настила из плотно пригнанных досок;
• Выполнение ряда сквозных отверстий над желобом для отвода воды.

Система работает за счет уклона верхнего дощатого настила — влага стекает в нижнюю точку пола и, собравшись в водоотводе, удаляется в канализационную трубу.

Источник: https://proekt-banya.ru/article/pol-v-karkasnoj-bane

Особенности утепления каркасной бани

Любой каркасной конструкции необходимо утепление, особенно это касается таких строений, как баня. Парилка в традиционном русском стиле должна продолжительное время сохранять температуру воздуха в пределах 60–90 °C. Чтобы это было возможным, необходимо произвести утепление каркасной бани.

Основные преимущества теплоизоляции

Утеплённая каркасная баня позволяет существенно экономить на её обогреве. Поэтому средства, потраченные на утепление и пароизоляцию, со временем окупаются. Теплоизолированная баня быстрее прогревается до нужной температуры и медленнее остывает, лучше «держит» пар.

Щадящий температурный режим позволяет существенно увеличить срок эксплуатации печи-каменки. Деревянные конструкции утеплённой бани в меньшей степени подвержены гниению. Нет сомнений в целесообразности утепления, остаётся правильно выбрать материал и провести работы по соответствующей технологии. Для этого можно нанять специалистов либо выполнить всё своими руками.

Выбор утеплительного материала

От правильного выбора теплозащитного материала зависит результат. Современная промышленность предлагает большой выбор вариантов утеплителей для каркасных строений. Не принципиально, чем утеплять каркасные стены – выбор зависит от стоимости и доступности материалов в конкретной местности.

Главное, чтобы материал был лёгким, поскольку каркасные стены не предназначены для больших нагрузок. Ещё утеплитель для бани должен обладать не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и устойчивостью к огню, минимальной токсичностью.

Лёгкую каркасную баню можно утеплить различными способами. Из наиболее доступных вариантов можно выделить следующие методы утепления:

• камышовыми плитами;
• смесью гипса и древесных опилок;
• плитами из синтетических материалов.

Камышевые плиты

Камышовые плиты – лёгкий негорючий материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. В зависимости от производителя толщина блоков из камыша может достигать 15 см. Поскольку это природный материал, то перед монтажом рекомендуется пропитать плиты раствором железного купороса от насекомых.

Гипс и опилки

Смесь из древесных опилок и гипса в соотношении 10:1, является наиболее бюджетным вариантом для каркасных бань и обладает отличными теплоизоляционными свойствам. Такая смесь может составляться и с добавлением цемента в аналогичной пропорции. Цемент и гипс играют роль связующего вещества, а тщательно высушенные опилки и воздух между ними составляют слой с низкой теплопроводностью.

Полимерные плиты

Плиты на основе полимеров (пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан и т. д.) отличаются простотой в применении и низкой стоимостью, а потому пользуются наибольшей популярностью. Если стоит вопрос, чем лучше и проще утеплить баню, то стоит выбрать именно пенопласт.

Пол

Этап утепления пола каркасной бани невероятно важен. Сначала нужно утеплить подпольное пространство – сделать это легко своими руками. Достаточно засыпать его керамзитом или печным шлаком.

Части бани, не контактирующие с водой

В помещениях бани, не предназначенных для мытья (предбанник, санузел, парилка, комната отдыха и т. д.) проще всего устроить сплошные полы, которые прекрасно удерживают тепло и несложны в изготовлении. Для этого на пол укладываются лаги и черновой пол, доски которого обязательно пропитываются антисептиком.

После этого на пол кладут слой утеплителя (минеральную или базальтовую вату, пенопласт), который затягивается плёнкой для гидроизоляции. В качестве чистового пола укладывается шпунтованная доска или плитка.

Гидроизоляция

В помещении для мытья устройство пола более сложно, поскольку его необходимо тщательно изолировать от влаги. Поэтому на слой утеплителя необходимо уложить двойной слой гидроизоляционного материала. После этого требуется сделать бетонную стяжку толщиной не менее 5 см, в противном случае она проломится под собственным весом. Для прочности стяжку армируют сеткой. В качестве финишного слоя можно уложить плитку.

Стены

Технология утепления стен в каркасной бане достаточно проста. Для этого необходимо прикрепить обрешётку из деревянных либо металлических направляющих. В обрешётку вкладывают листы пенопласта или любого другого утеплителя. Теплоизоляционный материал обязательно укрывают слоем гидроизоляции, который затем зашивается вагонкой, сайдингом или другим материалом.

В гидроизоляционном слое не должно быть повреждений или отверстий. Соединение листов производится внахлёст, места стыков необходимо прошить тонкими планками. Если в качестве гидроизоляции используется полиэтилен, то его можно сварить.

В процессе монтажа между утеплителем и облицовкой необходимо предусмотреть неширокое вентиляционное пространство толщиной 1,5–3 см.

Крыша и прочие элементы

По окончании утепления стен начинается этап возведения крыши бани. Монтаж потолка, его последующая тепло- и пароизоляция позволят не допустить теплопотерь через крышу. Для этого необходимо смонтировать четыре слоя изоляции крыши:

• внешняя обшивка;
• пароизоляционный материал;
• теплоизоляционный материал;
• настил из досок.

Поскольку тёплый воздух за счёт конвекции поднимается, то толщина теплоизоляционного слоя потолка должна быть толще, чем для стен. Он должен достигать 10–15 см.

Завершающий этап

Утепление каркасной бани снаружи позволяет ещё больше сократить теплопотери. Слой теплоизоляционного материала на фасаде здания позволит защитить каркасные стены бани от атмосферных осадков.

Для простоты наружного утепления можно также использовать листы пенопласта. Они просто приклеиваются к стене. В качестве финишной отделки можно использовать любую облицовку. Главное выбрать негорючий вид пенопласта.

Теплоизоляция окон и дверей в каркасной бане не предусмотрена. Достаточно того, что оконные и дверные рамы будут хорошо пригнаны к переплётам, щели и стыки, особенно по периметру дымовой трубы, необходимо тщательно загерметизировать. Для окон лучше использовать двойные или тройные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом.

Можно дополнительно утеплить двери и окна, но и при описанном выше варианте утепления каркасная баня по своим эксплуатационным свойствам не уступит бревенчатому срубу. Каркасное строение при грамотно выполненной тепло- и пароизоляции будет отлично сохранять тепло.

Источник: https://x-teplo.ru/uteplenie/bania/karkasnoj.html

Утепление пола в каркасной бане своими руками и устройство

О том, что пол в бане должен быть влагостойким, не подверженным гниению и тёплым знают все, но как сделать качественное утепление этой части конструкции, чтобы поверхность соответствовала и другим требованиям этого помещения, имеют представление только строители. Особенно это касается каркасной бани. Мы расскажем, как сделать такой пол своими руками. Точно следуя нашим инструкциям и описанию процесса из видео, вы получите комфортный пол, который быстро просыхает между процедурами, является прочным и долговечным.

Как правило, каркасная баня сооружается на столбчатом фундаменте или сваях. Для соединения несущих элементов основания в одно целое используется деревянный или металлический ростверк. Для бани на сваях больше подойдёт ростверки из стальных швеллеров или двутавров.

Прежде всего, устройство пола в бане начинается с сооружения его каркаса, то есть укладки лаг. Если вы решили строить баню на сваях с металлическим ростверком, то поверх него необходимо закрепить лежень из деревянного бруса сечением 150×50 мм. К нему проще крепить лаги. Устройство пола каркасной бани на столбчатом фундаменте начинают с укладки деревянного ростверка из балок сечением 150×50 мм. К нему не только крепятся лаги, он также является основой для стен.

В зависимости от габаритов бани могут понадобиться промежуточные балки в деревянном каркасе для укладки лаг. Кроме этого под промежуточные балки и длинные лаги понадобится устроить дополнительные опорные столбы. Их можно сделать из кирпича. Лаги крепятся к деревянному ростверку и промежуточным балкам с шагом 40 см.

Важно: все деревянные конструкции обрабатываются антисептиками и антипиренами. Лаги под парилкой и моечной лучше сделать из влагостойкой древесины лиственницы.

Конструкция пола в бане

После того, как лаги установлены, можно приступать к сооружению пола каркасной бани. Если вы решили строить баню своими руками, учтите, что конструктивный пирог пола должен включать следующие слои:

• черновой пол из ориентированно-стружечных плит толщиной 0,6 см;
• гидроизоляция и покрытие для защиты от ветра (мы будем использовать Изоспан «А», но можно выбрать и другие материалы);
• слой теплоизоляции (для устройства утепления пола мы используем эковату, можно взять минвату);
• защитный слой из ориентированно-стружечной плиты толщиной 1,8 см;
• для эффективного утепления пола каркасной бани пирог содержит два слоя утеплителя (теперь с этой целью мы будем использовать экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм);
• затем следует слой пароизоляции (Изоспан «Д»);
• после этого укладывается армирующая стекловолоконная сетка;
• далее монтируется система подогрева пола;
• цементно-песчаная стяжка с армированием;
• керамическая плитка, уложенная на специальный клей.

Если вы будете строить каркасную баню на сваях или столбчатом фундаменте своими руками, вам стоит подробнее разобраться в особенностях выполнения каждого слоя конструктивного пирога пола.

Совет: учтите, что качественно утеплить нужно не только пол каркасной бани, но и её стены, а также перекрытия.

Сооружение пола

Не важно, какую каркасную баню вы будете строить, на сваях или столбчатом фундаменте, процедура утепления пола проходит в одинаковой последовательности. Прежде чем приступить к строительству пола, стоит установить каркасные стены бани. Утеплять стены пока не стоит, но влаго- и ветрозащитный барьер лучше установить.  Устройство чернового пола проходит в такой последовательности:

1. К нижней поверхности лаг прибиваем влагостойкую ОСП толщиной 0,6 см. Под помещением моечной и парной для вентиляции в плите стоит просверлить небольшие отверстия. Не забудьте проделать отверстие для установки сливной трубы под моечной комнатой. В итоге у вас получится конструкция, напоминающая букву «Ш».
2. Следующим этапом строительства пола каркасной бани своими руками будет укладка гидроизоляции Изоспан. Она же будет выполнять функции ветрозащиты. Гидроизоляцию укладываем поверх лаг так, чтобы она провисала в просветы между ними и равномерно покрывала подшивку из ОСП. Стыки гидроизоляционной плёнки проклеиваются скотчем. Гидроизоляция фиксируется к лагам посредством набивки на них сверху деревянных реек сечением 50×30 мм.
3. Если вы планируете делать в бане печь, то в месте её предполагаемого расположения в полу между лагами установите приточное вентиляционное отверстие. Для этих целей можно использовать стальную трубу или старый вентиляционный короб.
4. Когда гидроизоляция уложена, можно производить утепление пола бани своими руками. Делаем его при помощи эковаты, укладывая плиты между лагами. Поверхность теплоизоляционного материала должна быть на одном уровне с верхней гранью лаг. На этапе укладки утеплителя не забудьте заложить трубу слива в моечном помещении.

Совет: если под стенами сооружения есть углубления, то утепление необходимо завести и туда. Однако уложить там плиты эковаты сложно, поэтому под стены можно заложить мягкий утеплитель Rockwool.

1. Далее поверх лаг пол зашивается влагостойкими ориентированно-стружечными плитами. При этом важно следить, чтобы стыковка плит приходилась на лаги. Для фиксации ОСП между лагами и нижней обвязкой под стенами стоит прикрепить деревянные бруски. OSB настилаем с зазором между соседними листами в 0,2-0,3 см. К лагам их крепим при помощи саморезов.
2. Когда гидроизоляция и первый слой утеплителя заложены, можно сделать второй слой утепления своими руками. Для этого укладываем листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см в разбежку. В том месте, где будет устанавливаться печь, укладка теплоизоляционного материала не нужна.
3. Делаем гидроизоляцию сливного отверстия в полу. Для этого вокруг слива на двухсторонний скотч крепим плёнку Изоспан «Д». Устройство гидроизоляции ведём с использованием герметика, который заливаем между плёнкой и трубой.
4. В полу бани на сваях и столбчатом фундаменте нужно предусмотреть пароизоляционный слой. Его устройство можно сделать с помощью пароизоляционной плёнки Изоспан «Д». Для этого крепим её к листам пенополистирола при помощи стэплера. Плёнку укладываем с нахлёстом 50 мм, стыки проклеиваем скотчем. Чтобы предотвратить гниение нижней обвязки плёнку заводим на стены на высоту 100-150 мм и соединяем с пароизоляционным материалом стен.

Самым оптимальным вариантом утепления пола бани на сваях или столбчатом фундаменте будет устройство конструкции с подогревом. Это поможет испарению влаги с пола после принятия процедур, быстрому просыханию поверхности и обеспечит дополнительную защиту от грибка и плесени. Если вы планируете вести работы своими руками, то лучше выполнить устройство тёплого пола при помощи заводских электрических систем. Такой пол стоит сделать в парной, комнате отдыха и моечной.

Работу ведём в таком порядке:

1. Чтобы облегчить укладку электрических систем подогрева, на пароизоляционный материал уложена стекловолоконная армирующая сетка с размером ячеек 50×50 мм. Сетку укладываем с небольшим нахлёстом и связываем между собой.
2. Электрический кабель для обогрева раскладываем на полу «улиткой» или «змейкой». Фиксируем его к сетке.
3. Затем в стену устанавливаем датчик тёплого пола.
4. Соединяем и подключаем все комплектующие системы.
5. После проверки исправности работы устройства можно приступать к заливке стяжки.

Стяжка пола в бане

Стяжку делаем из цементно-песчаного раствора или готовой сухой строительной смеси. В качестве армирования можно использовать волокна фибры или строительную армирующую сетку. Высота стяжки 3,0 см. В комнате отдыха и парилке стяжку делаем без уклона, а в моечном помещении выполняем уклон пола 10 градусов в сторону сливного отверстия. Работу ведём в таком порядке:

1. После раскладки армирующей сетки на полу устанавливаем направляющие маяки (профили для гипсокартона). Их укладываем на растворные кучи и выставляем по уровню.
2. Готовим раствор. В традиционную цементно-песчаную смесь добавляем пластификаторы и фибру.
3. Стяжку укладываем на пол и разравниваем по маякам правилом.
4. На следующий день маяки убираем, а пустоты заполняем раствором. Поверхность затираем.
5. Первую неделю стяжку сбрызгиваем водой и накрываем плёнкой для защиты от растрескивания.
6. После полного застывания стяжки её можно грунтовать и укладывать керамическую плитку. Для укладки напольного покрытия используем специальный влагостойкий клей.

о том, как сделать утепление пола каркасной бани на сваях своими руками:

Источник: http://lux-standart.ru/articles/uteplenie-pola-v-karkasnoj-bane-svoimi-rukami-i.php

Полы в каркасной бане

Статья для тех, кто выбирает устройство полов в каркасной бане: протекающий и не протекающий тип перекрытий, а также подсказки, как осуществить слив воды и видео о возведении каркасных бань.

При строительстве каркасной бани, особое внимание необходимо уделить системе строительства полов. В зависимости от того, какой тип настила будет применен, сложится функциональная нагрузка на всю конструкцию сооружения в целом.

Протекающие полы в каркасной бане

К бюджетному варианту относится установка на нижнем этаже проливного, или протекающего типа конструкция. Следует учесть, что у этого типа перекрытий существуют определенные проблемы. Они связаны с отсутствием утеплительного слоя, поэтому в период эксплуатации настил никогда не нагревается, и остается холодным.

Такой пол в парилке применяется в постройках сезонного назначения.  В основном этот тип применим при возведении строений в теплых регионах, где среднегодовая температура воздуха редко опускается до отрицательных показателей.

При эксплуатации бань с проливными полами в зимний период наблюдаются ледяные глыбы, образованные потоками воды у основания. Стекающая вода способствует промерзанию грунта, а от парной отнимается значительная доля тепла, как бы она не была натоплена.

Протекающие полы в каркасной бане делаются двойными. Предназначение нижнего перекрытия – отводить воду. Оно состоит из двух частей, направленных навстречу друг к другу с незначительным уклоном в 2% и внешне напоминает пологую воронку. Это означает, что на каждый погонный метр поверхность понижается на 20 мм. Используемым материалом для укладки нижнего перекрытия служит сосновая доска, толщиной 20 мм на которую уложен толь или рубероид, прикрепленный скрепами при помощи строительного степлера.

Место соприкосновения частей пола выполнено в виде щели, через которую уходит отработанная вода. Расстояние между частями нижнего пола составляет 50 мм. Оно укреплено стальными трубками во избежание слипания гидроизоляции.

Под основанием, в месте расположения щели, засыпается толстый слой щебня. Он предназначен для разбиения сплошного потока воды и поглощения потока без расплескивания, благодаря мелким фракциям камня.

Верхний настил является основным в каркасной постройке. Он также состоит из двух неравных частей, имеет уклон в 1%. Его изготавливают из половой доски толщиной 50 мм. Каждая доска перед укладкой тщательно обрабатывается антисептиком и прикрепляется к лагам шурупами с утопающими головками. В момент принятия процедур вниз стелется специальная деревянная съемная решетка. Ее выносят на просушку после каждого посещения бани.

В настиле оставляют небольшие щели, которые предназначены поставлять кислород для работающей печи, и одновременно служить вентиляционными отверстиями.

Устройство не протекающей конструкции для каркасной бани

Каркасная конструкция может нести утепление в виде многослойной подушки с устройством теплых электрических полов под облицовочным материалом. Как правило, им является керамическая плитка. При устройстве фундамента, столбчатого или на винтовых сваях, необходимо определить место и залить бетон, чтобы образовалась платформа. На ней будет установлена печь. Также следует расположить деревянный ростверк на теле фундамента.

После этого произвести укладку лаг. Для этого сооружается рама из доски 150×50 мм по периметру будущей бани. Она оснащается внутренними перемычками. Их шаг по длинной стороне должен составлять не менее 400 мм. Дополнительно устанавливаются балки по всему периметру платформы, а также в том месте, где планируется установка печи.

Утеплительная подушка перекрытия

Схема слоеного пирога утепления ничем не отличается от общих строительных принципов для бань, невзирая на разнообразные идеи строительства, поступающие от заказчика. Его строение составляют следующие материалы с перечислением от нижнего слоя вверх, вплоть до облицовочного покрытия:

• черновой пол с использованием ОСП-3, толщиной 6 мм;
• гидроизоляция;
• ветрозащита;
• в качестве утеплительного слоя применяют керамзит или эковату;
• щитовое покрытие ОСВ-3, толщиной 18 мм;
• утеплитель ЭППС, толщиной 50 мм или аналогичный слой пенопласта;
• пароизоляция;
• арматура или сетка-рабица;
• кабель системы «Теплый пол»;
• стяжка;
• слой плиточного клея;
• керамическая плитка или керамогранит.

Основные моменты

Точку расположения сливного отверстия необходимо тщательно изолировать. Для этих целей можно применить Изоспан Д, который легко и прочно укрепляется при помощи двухстороннего скотча. Места стыков тубы и пленки заливаются герметиком и хорошо осаживают.

При обустройстве парной металлической печью, ее желательно обложить кирпичом, чтобы избежать ожогов на теле при случайном прикосновении. Суммируя вес печи с кирпичной обкладкой необходимо обеспечить устойчивость конструкции при заливке бетонной платформы, соблюдая все правила пожаробезопасности деревянного сооружения.

Система теплых полов укладывается во всех отсеках бани, включая помывочную. Электрическая или инфракрасная система «Теплый пол» безопасна, а облицовка кафельной или керамической плиткой полностью изолирует систему. Благодаря теплым полам помещение быстро испаряет влагу со всей своей поверхности, не допуская образования плесневых и цветных грибов, а также развитию микроорганизмов в помещении бани.

об укладке пола в каркасной бане:

Источник: http://baniaisauna.ru/1132-poly-v-karkasnoj-bane.html